\n

Хороший фотоаппарат. Какую камеру лучше купить в 2024 году

Текст статьи обновлён: 19.02.2024

На моем сайте можно найти рассказы о походах выходного дня по Уралу, о самостоятельных путешествиях в дальние страны, о попытках научиться снимать натюрморты и репортажи с различных мероприятий. Но самый популярный раздел – о фотоделе: как выбрать зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, и какой объектив купить к нему, какие настройки выставить при фотографировании в тех или иных условиях. И такой интерес к техническим аспектам фотографии вполне закономерен: без хорошей фотокамеры и умения выбирать правильные параметры съемки, без знания законов композиции и передачи объема на двумерной плоскости картинки, из отпуска шикарные снимки не привезти. Давайте сегодня попробуем разобраться, какой фотоаппарат лучше купить, если вы совсем не ориентируетесь в этой теме.


Дополнение от 05.01.2023

Идет уже девятый год с момента публикации этого обзора. Добавлю сюда текст с моими мыслями на тему выбора фотокамеры. А ниже вы можете прочитать предыдущие итерации за 2020, 2018, 2016 и 2013 годы. Так вы сможете проследить историю развития фоторынка (точнее, мое восприятие этого вопроса).

На сегодняшний день потеряла актуальность последняя глава этого обзора (та, где сравниваются мыльницы, зеркалки и беззеркалки). Мыльницы (или компакты) практически исчезли с рынка — их убили смартфоны. Беззеркалки последних моделей избавились от «детских болячек» и практически догнали по точности и скорости автофокуса зеркалки, и они существенно превосходят зеркальных конкурентов при съемке видео.

Поэтому, если вам нужна камера для ведения влога на Youtube, съемки предметов для продажи через Инстаграм или другие соцсети, вероятно, вы выберете себе беззеркальный фотоаппарат. При этом, скорее всего, вы значительно переплатите за оптику в сравнении с фотографами и видеографами, снимающими на зеркальные фотокамеры.

Во всем остальном экстраординарных изменений в построении фотокамер не произошло. Если у вас ограничен бюджет, и вы раздумываете, стоит ли брать дорогой фотоаппарат, чтобы научиться фотографировать, смело покупайте модель, выпущенную где-нибудь в 2011-2012 годах. Картинка с нее практически не будет отличаться от камер выпуска 2022 года.

Не верите? Почитайте мой обзор новейшей полнокадровой зеркалки Nikon D780 – там приведены примеры фото на Nikon D700, D610, D750, D780, D800, D5600, Fujifilm X-T10, X-T2, Sony A7 II и Sony A6000. Попробуйте понять без подсказки, какие кадры на какую фотокамеру сняты.

В любом случае советую посмотреть эту статью, так как в ней приводятся 10 способов существенно улучшить свои фотографии, не покупая новую камеру или объектив.

Если же бюджет ограничен, то учиться снимать можно и на более старых моделях. Вот, например, пример съемки пейзажа на Canon 350D KIT 18-55mm f/3.5-5.6 из обзора лучшего репортажного ширика на кропнутые камеры Canon и Nikon.

1. Какую камеру купить, чтобы учиться фотографировать пейзажи? Тушка Canon 350D, объектив Canon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: ФР=18.0 мм, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, поправка экспозиции 0 EV.

1. Какую камеру купить, чтобы учиться фотографировать пейзажи? Тушка Canon 350D, объектив Canon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: ФР=18.0 мм, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, поправка экспозиции 0 EV.

Это фото снял фотолюбитель Николай Обухов. Посмотрите другие его снимки в обзоре Tokina 11-16mm f/2.8. Модель Canon 350D появилась на рынке в феврале 2005 года (16 лет назад).

При этом я не агитирую покупать самые старые модели. Чем свежее год выпуска фотокамеры, тем лучше у нее работает фокусировка, тем качественнее и легче снимать видео. Речь идет просто о том, что не всегда есть логический смысл брать самый навороченный, самый дорогой фотоаппарат, чтобы получать тот же результат.

Прежде чем вы сделаете свой выбор, я очень рекомендую посмотреть видеоролик Сергея Рожнова, в котором он объясняет, как маркетологи работают с нашим сознанием. Он сравнивает новейшие беззеркалки с полным кадром Canon R и Canon RP. Но информация будет полезна при обдумывании покупки фотокамеры любой марки.

 

Во второй части автор говорит, как не стать жертвой рекламщиков.

 

Прежде чем продолжить, хочу еще показать два видео от Майка Топтыгина, в которых он рассуждает о будущем фоторынка.

 

Вторая часть этих размышлений здесь. Во вступлении Топтыгина меня зацепила такая вещь: в наше время огромное количество народа делает бизнес в соцсетях, конкуренция бешеная. Как выделиться? Как превзойти соперника? Выдавать более качественные фото- и видеоиллюстрации. Современные фотоаппараты уже сейчас способны помочь инстаблогерам и видеоблогерам генерировать контент на порядок лучше с технической точки зрения, чем смартфоны.

Далее я попытаюсь порассуждать, какую камеру, объектив и сопутствующие аксессуары взять, чтобы получить высококлассный результат при решении тех или иных задач.

1. Фотоаппарат для съемки различных товаров для продажи через интернет-магазин, Инстаграм и другие соцсети

Для предметной съемки важнейшее значение имеет свет. Вы фотографируете игрушки, спортивные тренажеры или станки в неподвижном состоянии, поэтому вам не нужна камера с самой профессиональной системой автофокуса.

Большую часть времени вы снимаете на зажатой диафрагме, поэтому отличия в картинке КИТового объектива Canon 18-55mm f/3.5-5.6 и дорогого Canon 17-55mm f/2.8 вы не увидите.

Здесь имеет значение какого размера ваши товары. Если вы фотографируете крупные предметы (типа металлорежущих станков или электрогенераторов, обуви и сумок, мебели и кухонной утвари), то достаточно возможностей любого китового зума, типа упомянутого 18-55mm f/3.5-5.6. Если же речь идет о маленьких объектах (ювелирные изделия, значки, игрушки, детали одежды, всего, что меньше 3 см), потребуется макрообъектив.

Что касается освещения, часто встает вопрос: постоянный свет или импульсный? Не морочьте себе голову — с импульсным освещением, которое в разы мощнее светодиодных светильников, фотографировать товары гораздо проще.

В разделе «Фотодело» есть статья «Мой опыт предметной съемки». Советую с ней ознакомиться. Вы узнаете о видах каталожной съемки, о подготовке товара, фонах, почему требуется искусственный свет и почему не подходят флуоресцентные лампы и лампы накаливания, как сделать белый фон, как создать наборы карточек товара, увидите видеоролики с практическими примерами съемки часов, обуви, сумок, еды, мебели, станков, грузовых автомобилей и самолетов.

Чтобы организовать свою фотостудию для съемки товаров, потребуется:

  1. Две или три фотовспышки.
  2. Стойки для них и радиосинхронизатор.
  3. Софтбоксы.
  4. Стандартный зум-объектив или макрообъектив на 60 (возможно, на 90) миллиметров. Плюс пульт ДУ (дистанционного управления). Плюс флаги. Плюс отражатели. Плюс штатив. Плюс стойки.
  5. Любой фотоаппарат. Так как у нас в освещении недостатка нет, то справится даже матрица 2005 годы выпуска.

 

Съемка со вспышкой, выбор модели, настройки импульсного света имеют свои особенности. Советую почитать следующую серию статей, где эти нюансы освещаются.

Obzor vspyshek Yongnuo YN-685N Kak vybrat impulsnyi svet CHto takoe HSS i TTL Kak nastraivat pribory i fotoapparat
Обзор вспышек Yongnuo YN-685N. Как выбрать импульсный свет. Что такое HSS и TTL. Как настраивать приборы и фотоаппарат.
Modelnyi riad vspyshek i videosveta ot kompanii Godox Pochemu produktsiia etoi kompanii luchshe Yongnuo Zakon obratnykh kvadratov
Модельный ряд вспышек и видеосвета от компании Godox. Почему продукция этой компании лучше Yongnuo. Закон обратных квадратов.
Fotookhota so vspyshkoi Rezhim vysokoskorostnoi sinkhronizatsii Vybor tsvetnykh filtrov gelei dlia uravnoveshivaniia ottenkov obieekta i fona
Фотоохота со вспышкой. Режим высокоскоростной синхронизации. Выбор цветных фильтров (гелей) для уравновешивания оттенков объекта и фона.
Sieemka novogodnego portreta na fone girliandy Pochemu vspyshka v potolok khuzhe osveshcheniia softboksom Kak zamorozit dvizheniia v kadre.
Съемка новогоднего портрета на фоне гирлянды. Почему вспышка в потолок хуже освещения софтбоксом. Как заморозить движения в кадре.

2. Камера для съемки интерьеров и архитектуры

Для фотографирования таких снимков также не требуется быстрый автофокус, но здесь бывают сцены с широким динамическим диапазоном (когда в кадре – ярко освещенное окно или люстра и темно-коричневый кожаный диван), поэтому камеру лучше брать поновее, с более продвинутой матрицей.

Тем не менее важное значение имеет освещенность комнаты, поэтому тоже нужны вспышки. Причем в зависимости от размеров помещения, от конфигурации интерьера может понадобиться штук 6 и более источников света (см. рисунок №27 в обзоре Yongnuo YN-685N по ссылке выше).

Чтобы в кадр вошло больше пространства, требуется купить качественный объектив с широким углом обзора. Качественный – такой, в котором резкие края кадра. Либо тилт-шифт объектив, не искажающий картинку при наклоне оси.

Иногда мне приходилось встречать мнение, что ширик искажает представление о помещении, поэтому лучше снимать при нормальном фокусном расстоянии панораму. Ну, тогда вам нужна специальная панорамная головка (с ее помощью можно вращать камеру вокруг нодальной точки объектива, что исключает паралаксные искажения).

В целом, комплект фототехники для съемки фото для объявлений о продаже или аренде помещений, интерьеров отелей и ресторанов, портфолио и презентации схож с тем набором, что нужен для предметки.

  1. Радиосинхронизатор и вспышки.
  2. Зонты на просвет.
  3. Штатив.
  4. Широкоугольный объектив.
  5. Проводной пульт управления.
  6. Фотоаппарат. Желательно с более-менее современный матрицей с хорошим динамическим диапазоном.
  7. Обязательно штатив. Он нужен как для того, чтобы предотвратить дрожание камеры, так и для того, чтобы можно было собирать HDR-снимки.

 

Obzor nedorogogo shirika dlia polnokadrovykh kamer Samyang 14mm f 2 8 Primery foto na KROPe i full-freime Modelnyi riad optiki etogo proizvoditelia
Обзор недорогого ширика для полнокадровых камер Samyang 14mm f/2.8. Примеры фото на КРОПе и фулл-фрейме. Модельный ряд оптики этого производителя.
Obzor shirika Samyang 12mm f 2 pod KROPnutye kamery Sony Alpha i Fujifilm X Dlia sieemki kakikh eshche siuzhetov krome intererov i arkhitektury ego mozhno primeniat.
Обзор ширика Samyang 12mm f/2 под КРОПнутые камеры Sony Alpha и Fujifilm X. Для съемки каких еще сюжетов, кроме интерьеров и архитектуры, его можно применять.
Moi otzyv o karbonovom tripode Sirui T-2204KH s golovkoi G-20KX Modelnyi riad etogo proizvoditelia
Мой отзыв о карбоновом триподе Sirui Т-2204Х с головкой G-20KX. Модельный ряд этого производителя.
Dlia chego fotografam nuzhen shtativ Kakie siuzhety nevozmozhno sniat kachestvenno bez etogo prisposobleniia
Для чего фотографам нужен штатив. Какие сюжеты невозможно снять качественно без этого приспособления.

3. Фотоаппарат для макросъемки

Макросъемка – это съемка объектов в масштабе 1:2, 1:1 и крупнее (2:1, 3:1 и т.д.). Этот тип фотографии можно разделить на несколько подразделов: съемка насекомых и мелких животных в природе; съемка цветов, макропейзажей; коммерческая съемка товаров (игрушки, ювелирные украшения, микросхемы и т.п.). Он мало отличается от предметной съемки. Есть нюансы в выборе вспышек: для фотоохоты на насекомых, возможно, будет более удобна кольцевая вспышка или понадобятся специальные держатели для размещения вспышек по бокам от объектива.

Чем крупнее масштаб, тем труднее уместить объект в зоне ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Поэтому макрофотографы используют стекинг по фокусу (съемка нескольких кадров со смещением точки фокусировки с дальнейшим сведением в одно изображение в Photoshop или в специализированных редакторах). А для этого нужны качественные макрорельсы с малым шагом.

В макрофотографии, кроме света, важное значение имеет объектив. И обычно чем он новее, тем качественнее картинка и выше стоимость. Для фотоохоты на насекомых удобнее фокусное расстояние 90-105 мм (а лучше — 180-200 мм), при котором обеспечивается большая МДФ (минимальная дистанция фокусировки). Для предметки можно и 60 мм. Но все же, чем больше фокусное расстояние макрика, тем дальше можно отодвинуть объектив, тем легче поставить световую схему (упрощается доступ рассеивателей к объекту съемки).

При макросъемке фокусируются вручную, поэтому точность и скорость работы автофокуса особого значения не имеет.

 

В целом для съемки таких простых товаров, как монеты, медали, пуговицы, можно использовать комплект из макроколец и светосильного объектива Вега-11У. Обойдется в 15 USD, а качество изображения превосходное.

Фото 2. Это изображение монеты снято на беззеркалку Sony A6000 с советским объективом Вега-11У и макрокольцами стоимостью 12 USD. Освещение от внешней вспышки. Настройки: 1/60, ISO 100, f/11.0.

Фото 2. Это изображение монеты снято на беззеркалку Sony A6000 с советским объективом Вега-11У и макрокольцами стоимостью 12 USD. Освещение от внешней вспышки. Настройки: 1/60, ISO 100, f/11.0.

Что купить для макросъемки:

  1. Макрообъектив с фокусным расстоянием под задачу (60, 90 или 180 мм фокусное расстояние).
  2. Макрорельсы (лучше с малым шагом хода или автоматические).
  3. Радиосинхронизатор и вспышку (для съемки в студии – кольцевую или легкие внешние, типа Godox 350TTL), специальные держатели.
  4. Всё, что перечислено для предметной съемки выше.

4. Камера для съемки портретов в домашней студии

Человек позирует – проблем с фокусировкой обычно нет. Снимаем либо у окна, когда света достаточно, либо со вспышкой. В первом случае чем больше у объектива светосила, тем лучше. Во втором – не важно, если снимаем с равномерным фоном.

Фотоаппарат подойдет любой. Штатив не понадобится. Если освещать будем импульсным светом, то желательно иметь три вспышки: рисующий, контровый и фоновый свет. Вот видео с демонстрацией постановки света.

 

5. Фотоаппарат для съемки детей

Если мы говорим о фотографировании подвижных детей (бегающие, прыгающие), не позирующих, то здесь, конечно, нужна камера с хорошим автофокусом. Чем новее модель, тем лучше результат. И всё определяется вашим кошельком и готовностью выложить n-ную сумму денег за то, чтобы получить качественные карточки.

Фото 3. Какую камеру купить для съемки детей? С хорошим автофокусом. Тушка Fuji X-T2, объектив Fuji 50-140mm f/2.8. Настройки: 1/500, 2.8, 2000, 124.3 мм.

Фото 3. Какую камеру купить для съемки детей? С хорошим автофокусом. Тушка Fuji X-T2, объектив Fuji 50-140mm f/2.8. Настройки: 1/500, 2.8, 2000, 124.3 мм.

Фото выше – иллюстрация из обзора беззеркалки Fujifilm X-T2. Если вы фотографируете танцы, художественную гимнастику, конькобежный спорт, хоккей, то неизбежно столкнетесь не только с проблемой фокусировки на быстро движущихся объектах, но и острой нехваткой света. Решить ее можно только покупкой светосильной оптики, которая может стоить существенных денег.

При этом я также считаю, что оптика важнее, чем тушка. Показанный выше сюжет снят на светосильный зум Fujinon 50-140mm f/2.8. Если бы использовался темный телевик Fujinon 55-230mm f/4.5-6.7, пришлось бы вместо ISO 2000 ставить ISO 10000, что чрезвычайно много даже для полнокадровых камер, зеркалок типа Nikon Z6 II или Sony A7 III, не говоря уже о КРОПнутой Fujifilm X-T3 или X-T4.

А с хорошей светосильной оптикой точно такой же кадр по качеству картинки выдал бы и любительский Fujifilm X-T20 (или X-T30).

Что касается попадания в фокус, то камера любительского уровня выдала бы, допустим, шесть, а профессиональная – восемь резких кадров из десяти снятых. Вам решать, готовы ли вы переплатить в несколько раз за более дорогую тушку ради этих двух лишних четких кадров.

Если ситуация позволяет снимать в помещении с детьми со вспышкой, конечно, они нужны в количестве 1-3 штуки и более (от ситуации; см. обзор Yongnuo YN-685 N, где приводятся советы по съемке детей в детском садике).

6. Камера для фотосъемки младенцев

Съемка новорожденных — это предметная съемка. Комплект оборудования описан выше.

 

7. Какой фотоаппарат купить для съемки кошек

Кошки – это предметная съемка. При фотографировании с естественным светом в помещении нужна светосильная оптика. С искусственным светом – до 3 вспышек (см. постановку света выше).

Фото 4. Какой фотоаппарат купить для съемки кошек дома. Главное не фотоаппарат, а светосильный объектив, если фотографируем в помещении. И импульсный свет. Камера - любительский Nikon D610, объектив - профессиональный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: 800, 50, 3.5, 1/1000.

Фото 4. Какой фотоаппарат купить для съемки кошек дома. Главное не фотоаппарат, а светосильный объектив, если фотографируем в помещении. И импульсный свет. Камера — любительский Nikon D610, объектив — профессиональный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: 800, 50, 3.5, 1/1000.

Потрясающие портреты кошек, собак и других животных можно посмотреть у фотографа-анималиста Алексея Науменко: https://vk.com/naufoto. Он фотографирует на КРОПнутую камеру Canon 7D со светосильным объективом. Студийные вспышки – Elinchrom.

 

8. Какую камеру выбрать для съемки собак

Если речь идет о студийной съемке, то ответ тот же, что и для кошек. Если мы говорим о фотографировании собак на выставках (в помещении с плохим светом), то всё как со съемкой с детьми: светосильная оптика и тушка с хорошим фокусом (уже лет 5 как такие выпускают все производители).

 

9. Лучший фотоаппарат для свадебной фотосъемки

Молодожены тратят огромные средства на организацию мероприятия, поэтому на фотографе лежит чрезвычайная ответственность: он должен выдать шикарные кадры, которые запомнятся на всю жизнь.

Снять такие фото можно любой камерой и любым объективом. Не верите? Посмотрите раздел «Аналитика» на портале свадебных фотографов Mywed.

Считаю, что в этом жанре фотографии (как и при любой коммерческой съемке, впрочем, хоть кошек снимаем, хоть чайные сервизы) чрезвычайно важна надежность фототехники. При этом не обязательно покупать самый дорогой фотоаппарат, типа Nikon D6 или Canon EOS-1D X Mark III. Важно иметь две тушки одной системы (запасную можно взять подешевле). Например, ваша основная камера — Fujifilm X-T4, резервная – Fuji X-T10.

Теперь, если случится что-то с главной фотокамерой, скажем, заклинил затвор, вы закончите съемку вспомогательной. Ваша репутация, ваш бизнес и эмоции ваших клиентов-молодоженов спасены!

Съемка свадьбы – это жесткий репортаж с часто меняющимися условиями освещения, динамичностью сюжетов. Поэтому многие профессионалы пользуются двумя тушками и двумя комплектами оптики. На одной стоят светосильные зумы, (типа Nikon 14-24mm f/2.8G, Nikon 24-70mm f/2.8G и Nikon 70-200mm f/2.8G), на другой – светосильные фиксы, типа Sigma 14mm f/1.8, Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 50mm f/1.4G и Nikon 85mm f/1.4G. Тогда вам будет проще снимать и уличные сюжеты при хорошем освещении, и танцы в полумраке.

Конечно, для фотосъемки банкета нужны вспышки (чаще всего не менее трех). Смотрите примеры расстановки света на съемке свадебного торжества в обзоре Nikon D780 по ссылке в начале статьи.

10. Какую камеру выбрать для стрит-фотографий

Для стрит-фото нужен широкоугольный объектив. Обычно чем шире, тем лучше (в среднем ЭФР 18-24 мм; здесь ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние), с хорошей светосилой (для съемки ночью, в транспорте, в метро, в торговых центрах и других местах с плохим светом).

Что касается тушки, то на улице вы меньше привлекаете внимание, если фотографируете маленькой камерой. Поэтому среди стрит-фотографов популярен формат Micro 4:3.

Для меня икона стрит-фотографии – Александр Петросян из Санкт-Петербурга.

11. Какую фотокамеру взять для съемки звездного неба

Полный кадр подходит лучше благодаря высокому рабочему ISO. Объектив обычно нужен светосильный, так как съемка происходит в условиях недостатка света.

5. Пример фотосъемки ночного пейзажа. Камера Nikon D7100 с объективом Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8. Небо: 11 mm, ISO 2500, f/2.8, 20 s, 1 кадр. Земля: 11 mm, ISO 640, f/2.8, 97 s, 1 кадр.

5. Пример фотосъемки ночного пейзажа. Камера Nikon D7100 с объективом Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8. Небо: 11 mm, ISO 2500, f/2.8, 20 s, 1 кадр. Земля: 11 mm, ISO 640, f/2.8, 97 s, 1 кадр.

Но гораздо важнее – правильная обработка. В разделе «Фотодело» вы можете посмотреть чрезвычайно полезный урок по съемке звезд и луны от Николая Обухова.

12. Лучший фотоаппарат для видеосъемки

Сейчас многие люди ведут личные и коммерческие видеоблоги в Youtube, Инстаграм, TikTok и других социальных сетях.

Мне кажется, при выборе камеры следует разделять специфику: съемка активных действий или видеосъемка в студии. В первом случае лучше брать новейшую беззеркалку с хорошим автофокусом. Во втором – подойдут фотоаппараты попроще, и желательно иметь их несколько: интервью смотрится интереснее, когда чередуются планы и ракурсы.

Для тех видов бизнеса, где требуется долгоиграющее видео, я рекомендую рассмотреть покупку камеры, способной снимать в формате 4K (или даже 8K). С каждым годом Full HD устаревает, если вы сейчас снимаете контент в 4K, не придется переделывать его через пару лет.

Правда, стоит учесть, что при обработке видео требуется очень мощный компьютер. В обзоре Fujifilm X-T3 я приводил цены на компьютерную технику, способную редактировать видеоролики 4K с битрейтом 400. Посмотрите – думаю, можете неприятно удивиться.

*     *     *

Такими вот размышлениями на тему о выборе лучшей фотокамеры в этом году мне вами хотелось поделиться. Не устаю повторять: перед покупкой первого фотоаппарата приобретите сначала любую книгу по фотографии – получите упорядоченные знания и сделаете более осознанный выбор. Если же тушка или объектив у вас уже есть и вам горит взять что-то поновее, посмотрите мой обзор Nikon D780 – авось сэкономите значительные деньги.

Еще раз вернусь к тому, что оптика и свет важнее тушки, что старая камера с качественным светосильным объективом даст изображение не хуже, чем новая с тёмной оптикой (см. подробные объяснения с формулами и расчетами в отдельной статье).

Фото 6. Какую камеру купить для съемки в театре? Пример фото на Fujifilm X-T2 и светосильный зум Fujinon 50-140mm f/2.8. Настройки: 1/60, 200, 3200, 135.

Фото 6. Какую камеру купить для съемки в театре? Пример фото на Fujifilm X-T2 и светосильный зум Fujinon 50-140mm f/2.8. Настройки: 1/60, 200, 3200, 135.

7. Какой фотоаппарат выбрать для фотосъемки представления в цирке? Вопрос неправильный. Нужно спрашивать, какой объектив купить. Снято на Фуджи Х-Т2 с светосильным телевиком Фуджинон 50-140/2,8. Настройки: 1/125, 2.8, 250, 110.

7. Какой фотоаппарат выбрать для фотосъемки представления в цирке? Вопрос неправильный. Нужно спрашивать, какой объектив купить. Снято на Фуджи Х-Т2 с светосильным телевиком Фуджинон 50-140/2,8. Настройки: 1/125, 2.8, 250, 110.

Думаете заслуга в качестве этих фотографий в матрице Fuji X-T2? Я не согласен. Эта камера хороша тем, что у нее относительно неплохой автофокус для съемки движущихся объектов, что, безусловно, полезно при съемке хоккея, баскетбола (любых спортивных соревнований), танцев и т.п. Но главная заслуга здесь – светосила объектива. Со светосильной оптикой качественную картинку выдаст и намного более древняя камера Nikon D5100 (X-T2 выпущена в 2016 году, D5100 — в 2011 году).

8. Пример съемки танцев на концерте на камеру Nikon D5100 со светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G. Настройки: 1/100, 2.8, 1600, 52.

8. Пример съемки танцев на концерте на камеру Nikon D5100 со светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G. Настройки: 1/100, 2.8, 1600, 52.

Поэтому, если у вас достаточно денег, берете самую качественную оптику и самую современную тушку. Но если бюджет ограничен, я бы советовал поступать по-другому.

Нужна камера для съемки танцев, спортивных соревнований в спортзале или ребенка в театральном кружке? Сначала определяемся с качественным светосильным объективом, а оставшиеся деньги тратим на тушку. Так, при ограничении в средствах, начать можно с покупки подержанных телевика Nikon 80-200mm f/2.8 MKIV и Nikon D5200. Он точно даст картинку лучше, чем современная навороченная беззеркалка Nikon Z50 с КИТовым темным зумом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Рассматривайте D5200, который можно взять за 100 USD, как оплату возможности научиться фокусироваться, выставлять экспозицию, строить композицию, обрабатывать RAW-файлы и работать со светом. Появятся деньги — поменяете тушку на полнокадровую камеру или на тот же Nikon Z50, если захочется.

Решили купить фотоаппарат для съемки игрушек, чтобы продавать их через Инстаграм, а денег мало? Выберите сначала вспышку, стойки и радиосинхронизатор. А на оставшиеся средства за 100 USD можно взять Nikon D40 KIT 18-55, который с таким комплектом света будет фотографировать на уровне современной навороченной полнокадровой камеры Nikon Z6 II стоимостью 2240 USD.

Собираетесь в отпуск, где будете снимать рыб в океанариуме? Главное – светосильный объектив. Вот пример съемки на древний Canon 650D с китайским Yongnuo 50mm f/1.8II.

9. Светосильный объектив Yongnuo 50mm f/1.8II позволил снимать на ISO 800. Камера – древняя Canon 650D. Настройки: 1/100, 1.8, 800, -0.33, 50.

9. Светосильный объектив Yongnuo 50mm f/1.8II позволил снимать на ISO 800. Камера – древняя Canon 650D. Настройки: 1/100, 1.8, 800, -0.33, 50.

Темный КИТовый объектив позволил существенно снизить ISO (до 800 единиц в сравнении с ISO 8063, которые понадобились бы, если бы стоял стандартный КИТовый объектив с f/5,6.

 Удачи в выборе фотоаппарата, друзья! Если интересно, почитайте еще полезные статьи в разделе «Фотодело».

*     *     *

Дополнение от 15.03.2020

Лучшая камера — в вашем смарфоне

Первая версия этой статьи написана в далеком 2013 году. За 7 прошедших лет в фотографии произошла революция, тектонические изменения, в которые трудно было поверить раньше: смартфоны уничтожили рынок мыльниц и существенно теснят ряды почитателей КРОПнутых и полнокадровых фотоаппаратов.

Если 5 лет назад я говорил, что картинка с телефона никогда не будет такой качественной, как с нормальной камеры, то сейчас всё изменилось. С уверенностью могу сказать, что для 95% читателей этой статьи будет достаточно возможностей современного смартфона средней или высокой ценовой категории.

Мой знакомый два года назад совершил восхождение на высочайшую вершину Европы гору Эльбрус. С собой у него не было ни зеркалки, ни беззеркалки – в кармане лежал смартфон Huawei P10…

Мой знакомый два года назад совершил восхождение на высочайшую вершину Европы гору Эльбрус. С собой у него не было ни зеркалки, ни беззеркалки – в кармане лежал смартфон Huawei P10…

Почему я так считаю? Потому что современный камерафон оснащен искусственным интеллектом, который в разы облегчает жизнь фотолюбителю благодаря следующим функциям:

  • определение лиц и размытие фона в портретах;
  • съемка нескольких кадров и их автоматическое смешение с целью получить малошумные (четкие) кадры ночью;
  • автоматическая поправка экспозиции или включение функции HDR при съемке в сложных условиях (например, портрет против яркого неба).

Для фотосъемки не нужно иметь особые навыки: выбрал точку фокуса и нажал кнопку спуска – снимок готов.

Ни одна из фотокамер, продающихся на рынке в 2020 году, такого делать не умеет. Купите ли вы фотоаппарат за 50’000 или за 500’000 рублей, чтобы получить фотки, аналогичные тому, что выдает телефон, вам придется:

  1. Детально разобраться в настройках. Понимать, как крутить все 4 диска и какие функции назначить на 5 кнопок, расположенных на корпусе.
  2. Вы должны либо потратить время на то, чтобы научиться сразу качественно снимать в формате Jpeg (готовые к просмотру и размещению в соцсетях снимки), либо тренироваться обрабатывать файлы RAW (цифровые негативы) в графических редакторах типа «Lightroom» или «Photoshop». Нужно быть готовым тратить на это часы и дни своего времени.
  3. Вам придется решать вопросы импорта/экспорта фотографий на компьютер, организацией хранения и защиты их от утери.

В последний год набирает популярность графический редактор под управлением искусственного интеллекта «Luminar 4» от компании «Skylum». Он может автоматически обрабатывать фоточки так же, как смартфон (от фотолюбителя требуется минимальное участие), но все равно тратиться время на импорт/экспорт и обработку. Сам не пользовался, но, по отзывам, при обработке большого количества фотографий ведёт себя не идеально.

Поэтому еще раз: если вы подумываете о покупке новой фотокамеры, почитайте лучше обзоры новейших смартфонов и посмотрите примеры фотографий – возможно, их качество вас полностью удовлетворит. Или же вы будете готовы пойти на компромисс. И скажите себе, будете ли вы тратить усилия на то, чтобы научиться фотографировать сложной фотокамерой, потому что, еще раз, без умения пользоваться фотоаппаратом трудно получить снимки такого же качества, как на современный смартфон.

А что же фотоаппараты? Если вы готовы учиться фотографировать и обрабатывать, читать литературу, согласны инвестировать в покупку хорошего компьютера (для работы в графических редакторах), покупать специализированную оптику, то они все еще могут дать высочайшее качество изображения в сравнении со смартфонами благодаря матрице большого размера.

К тому же, фотоаппараты со сменной оптикой имеют преимущество перед смартфонами в том, что на них можно ставить специализированные объективы для определенных задач. Например, на телефон вы не установите телевик с фокусным расстоянием 600 мм, чтобы снимать птиц издалека. И макромир фотографировать лучше качественным макрообъективом…

На 2020 год ничего принципиально нового на рынке не произошло: вы можете купить за 100 USD фотокамеру, выпущенную в 2011 году, и получить те же самые шедевры, что и с модели этого года за 1500 USD, – вариант для тех, кто хочет сэкономить. У кого с финансами порядок, может брать самую последнюю или предыдущую модель – у нее будет чуть лучше матрица, чуть лучше скорость и точность автофокуса, немного больше возможностей в видеосъемке.

Одно остается непреложным и в 2020 году: объектив на 80% определяет качество картинки, 20% – заслуга тушки. Поэтому алгоритм выбора лучшей фотокамеры такой: определяем бюджет, который мы готовы потратить на фототехнику; из него 80% тратим на качественную оптику, а остальное – на ту модель фотокамеры, на которую хватает денег.

Всё, друзья, удачного выбора. Остальная полезная информация представлена ниже – актуальна она и сегодня.

* * *

Примечание. Сейчас вы читаете текст от 23 июля 2016 года, за основу которого я взял свою старинную статью о выборе между мыльницей, зеркалкой и беззеркалкой. Теперь информация более свежая и полная – обсуждаются более широко разные нюансы, на которые следует обратить внимание, решая какую цифровую камеру приобрести.

* * *

Содержание или все о фотоаппаратах

Конечно, назвать этот раздел «все о фотокамерах» — слишком амбициозный и самоуверенный поступок. Наверное, такое определение можно дать всему моему блогу, поскольку в разделе «Фотодело» в нем размещено множество сравнительных обзоров, даны советы по выбору подходящих объективов, рассказано как настраивать фотоаппарат, опубликованы фотоуроки по съемке в разных условиях.

Так что же мы будем рассматривать в этой статье, после чего мы будем знать практически все о фотоаппаратах?

  1. Обсуждение, почему для каждого фотографа понятие «хорошая фотокамера» своё, отличное от других.
  2. Какие заблуждения распространены среди новичков, собирающихся купить свою первую камеру.
  3. На какие технические характеристики смотреть, когда мы выбираем лучшую модель фотоаппарата.
  4. В чем различие между мыльницами (и, в том числе, между разными типами компактов), беззеркалками и зеркалками.
  5. Пример анализа отличий в модельном ряду всех фотоаппаратов Sony.
  6. При покупке фотокамеры нужно учесть в бюджете необходимость дополнительных аксессуаров. Каких?
  7. Более глубокий анализ плюсов и минусов зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов.

Думаю, после прочтения этой статьи вы будете практически все о фотоаппаратах, что поможет сделать правильный выбор.

Хороший фотоаппарат для начинающего фотолюбителя

Начну с того, что понятие «лучшая фотокамера» для каждого фотографа включает разные характеристики. Один считает, что глупо тратить большие деньги на фототехнику и довольствуется смартфоном или дешевенькой мыльницей. Другой желает иметь бескомпромиссно резкое изображение с красиво размытым фоном и считает, что для этого следует купить зеркальный фотоаппарат и дорогой объектив с приятным рисунком. Третий зарабатывает на жизнь фотосъемкой и будет выбирать профессиональную камеру, способную надежно работать в экстремальных условиях.

Мы должны понимать, что идеального решения не существует, и что хороший фотоаппарат для одного не будет являться таким для другого. Допустим, я выиграл в лотерею крупную сумму и решил взять самый дорогой профессиональный зеркальный фотоаппарат Никон (модель Nikon D5) стоимостью 6’500 долларов (без учета объективов к нему). Если я работаю на издательство National Geographic и собираюсь своей камерой фотоохотиться на диких животных в джунглях амазонки, где часто бывают тропические ливни и под сенью листвы всегда сумрачно, эта камера меня порадует, поскольку способна точно и быстро фокусироваться при плохом освещении, имеет отличную пыле- и влагозащищенность, может снимать непрерывно 200 снимков со скоростью 12 кадров в секунду. Зеркалка Никон Д5 отлично подходит для съемки попугаев какаду в полете.

Другой человек зарабатывает на жизнь съемкой обуви для каталогов интернет-магазинов. У него нет необходимости фотографировать в темноте и под дождем. Для такого фотографа «хороший фотоаппарат» будет означать полнокадровую зеркалку Nikon D610, в которой стоит матрица лучше, чем у Nikon D5, но нет защиты от влаги, хуже система автоматической фокусировки и снимать без перерыва она может лишь 14 фотографий при скорости 6 кадров в секунду. Наш сапожник не собирается снимать летающие ботинки, поэтому для него Никон Д610 лучше, ведь цена на эту модель составляет всего 1’500 долларов – другими словами: в 4,4 раза дешевле Никон Д5, а качество изображения такое же.

Фото 1. Хороший фотоаппарат для продвинутого фотолюбителя. Снято на полнокадровую зеркальную камеру Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G. Настройки: приоритет диафрагмы «А», выдержка 1/25 секунды, экспокоррекция -2.0EV, диафрагма 8.0, ИСО 100, фокусное расстояние 36 мм. Использован штатив Sirui T-2204X с головкой G20KX. Снято в формате RAW и обработано в программе Lightroom.

Фото 1. Хороший фотоаппарат для продвинутого фотолюбителя. Снято на полнокадровую зеркальную камеру Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G. Настройки: приоритет диафрагмы «А», выдержка 1/25 секунды, экспокоррекция -2.0EV, диафрагма 8.0, ИСО 100, фокусное расстояние 36 мм. Использован штатив Sirui T-2204X с головкой G20KX. Снято в формате RAW и обработано в программе Lightroom.

Вот пример из жизни. Посмотрите мои снимки в отчете о поездку дикарями за рулем арендованной машины в Турции, снятые на зеркальную камеру Nikon D610. Затем ознакомьтесь с примерами фотографий, снятых одним из читателей блога на профессиональную зеркалку Nikon D4s. Отмечу, что во втором случае нет ни одной ситуации, при которой более дешевая модель не смогла бы снять точно такие же по качеству изображения! Подавляющая часть фотолюбителей, которые решат купить себе Никон Д4с для съемок в отпуске, никогда не задействуют всех возможностей этой продвинутой модели (напомню, преимущества проявятся при съемке быстрых объектов в сумерках, под дождем или в песках).

Ладно, давайте рассматривать тему «Какой фотоаппарат лучше» с самых азов. Иначе, боюсь, добрая половина читателей этого обзора не поймет, о чем я тут пытаюсь рассуждать. И начнем мы с разбора заблуждений, навязываемых начинающим фотолюбителям маркетологами производителей фотоаппаратов и продавцами в магазинах.

Мифы маркетинга о том, какой фотоаппарат лучше купить

Когда мы читаем сравнительные обзоры разных фотокамер или стоим у витрины с цифровыми фотоаппаратами в магазине, слушая консультанта, часто нам говорят: «Вот новая модель компактной камеры. У неё матрица имеет целых 20 мегапикселей! Обратите внимание: объектив новинки имеет 30-ти кратное оптическое увеличение. Крутая фотокамера!»

Знакомо? Не знаю, с чего началась эта «гонка за мегапикселями», но утверждение «много пикселей – хорошо» – это главный миф и лукавство, к которому прибегают производители и продавцы в нелегкой конкурентной борьбе. Если мы почитаем любой форум, где общаются опытные фотографы, поговорим со знакомыми фотолюбителями, все они подтвердят, что большое количество мегапикселей, означает, что они в 99% случаев будут мелкими. И, чем меньше пиксели, тем выше цифровые шумы, портящие изображение, делающие его нечетким.

У дешевых компактных цифровых фотоаппаратов всегда очень маленькая матрица и слишком много светочувствительных сенсоров, поэтому они и выдают нерезкую (мыльную) картинку. Вот их и называют «мыльницами».

Фотография 2. Снято на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W15 в 2006 году. Все о фотоаппаратах.

Фотография 2. Снято на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W15 в 2006 году. Все о фотоаппаратах.

Фото 3. Пример съемки на любительский компакт Sony Cyber-shot DSC-W15. Какой фотоаппарат лучше.

Фото 3. Пример съемки на любительский компакт Sony Cyber-shot DSC-W15. Какой фотоаппарат лучше.

Фотография 4. Образец снимка, полученного на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15. Лучший компактный фотоаппарат для тех, кто не особо гонится за качеством картинки.

Фотография 4. Образец снимка, полученного на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15. Лучший компактный фотоаппарат для тех, кто не особо гонится за качеством картинки.

Когда продавец обращает внимание, что вот этот компакт имеет 30-ти кратный оптический зум, а вот этот – лишь 10-ти кратный, он намекает, что первая модель лучше приближает изображение. Скажу вам: «Прохвост прав, да не совсем». Зум-объектив – такой объектив, который может менять свое фокусное расстояние, т.е. позволяет снимать объекты хоть вблизи, хоть вдалеке без необходимости подходить или отходить от того, что фотографируем. Есть еще фиксы – объективы, не позволяющие увеличивать изображение, и заставляющие фотографа подходить ногами к объекту съемки или отдаляться.

Пример – смартфоны: мы должны приблизиться или отдалиться самостоятельно. У них есть функция цифрового увеличения, но она портит изображение, так как фактически вырезается картинка из центра и растягивается до больших размеров.

Так вот, кратность зума показывает не степень приближения объектива, а только то, во сколько раз приближается картинка в выдвинутом положении по отношению к задвинутому (в широкоугольном и теле- диапазоне).

Urok fotografii, ob
Урок фотографии, объясняющий, что такое кроп, кроп-фактор, эквивалентное фокусное расстояние. Как эти параметры влияют на качество изображения, на степень приближения.
Bazovyj fotourok dlya novichkov o tom, chto takoe diafragma, vyderzhka i ISO, kak ih nastraivat', chtoby kartinka poluchilas' rezkoj. Kakie parametry primenyat' dlya s
Базовый фотоурок для новичков о том, что такое диафрагма, выдержка и ISO, как их настраивать, чтобы картинка получилась резкой. Какие параметры применять для съемки портретов, пейзажей и т.п.

Дальше у меня не получится объяснить, если вы не знаете таких понятий, как фокусное расстояние или кроп. Наверное, придется по ссылке выше прочесть фотоурок на данную тему.

Для примера возьмем ультразум Canon PowerShot SX710 HS с 30-тикратным оптическим зумом. О, супер! Увеличивает в 30 раз. Правильно, но нужно дополнить «по отношению к широкоугольному положению». Его реальное фокусное расстояние составляет 4,5-135 мм, что соответствует «слабенькому телевику» в выдвинутом положении (классификацию объективов на ширики, портретники, макрики и телевики смотрите в обзоре зеркальной камеры Nikon D800). На своей зеркалке Nikon D610 я использую телеобъектив Nikon 70-300mm, т.е. вы выдвинутом положении он имеет фокусное расстояние 300 мм, а значит приближает в 2,2 раза лучше, чем компактный ультразум Canon PowerShot SX710 HS (300мм/135мм=2,2). При этом, у моего объектива кратность увеличения составляет всего 4,3 раза (300мм/70мм=4,3).

Еще есть, например, более мощный телевик Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports. При фокусном расстоянии 600 мм он увеличивает картинку в 4,45 раз сильнее, чем наша мыльница и в 2 раза больше в сравнении с моим Nikon 70-300. При всем при том, кратность оптического зума у Сигма 150-600 составляет всего лишь 4 (600мм/150мм=4)… По сути, телеобъектив Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports – это подзорная труба.

Какие параметры определяют хороший фотоаппарат

Как понять, какая из двух камер лучше в техническом плане? Нужно сравнить характеристики, прямо или косвенно влияющие на качество изображения. К ним относятся:

1) Физический размер матрицы: в миллиметрах или дюймах, или выраженный в коэффициенте «кроп-фактор», но не в мегапикселях. В описании фотоаппаратов часто указывают кроп-фактор, т.е. величину, показывающую во сколько раз диагональ сенсора данной модели меньше диагонали полнокадровой камеры с матрицей 36*24 мм (см. ссылку на статью с пояснением, что такое кроп, выше). От размера матрицы фотоаппарата напрямую зависит размер пикселей, а от них – уровень шумов.

Давайте проведем расчеты. Например, возьмем мыльницу Canon IXUS 175. Кроп-фактор у нее – 5,62. Размер матрицы — 1/2.3″ (или 8.8х6.6 мм), т.е. площадь S=58.1 мм2. Количество мегапикселей – 20,5 Мп. Отсюда площадь одного пикселя составляет Sп=58,1/20,5=2,83 квадратных микрона.

Теперь сравним этот компакт с полнокадровой камерой Canon EOS 5D Mark III. Матрица 36*24мм, S=864 мм2, разрешение 22,3 Мп. Площадь одного пикселя составит Sп=864/22,3=38,7 квадратных микрона – в 13.7 раз больше, чем у дешевой мыльницы! Уже из-за одного этого факта профессиональная зеркалка выигрывает по качеству изображения (не говоря про точность и быстроту наведения фокуса, возможности использования высококачественных сменных объективов).

Рисунок 5. Таблица размеров матриц цифровых фотоаппаратов и данные о кроп-факторе. Какую фотокамеру лучше купить.

Рисунок 5. Таблица размеров матриц цифровых фотоаппаратов и данные о кроп-факторе. Какую фотокамеру лучше купить.

2) Динамический диапазон, цветопередача и рабочее ИСО. Эти три параметра непосредственно влияют на сочность, микроконтраст, на красоту картинки, выдаваемой хорошим фотоаппаратом. Производители никогда не указывают в технических характеристиках первые два параметра и сообщают только диапазон ISO (что тоже является небольшим маркетинговым трюком, поскольку, например, кропнутые зеркалки Nikon имеют диапазон 100-102’400 единиц ИСО по паспорту, но рабочий участок у них находится в пределах 100-1600 единиц). Здесь я говорю про такие значения светочувствительности, при которых не происходит заметного снижения качества фотографии из-за появления цифрового шума.

Фотография 6. Пример съемки на мыльницу при высоком ИСО в условиях плохого освещения. Какой фотоаппарат лучше для съемки в темноте? Явно не тот, у которого мелкая матрица. Здесь ISO 160 единиц. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350.

Фотография 6. Пример съемки на мыльницу при высоком ИСО в условиях плохого освещения. Какой фотоаппарат лучше для съемки в темноте? Явно не тот, у которого мелкая матрица. Здесь ISO 160 единиц. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350.

Фото 7. Фотоаппарат, какой лучше купить для съемки концертов? Точно не мыльницу. Нужна матрица с высоким рабочим ИСО и к ней светосильный объектив. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350 при ISO 800. Снималось на автомате – выдержка недостаточна, поэтому изображение нерезкое. Из-за цифровых шумов пострадала детализация.

Фото 7. Фотоаппарат, какой лучше купить для съемки концертов? Точно не мыльницу. Нужна матрица с высоким рабочим ИСО и к ней светосильный объектив. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350 при ISO 800. Снималось на автомате – выдержка недостаточна, поэтому изображение нерезкое. Из-за цифровых шумов пострадала детализация.

Фотография 8. Хороший фотоаппарат должен иметь большую матрицу и иметь возможность применения съемных объективов. Пример изображения с любительской зеркалки Nikon D5100 и светосильного репортажного объектива Nikon 17-55mm f/2.8G. Выдержка 1/400, экспокоррекция «0», диафрагма f/2.8, ISO 1600, фокусное расстояние 50 мм.

Фотография 8. Хороший фотоаппарат должен иметь большую матрицу и иметь возможность применения съемных объективов. Пример изображения с любительской зеркалки Nikon D5100 и светосильного репортажного объектива Nikon 17-55mm f/2.8G. Выдержка 1/400, экспокоррекция «0», диафрагма f/2.8, ISO 1600, фокусное расстояние 50 мм.

Пример, рабочее ISO у полнокадровой камеры Nikon D750, согласно данных измерений сайта Dxomark, составляет 2956 единиц, что очень и очень хорошо, на сегодняшний день. А у дорогой мыльницы премиум-класса Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV – всего лишь, 562 единицы. При этом цены на данные 2 камеры различаются меньше, чем в 2 раза (80 и 160 тысяч рублей), но рабочее ИСО, при котором выдается приемлемая по качеству картинка – в 5.2 раза.

Tablica znachenij ISO, dinamicheskogo diapazona i glubiny cveta dlya myl'nicy Sony RX100 IV predstavlena v stat'e s primerami foto na drevnyuyu kropnutuyu zerkalku Nikon D200.
Таблица значений ISO, динамического диапазона и глубины цвета для мыльницы Sony RX100 IV представлена в статье с примерами фото на древнюю кропнутую зеркалку Nikon D200.
Bez vneshnej vspyshki nevozmozhno snyat' kachestvenno detskij utrennik ili svadebnye snimki v pomeshchenii. Dazhe na myl'nice vneshnij istochnik sveta pozvolyaet tvorit' chudesa. Vybor vspyshki dlya Fujifilm.
Без внешней вспышки невозможно снять качественно детский утренник или свадебные снимки в помещении. Даже на мыльнице внешний источник света позволяет творить чудеса. Выбор вспышки для Fujifilm.

3) Еще одна особенность хорошего фотоаппарата – качество и параметры используемого объектива. Во-первых, он должен быть изготовлен из высококачественных стекол (для мыльниц это очень трудно проверить на практике). А также желательно быть светосильным, т.е. конструкция объектива должна позволять открыть отверстие диафрагмы как можно шире (что такое диафрагма, как она влияет на настройки камеры, читайте в фотоуроке для новичков по ссылке выше).

Фото 9. Даже на объективах мыльниц производители указывают параметры объектива: диапазон фокусных расстояний и диапазон светосилы. На данном снимке видно, что мыльница Sony Cyber-Shot DSC-W350 имеет зум-объектив с реальным фокусным расстоянием ФР=4,7-18,8 мм (т.е. кратность зума у него – 4.0, а эквивалентное фокусное при кроп-факторе 5,62 составляет ЭФР=26,4-105,6 мм (ЭФР – это реальное фокусное, помноженное на кроп-фактор). Диапазон диафрагм (светосилы) - f/2.7-f/5.7. Само это изображение снято на полнокадровый Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8.

Фото 9. Даже на объективах мыльниц производители указывают параметры объектива: диапазон фокусных расстояний и диапазон светосилы. На данном снимке видно, что мыльница Sony Cyber-Shot DSC-W350 имеет зум-объектив с реальным фокусным расстоянием ФР=4,7-18,8 мм (т.е. кратность зума у него – 4.0, а эквивалентное фокусное при кроп-факторе 5,62 составляет ЭФР=26,4-105,6 мм (ЭФР – это реальное фокусное, помноженное на кроп-фактор). Диапазон диафрагм (светосилы) — f/2.7-f/5.7. Само это изображение снято на полнокадровый Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8.

На фото выше мы видим, что светосила объектива компакта Sony Cyber-Shot DSC-W350 на коротком конце составляет F/2.7 – что довольно неплохо, при увеличении изображения падает до f/5.7, что уже мало. Если не вдаваться в долгие объяснения, что такое светосила, скажу так: чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем лучше. В сравнении с указанным компактным фотоаппаратом, модель Sony Cyber-shot DSC-RX100M3, например, имеет более светосильный объектив с диапазоном диафрагм f/1.8-f/2.8…

Если объектив может шире открыть диафрагму, он пропустит на матрицу больше света, тем самым позволяя не поднимать слишком сильно ISO при съемке в условиях недостаточного освещения. А значит цифровые шумы при использовании такого фотоаппара в сложных условиях будут меньше, чем при фотографировании не дешевую мыльницу с «тёмным» (т.е. не светосильным) объективом.

4) Еще один параметр, на который следует обратить внимание при выборе хорошего фотоаппарата – точность и скорость фокусировки. Когда мы пытаемся сравнить характеристики мыльниц, узнать эти данные очень трудно. При сравнении беззеркалок и зеркальных камер нужно учитывать, что на скорость фокусировки оказывает влияние еще и конструкция объектива. На сегодняшний день среди опытных фотографов ведутся баталии: одни считают, что беззеркалки пока уступают по скорости наведения автофокуса заркальным камерам, другие – что они уже догнали конкурентов по этому показателю.

Как выбрать хороший фотоаппарт: цифровой компакт, беззеркалку или зеркалку

Чтобы понять, какой фотоаппарат лучше купить, нужно разобраться, чем разные типы камер отличаются друг от друга. Всю линейку цифровых фотокамер, что мы видим на витринах магазинов, можно разделить на следующие классы:

  1. Мыльницы. К ним я отношу камеры с кроп-фактором выше Кф>1,5. Внутри данной группы можно отметить подклассы.
    • Компакты начального уровня.
    • Псевдозеркалки.
    • Компактные цифровые фотоаппараты продвинутого уровня.
  2. Беззеркальные и зеркальные фотоаппараты с кроп-фактором Кф=1,5-1,6. Внутри них есть подразделение на начальные, любительские и профессиональные.
  3. Полнокадровые беззеркалки и зеркалки. Они также делятся на тех, что предназначены для любителей, опытных фотографов и зарабатывающих на фотографии деньги.

Пока беззеркальные и зеркальные цифровые камеры рассматривать не будем: разберемся, чем отличаются между собой разные типы мыльниц.

Компакты начального уровня имеют низкого качества картинку из-за того, что у них очень мелкая матрица (чаще Кф=5,62) и, скорей всего, ограничены возможности фотографа управлять настройками во время съемки. В зависимости от усилий маркетологов, могут стоить и дешево, и невероятно дорого.

Например, цена Nikon Coolpix A10 составляет 6’000 рублей, а Nikon Coolpix AW130 – 20’000 рублей. Обе модели комплектуются матрицей размером (1/2.3″), поэтому, несмотря на то, что дорогой фотоаппарат имеет некоторые «фишки», разницу в картинке вы, скорей всего, различить не сможете. Поэтому, когда меня спрашивают, какой фотоаппарат лучше купить из низкой ценовой категории, я отвечаю: «Берите любой, что понравится. У них изображение одинаковое. Любительские мыльницы предназначены для непритязательных к качеству картинки фотографов, не собирающихся учиться фотоделу. Дешевые компакты лучше смартфонов тем, что у них чуть больше размер матрицы и есть возможность приближать изображение оптикой объектива. Достоинства фотокамер данной группы – малый размер, низкая цена».

Фотография 10. Все о хороших фотоаппаратах. Какой лучше купить. Пример изображения на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15.

Фотография 10. Все о хороших фотоаппаратах. Какой лучше купить. Пример изображения на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15.

Фото 11. Купить хороший фотоаппарат. Пример изображения на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W350.

Фото 11. Купить хороший фотоаппарат. Пример изображения на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W350.

Псевдозеркальные цифровые камеры – это маленький сенсор мыльницы в большом корпусе. Преимущества: удобно держать в руках, на корпусе может располагаться много кнопок и колесиков, облегчающих настройки во время съемки. Самый главный элемент фотоаппарата (матрица), обычно, такой же маленький, как и у простых мыльниц. Крупный корпус позволяет поставить объектив с несколько большей степенью оптического увеличения (то есть, с большим реальным фокусным расстоянием, не путаем с ЭФР).

Пример псевдозеркалки – Canon PowerShot SX530 HS. Матрица у неё имеет размер 1/2.3″ (кроп-фактор 5.62), и этим всё сказано. Оптический зум 50-тикратный. Данный Кэнон – хороший фотоаппарат для тех, кто хотел бы иметь возможность удобного и быстрого выставления параметров съемки. Реальные фокусные расстояния объектива находятся в диапазоне ФР=4,3-215 мм, т.е. он может быть широкоугольным, а может – телевиком. Недостатки данной модели: мелкая матрица, которая не позволит получить приличного качества изображение, «тёмный объектив» (f/3.4-f/6.5), из-за которого приходится сильно поднимать ISO, которое влияет на появление цифрового шума и ухудшение картинки.

Фотография 12. Хороший фотоаппарат для съемки птиц – это, конечно, не компакт (нужен полный кадр со светосильным телеобъективом). Вот как снимает псевдозеркалка Sony Cyber-shot DSC-H50.

Фотография 12. Хороший фотоаппарат для съемки птиц – это, конечно, не компакт (нужен полный кадр со светосильным телеобъективом). Вот как снимает псевдозеркалка Sony Cyber-shot DSC-H50.

Компактные фотоаппараты премиум-класса (мыльницы продвинутого уровня) имеют матрицу более крупного размера с существенно более низкими цифровыми шумами. Могут снимать в формате RAW, позволяя опытному фотографу очень сильно редактировать изображение и получать значительно лучшие по качеству фотографии (почему профессионалы не снимают в формате Jpeg обсуждалось в обзоре полнокадрового фотоаппарата Nikon D610). Часто на таких фотокамерах установлен хороший объектив с большой светосилой.

Пример продвинутой мыльницы – Canon PowerShot G3 X. Матрица у него крупнее, чем у предыдущих групп: 1″, кроп-фактор – 2,7.  Реальные фокусные расстояния – 8,8-220 мм (от ширика до телевика). Объектив на широком конце имеет хорошую светосилу (f/2.8), хотя на длинном – тёмный (f/5.6). Но тут нужно понимать, что произвести качественный объектив с большим фокусным расстоянием и хорошей светосилой стоит очень дорого: например, светосильный телевик под зеркальную камеру Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM стоит сегодня 160 тысяч рублей. Конкурент Canon PowerShot G3 X – продвинутый компакт Nikon DL18-50 F/1.8-2.8 оснащается очень светосильной линзой (f/1.8-f/2.8), но реальное фокусное у него 6,7-18,5 мм – значит, он может снимать только в широкоугольном диапазоне фокусных расстояний и устроить фотоохоту на птиц не получится.

Для кого компакт Canon PowerShot G3 X станет хорошим фотоаппаратом? Для тех фотографов, кто не удовлетворен качеством камер с кроп-фактором 5,62 и, кто хотел бы иметь возможность глубокой настройки всех параметров съемки, получать фото в формате РАВ (RAW) и потом качественно обработать их в графическом редакторе Lightroom, но кто не хочет таскать с собой в путешествия тяжелый набор с беззеркалкой (или зеркалкой) и кучей объективов. Камеры данного типа позволяют получить изображение на голову выше, чем с дешевых мыльниц.

Недостатки дорогих компактов: картинка все еще хуже, чем у зеркалок и беззеркалок с более крупной матрицей, несменный объектив, не дающий разгуляться художественной задумке фотографа.

Фото 13. Хороший фотоаппарат, позволяющий снимать лучше, чем простые мыльницы – компакт с увеличенной матрицей. Пример снимка с камеры Fujifilm X30, у которой кроп-фактор — 3,93 и светосильный объектив Fujinon f=7.1-28.4 mm, 1:2.0-2.8. Параметры съёмки: выдержка 1/300, -0,67EV, f/8.0, ISO 100, 8.9мм.

Фото 13. Хороший фотоаппарат, позволяющий снимать лучше, чем простые мыльницы – компакт с увеличенной матрицей. Пример снимка с камеры Fujifilm X30, у которой кроп-фактор — 3,93 и светосильный объектив Fujinon f=7.1-28.4 mm, 1:2.0-2.8. Параметры съёмки: выдержка 1/300, -0,67EV, f/8.0, ISO 100, 8.9мм.

* * *

Обсуждение некоторых других особенностей мыльниц

Видоискатель: если у камеры есть видоискатель, в него удобно смотреть при съемке в яркий солнечный день, поскольку ЖК-дисплей будет отсвечивать. К сожалению, большинство производителей не оборудуют свои компакты видоискателем – только жидкокристаллическим экранчиком. Тут можно только отметить, что чем дисплей больше, тем им удобнее пользоваться. У некоторых моделей экран может отгибаться и поворачиваться – хорошо для съемки на вытянутых руках высоко над головой или с очень низкого положения. 

Качество жидкокристаллического экрана: в дешевых мыльницах ставится недорогой монитор, отсвечивающий в яркий день. В дорогих моделях картинка на экране будет сочной и насыщенной даже при сильном свете.

Учтите, что изображение на экране фотоаппарата всегда выглядит по-другому, чем на мониторе компьютера. Оценить качество изображения помогает чтение гистограммы.

Стабилизатор изображения: в некоторых фотоаппаратах есть встроенный стабилизатор, позволяющий иногда получить резкое изображение при съемке с рук в условиях слабого освещения. В дорогих моделях может использоваться два метода: оптический (двигаются линзы внутри объектива, чтобы скомпенсировать дрожание камеры) или движение матрицы. В некоторых мыльницах есть цифровой стабилизатор, старающийся изменить настройки или обработать изображение после съемки (но работает он хуже, чем оптический стаб – маркетинговая ловушка).

Режимы съемки: Во многих мыльницах есть предустановленные режимы съемки, позволяющие получить результат лучше, чем фотографирование на полном автомате. Например, «Портрет» — камера фокусируется на переднем плане, «Спорт» — выставляется короткая выдержка, чтобы получить изображение без смаза. Если есть возможность определять настройки самостоятельно – большой плюс для тех фотографов, кто хочет учиться фотографировать.

Распознавание лиц: Одна из удобных настроек во многих мыльницах. Камера определяет лица в кадре и старается настроить фокус и экспозицию по этим субъектам. В некоторых моделях также есть возможность распознавания улыбки – удобно при съемке маленьких детей (хотя, это – не жизненно важная функция).

Соединение по WiFi: можно сразу же заливать снятые фотки в сеть Интернет. Для кого-то хороший фотоаппарат – тот, что может предоставить такую возможность.

Способ электрического питания: в некоторых мыльницах используются аккумуляторы типа «пальчиковых батареек» (АА). Удобно, если вы поехали куда-то в путешествие и нужно прикупить запасные. Но зато собственный аккумулятор камеры может иметь большую емкость, что тоже хорошо.  

Формат файлов: большинство мыльниц снимает в JPEG – самый распространённый формат изображений.  Лишь некоторые камеры позволяют фотографировать в Raw. Файлы РАВ занимают раза в 4 больше места на флешке, зато позволяют творить чудеса при последующей обработке в графическом редакторе Лайтрум или в Фотошопе.

Карты памяти: Если у вас уже есть карточка, проверьте, что она совместима с новым фотоаппаратом. Большинство мыльниц на рынке сегодня поддерживают форматы SD (Secure Digital) или SDHC (Secure Digital High Capacity). Карты SDHC более дорогие, но имеют большую емкость и не совместимы с SD-слотами. Сейчас еще появились карточки формата SDXC – они еще дороже, и позволяют хранить до 2 Тб информации. По-моему, больше 16-32 Гб карты ни к чему: если сломается – потеряете все свои снимки. Лучше купить несколько карт по 16-32 Гб, чем утратить одну большую.

Кроме объема памяти, выбирая карту следует обратить внимание на скорость передачи данных. Для съемки видео я рекомендую использовать 10-й класс.

Съемка видео: Большинство современных мыльниц позволяют снимать видео высокого разрешения (1280*720) или FullHD (1920*1080). Понятно, что чем больше разрешение, тем более четкое изображение получим.

* * *

Беззеркальные и зеркальные кропнутые фотоаппараты с более крупной матрицей (кроп-фактор 1,5 или 1,6). Преимущество – сенсор большего, чем у мыльниц размера, дающий возможность снимать при довольно высоком ИСО без заметной потери качества (рабочее ISO 800-1600 против 400-600 у компактов). Еще один плюс для опытных фотографов – возможность смены объективов. От качества линзы на 90% зависит то, насколько качественной технически выйдет фотография.

Фото 14. Пример пейзажа, снятого на старинную зеркалку начального уровня Nikon D50. Какой фотоаппарат лучше купить. 1/320, 10, 100, 50.

Фото 14. Пример пейзажа, снятого на старинную зеркалку начального уровня Nikon D50. Какой фотоаппарат лучше купить. 1/320, 10, 100, 50.

Примеры кропнутых зеркалок и беззеркалок, имеющих, приблизительно, одинаковую матрицу:

  • Любительская зеркалка Canon EOS 1300D.
  • Беззеркалка продвинутого уровня Sony Alpha ILCE-6000.
  • Зеркальный фотоаппарат для опытных фотографов Canon EOS 80D.
Pri pokupke zerkal'nogo ili bezzerkal'nogo fotoapparata mozhno vstretit' v oboznachenii “Body” ili “Kit”. V obzore s primerami foto na zerkalku Nikon D5300 podrobno rasskazano, chto ehto znachit.
При покупке зеркального или беззеркального фотоаппарата можно встретить в обозначении “Body” или “Kit”. В обзоре с примерами фото на зеркалку Nikon D5300 подробно рассказано, что это значит.
Podrobnyj analiz, chem otlichayutsya lyubitel'skie zerkal'nye kamery Canon EOS raznyh modelej i na chto vliyaet nalichie ili otsutstvie tekh ili inyh funkcij fotoapparata.
Подробный анализ, чем отличаются любительские зеркальные камеры Canon EOS разных моделей и на что влияет наличие или отсутствие тех или иных функций фотоаппарата.

Нужно сказать, что кропнутые модели разного уровня (различных ценовых категорий) отличаются наличием или отсутствием тех или иных технических приспособлений, облегчающих жизнь фотографа. Но матрицы, по крайней мере, в пределах продуктовой линейки одного производителя, почти не различаются по параметрам и позволяют получить изображение одного и того же качества.

Фото 15. Зеркальный фотоаппарат недорогой и хороший – Никон Д50.

Фото 15. Зеркальный фотоаппарат недорогой и хороший – Никон Д50.

Например, фотоаппараты Nikon D7200 позволяют подстраивать точность фокусировки в меню камеры, а Nikon D5500 этого делать не дают – а это так удобно, если попался некачественный объектив, который немного «мажет» при наведении фокуса. Или другой пример: у Canon EOS 600D имеется 9 точек фокусировки, у Canon EOS 750D их 19 штук – наведение на резкость происходит точнее и быстрее.

Фото 16. Хороший зеркальный фотоаппарат имеет лучшую систему автофокуса, позволяющую «поймать в кадр» спортсменов и другие быстро движущиеся объекты. Снято на Nikon D50.

Фото 16. Хороший зеркальный фотоаппарат имеет лучшую систему автофокуса, позволяющую «поймать в кадр» спортсменов и другие быстро движущиеся объекты. Снято на Nikon D50.

Кропнутый зеркальный или беззекральный фотоаппарат лучше купить тем фотографам, кто намерен глубоко разбираться в настройках камеры, учиться делать художественные фотоснимки. Но учтите, опыт показывает, что любители, кто не собирается вдаваться в детали настроек, вряд ли, получат качественное изображение.

Фотография 17. Более крупная матрица кропнутой зеркалки Nikon D50 и хороший объектив позволяют получить лучшую детализацию. Выбор хорошего фотоаппарата для новичков.

Фотография 17. Более крупная матрица кропнутой зеркалки Nikon D50 и хороший объектив позволяют получить лучшую детализацию. Выбор хорошего фотоаппарата для новичков.

Недостатки данного типа фотокамер – все еще малый сенсор, не позволяющий снимать хорошо при высоких ИСО, не дающий сильно размыть задний план (с хорошим светосильным объективом размоет) и имеющий недостаточно широкий угол обзора, другую передачу перспективы (в сравнении с полным кадром).

Фото 18. Хороший фотоаппарат мыльница Sony Cyber-shot DSC-S90… пока не станешь сравнивать картинку с той, что получена на зеркалку Никон Д50.

Фото 18. Хороший фотоаппарат мыльница Sony Cyber-shot DSC-S90… пока не станешь сравнивать картинку с той, что получена на зеркалку Никон Д50.

Полнокадровые беззеркалки и зеркалки имеют самый большой размер сенсора в сравнении с предыдущими группами: 36х24 мм. Поэтому рабочее ISO у них может составлять до 3000 единиц. Посмотрите, для примера, отзыв о самостоятельной поездке в город Сукхотай в Таиланде – там я фотографировал ночью на рынке без использования вспышки и получил отличные фотки.

Также, большая матрица дает возможность очень сильно и красиво размыть фон в портретах, по-другому передает перспективу на двухмерном изображении.

Полнокадровые фотоаппараты начального, среднего и профессионального уровня имеют также, как и КРОПы, одинаковую по параметрам матрицу, но отличаются наличием или отсутствием специальных функций (скорость и длительность непрерывной съемки, точность и быстрота фокусировки, возможность управлять внешними вспышками).

Полнокадровый фотоаппарат – хороший выбор для продвинутых фотолюбителей и для профессионалов. Новичку нет смысла его покупать, так как, на первом этапе, он не будет знать, как воспользоваться всеми преимуществами этой техники.

Sravnitel'nyj analiz, chem otlichayutsya drug ot druga raznye modeli topovyh kompaktov i bezzerkal'nyh cifrovyh kamer Fujifilm (lyubitel'skih i professional'nyh).
Сравнительный анализ, чем отличаются друг от друга разные модели топовых компактов и беззеркальных цифровых камер Fujifilm (любительских и профессиональных).
Primery fotografij, snyatyh na staren'kuyu kropnutuyu zerkalku Nikon D50 s horoshimi ob
Примеры фотографий, снятых на старенькую кропнутую зеркалку Nikon D50 с хорошими объективами и талантливо обработанных в Фотошопе. На мыльницу получить такие фото трудно.
Obzor polnokadrovoi kamery Nikon D610 i sravnenie ee s drugimi modeliami Rasshirennyi algoritm vybora fotoapparata dlia novichkov i professionalov Statistika samykh populiarnykh modelei u profi.
Обзор полнокадровой камеры Nikon D610 и сравнение её с другими моделями. Расширенный алгоритм выбора фотоаппарата для новичков и профессионалов. Статистика самых популярных моделей у профи.
Dlia chego fotografam nuzhny shirokougolnye obieektivy a dlia chego teleobieektivy Primery situatsii kogda mne nuzhen tot ili inoi tip optiki Kak pravilno derzhat televik chtoby ne bylo smaza.
Для чего фотографам нужны широкоугольные объективы, а для чего – телеобъективы. Примеры ситуаций, когда мне нужен тот или иной тип оптики. Как правильно держать телевик, чтобы не было смаза.

Практика: сравниваем характеристики фотоаппаратов на примере модельного ряда Sony. Какую камеру лучше купить

Выше мы с вами рассмотрели теорию, как выбрать хороший фотоаппарат. Теперь давайте закрепим полученные знания на практике, сравнивая разные типы фотокамер Сони.

Что буду фотографировать Хороший фотоаппарат для таких целей Какая фотокамера еще лучше
Буду фотографировать всё, что угодно в путешествиях и дома. Качество особо не интересует. Берите смартфон Sony Xperia Z5 Compact. Камера 23 Мп при размере матрицы 1/2.3″ гарантированно дадут мыльную картинку (кроп-фактор 5,62) – хотя, она будет лучше, чем у дешевых телефонов. Преимущества: камера всегда с собой. Недостатки: несменный объектив с фиксированным фокусным расстоянием (ЭФР 24), невозможно оптически увеличивать изображение, трудно удерживать при ночной съемке. Мыльница с таким же размером матрицы. Преимущества: оптический зум, больший корпус (удобнее держать и настраивать). Например, Sony Cyber-shot DSC-W810. Невысокая цена. Матрица 16 Мп (1/2.3″, кроп-фактор 5.62).  Фокусное расстояние 4,43-17,17 (сверхширокоугольный объектив со светосилой f3.5-f4.6). Угол поля зрения (ЭФР): 25-100 мм. Обычно на смартфон или мыльницу фотографируют в автоматическом режиме. Почти всегда, съемка с ручными настройками дает намного лучшие результаты. Поэтому берите, хотя бы, компактный ультразум, позволяющий настраивать большинство параметров съемки. Пример: Sony Cyber-shot DSC-HX80. Матрица, как у мыльницы: (1/2.3″, кроп-фактор 5.62). Объектив с фокусными 4,1-125 мм (30-ти кратное оптическое увеличение). Светосила f/3.5-6.4 (темный объектив). Преимущества перед Sony Cyber-shot DSC-W810 и смартфоном: удобство настройки, довольно сильное приближение.
Хочется сохранить компактность камеры, но иметь лучшее качество, чем с обычной мыльницы. Для такого фотолюбителя хороший фотоаппарат – камеры серии Sony Cyber-shot DSC-RX100. Чем он лучше предыдущих фотокамер? Намного большая по размерам матрица: 1″ (кроп-фактор — 2.7) и светосильный объектив (f/1.8-f/2.8). Мы обсуждали, что чем больше матрица, тем меньше шумы. Чем более светосильный объектив, тем ниже нужно поднимать ISO и тоже уменьшаются шумы.  Еще один очень существенный плюс для опытного фотографа – возможность снимать в RAW (дает возможность в разы улучшить результат съемки при последующей обработке). Имеется несколько модификаций этой модели (RX100, RX100 II, RX100 III, RX100 IV). Недостатки: все еще малая матрица, невозможность докупить другие объективы, позволяющие удовлетворить художественные запросы обладателя. Не думаю, что для вас лучший выбор – камера Sony Cyber-shot DSC-RX1RM2. Просто не знаю, в какую группу ее отнести. J Это — полнокадровая беззеркалка с несменным объективом: кроп-фактор 1, размер матрицы 36*24 мм. Цена – 5 тысяч долларов.
Хочу иметь возможность красиво размывать фон, хорошее качество изображения, возможность менять объективы. Хороший фотоаппарат — беззеркалка для новичков: Sony Alpha ILCE-5100. В сравнении с мыльницами имеет большую матрицу APS-C (Кф=1,5) с намного более высоким уровнем рабочего ИСО. Преимущества: возможность смены объективов (широкоугольные, портретные, телеобъективы, макрообъективы). Богатство выбора настроек, возможность съемки в формате РАВ. Основные недостатки перед старшими моделями: нет видоискателя, нет возможности подключить внешнюю вспышку. Компания Сони идет по тому же пути, что и другие производители беззеркалок и зеркальных камер: выпускает удобную для фотографа модель и выставляет на нее космическую цену, а затем выпускает фотоаппарат со специально ухудшенным управлением и делает его стоимость ниже. Все это, чтобы был резон покупать более дорогую версию. Так, камера Sony Alpha ILCE-6000 лучше, чем Sony Alpha ILCE-5100, поскольку при той же матрице и системе фокусировки, у неё есть видоискатель и «горячий башмак» для внешней вспышки. Без внешней вспышки почти невозможно качественно снять портреты в помещении, без видоискателя – трудно снимать на солнце.
Хочу иметь возможность как можно больше размывать фон на фотографиях, высочайшее рабочее ISO, не иметь ограничений в художественной фотографии. Полнокадровая беззеркальная камера Sony Alpha ILCE-7M2. Крупный сенсор (36*24 мм) имеет рабочее ИСО в 1,8 раза выше, чем у кропнутых беззеркалок Sony Alpha ILCE-6000, и в 4-5 раз выше, чем у мыльниц. Этим все сказано. Кроме того, с этой камерой мы получим лучшую детализацию, так как снимаем с более близкого расстояния, и свою специфическую геометрию при передаче перспективы в кадре, она сильнее размывает задний план (боке).

Заключение. Так какой фотоаппарат лучше купить в 2018 году?

Никто не сможет вам ответить, поскольку только вы знаете, что для вас важнее. Внимательно изучайте обзоры разных моделей и имейте ввиду те факторы, влияющие на качество изображения, о которых мы сегодня с вами говорили: размер матрицы и параметры объектива. Если вы собрались приобрести мыльницу, скажу не глядя, что камеры с маленьким сенсором (1/2.3″ кроп-фактор составит 5.62) все будут снимать одинаково – нет смысла переплачивать за более дорогую версию.

Если собрались взять зеркальный фотоаппарат, в разделе «Фотодело» можете найти у меня много сравнительных обзоров, где показано, что за последние 5 лет ни Никон, ни Кэнон не сделали революции и параметры сенсоров их фотокамер (динамический диапазон, цветопередача и рабочее ИСО) на сегодняшний день почти не различаются – разумнее купить модель предыдущих лет и к ней дорогой объектив, чем переплачивать за новинку, у которой появился сенсорный экран, удорожающий на 15% цену, но не улучшающий картинку.

Кроме того, я уже неоднократно показывал в своих отзывах, что зеркальные фотоаппараты одного типа (кропнутые или полнокадровые) независимо от того, к какой группе относятся, имеют одинаковую по параметрам матрицу (все тот же динамический диапазон, глубину цвета и ИСО). Пример, Nikon D3300, Nikon D5200 и Nikon D7100 или Canon EOS 1300D, Canon EOS 750D и Canon EOS 70D.

Что касается беззеркалок, то я уверен, что параметры матрицы у младших и старших моделей одной группы также не отличаются, но не знаю, как обстоят дела с системой фокусировки. Когда только беззеркальные фотоаппараты появились, было много нареканий по скорости работы автофокуса. Сейчас, вроде, с каждой новой моделью, этот параметр улучшается.

Также отмечу, что по параметрам картинки любой старинный зеркальный фотоаппарат типа Nikon D200 или Nikon D50 победит современную дорогую мыльницу с маленькой матрицей. Причина: огромная матрица с меньшими шумами, лучшая работа системы фокусировки и возможность установить качественный, красиво рисующий объектив.

В сегодняшней статье я специально привел примеры снимков, снятых разными камерами в разное время. Например, мыльница Sony CyberShot DSC-W15 и зеркалка Nikon D50 появились в продаже в 2005 году, а псевдозеркалка CyberShot DSC-H50 – в 2008-м. Они обладают определенными недостатками в сравнении с более новыми моделями, но посмотрите: разве изображение настолько уж плохое? Это я к тому, что прежде, чем покупать новый фотоаппарат, стоит себя спросить, научился ли я настраивать ту камеру, которой пользуюсь сейчас, умею ли я обрабатывать снимки в графическом редакторе и стоит ли переплачивать за новинки? Все фото, представленные в сегодняшнем обзоре, обработаны в Photoshop или в Lightroom…

Что купить вместе с новым фотоаппаратом?

Что же, будем считать, что вы выбрали себе хороший фотоаппарат и собрались совершить покупку. Посмотрите, что еще придется приобрести с ним вместе.

* * *

Заканчиваю свой обзор на тему «Какой фотоаппарат лучше купить». Надеюсь, теперь вы лучше представляете себе, что такое хорошая камера. Что бы вы ни выбрали, желаю получать только отличные снимки и удовольствие от занятия творчеством!

CHto takoe gistogramma v fotoapparate, kak ee chitat', kak ona pomogaet izbezhat' nedosvechennyh i peresvechennyh uchastkov na snimke. Poka ya ne nauchilsya razbirat'sya s ehtim grafikom, bylo trudno kachestvenno snimat'.
Что такое гистограмма в фотоаппарате, как ее читать, как она помогает избежать недосвеченных и пересвеченных участков на снимке. Пока я не научился разбираться с этим графиком, было трудно качественно снимать.
Pochemu pri s
Почему при съемке зимой снег получается серым, почему белый песок морского пляжа не получается таким же на снимке? Как снять правильно портрет на фоне светлого неба.
Kak razmyt' zadnij fon na fotografii? Sdelat' ehto myl'nicej trudno, a vot zerkalkoj ili bezzerkalkoj legko. V rasskaze pro s
Как размыть задний фон на фотографии? Сделать это мыльницей трудно, а вот зеркалкой или беззеркалкой легко. В рассказе про съемку котят представлен симулятор боке и обсуждаются факторы, влияющие на размытие.
CHto takoe avtomaticheskaya fokusirovka, kakoj rezhim avtofokusa vystavit' na bezzerkalke ili na zerkal'noj kamere. Vse nyuansy opisyvayutsya v otdel'nom uroke fotografii dlya novichkov.
Что такое автоматическая фокусировка, какой режим автофокуса выставить на беззеркалке или на зеркальной камере. Все нюансы описываются в отдельном уроке фотографии для новичков.
Pochemu pri s
Почему при съемке внутри помещения приходится использовать отражатель и как он виляет на качество картинки. Все это обсуждается в рассказе про фотографирование цветов на черном фоне.
Kak razvit' v sebe umenie videt' kadr, zamechat' interesnye syuzhety, rasskazano v bescennom uroke fotografii dlya novichkov. V konce ego priveden spisok poleznyh knig po fotokompozicii, po hudozhestvennoj fotografii.
Как развить в себе умение видеть кадр, замечать интересные сюжеты, рассказано в бесценном уроке фотографии для новичков. В конце его приведен список полезных книг по фотокомпозиции, по художественной фотографии.

* * *

P.S. Ниже представлена предыдущая версия статьи. В ней делается больший акцент на том, чем отличаются беззеркальные и зеркальные фотокамеры.

В обзоре есть одно упущение: не рассмотрены камеры формата «Микро 4/3». В комментарии ниже рассмотрены плюсы и минусы этой системы.

Для тех фотолюбителей, кому больше нравится смотреть видео, размещу урок для начинающих по осмысленному выбору первого фотоаппарата от Ивана Диденко. В целом, я с ним согласен в большинстве вопросов, кроме выбора объектива: считаю, что новичок для зеркалки или беззеркалки может купить подержанный КИТовый зум типа Nikon 18-105 или Canon 18-135, на котором будет учиться фотографировать. Через некоторое время начинающий фотограф сам поймет, какая оптика ему нужна больше, а какая меньше.

Дополнение от 05.02.2021

Считаю, что информация ниже уже утратила актуальность. Современные беззеркалки хорошо фокусируются и долго держат заряд. В чем их недостаток — малый выбор оптики и существенно более высокая ее цена.

* * *

Чем зеркалки и беззеркалки отличаются друг от друга. Какой фотоаппарат лучше

Честно говоря, для меня этот вопрос при покупке зеркального фотоаппарата не стоял. Свой Nikon D5100 18-55 KIT я покупал в конце октября 2012 года с полной уверенностью, что мне нужно! На момент покупки я толком не знал что такое беззеркалка. Да и уровень тех беззеркалок явно был ниже, чем в настоящее время. А мыльницам различного качества я к тому времени уже пользовался достаточно продолжительное время и ясно осознавал, что перерос этот начальный уровень. Мне хотелось кардинально улучшить качество моих фотографий.

Итак, в один прекрасный день я стал «никонистом». И с каждой неделей пользования своим любимым Nikon D5100 я становлюсь все более «ортодоксальным никонистом», приверженцем именно этой марки. Сегодня уже трудно ответить на вопрос: «А почему Вы выбрали именно Nikon D5100»?

Дело в том, что я хотел купить именно зеркальную фотокамеру. Прочел сотни статей на фотографических сайтах  с рекомендациями, какую зеркалку выбрать в качестве первого фотоаппарата. В результате, для себя, я решил следующее:

  1. Хочу зеркальную камеру начального любительского уровня;
  2. Выбираю из двух фотографических брендов: Nikon или Canon;

Все остальные производители фототехники выпускают, может быть, вполне достойные камеры, но имеется ряд слабых сторон:

  • меньший выбор объективов и аксессуаров для этих камер;
  • меньшая распространенность и, как следствие, возможны проблемы с сервисом. В случае каких-либо проблем с Вашей зеркалкой, будет труднее найти специалиста, знающего как починить фотоаппарат;

У меня, как у многих начинающих фотолюбителей, были свои ограничения на бюджет. Да и мучил главный вопрос всех новичков в фотографии: «Сколько денег можно потратить на первую зеркалку? Буду ли я и дальше развивать свое увлечение фотографией или куплю камеру с КИТ объективом и на этом все закончится?

В итоге, остановил свой выбор на зеркальных камерах начального любительского уровня Nikon D5100 и Canon EOS 600D . Еще раз прочитал с сотню обзоров и сравнений этих зеркалок и пришел к следующему выводу: Nikon и Canon выпускают фотоаппараты одного уровня качества с практически одинаковыми техническими характеристиками и возможностями. Поэтому D5100 можно и нужно сравнивать с Canon EOS 600D, но не по техническим параметрам, а по общему ощущению, по тактильным ощущениям, наконец! 🙂 Т.е. просто спросить себя: «Нравится — не нравится!»

Что же, мой любимый Nikon D5100 KIT 18-55 победил в этом соревновании по таким причинам:

  1. Данная зеркальная камера оснащается более современной матрицей от «старшего брата» Nikon D7000, которая меньше шумит при съемках на высоких значениях ИСО.
  2. Имеется поворотный экран. На момент покупки своей первой зеркалки я не придавал особого значения этой особенности моего фотоаппарата. Однако сейчас, по-прошествии полутора лет активного пользования камерой, я ответственно заявляю, что поворотный монитор фотоаппарата – это очень полезное приспособление при съемке стационарных сцен. Большинство пейзажей, предметки и натюрмортов я снимаю в режиме live view, фокусируясь через поворотный экран. Правда, при съемке портретов или репортажки пользуюсь, в основном, видоискателем, т.к. в этих жанрах приходится фокусироваться «по глазам» и сделать это через видоискатель быстрее, чем через поворотный мониторчик.

Итак, зачем же я пишу эту статью, если сам уже прошел все муки выбора первой зеркальной камеры для новичка? Все дело в том, что знакомые, знающие, что я увлекся фотографированием, и решившие купить свой первый профессиональный фотоаппарат, часто просят дать совет какую камеру выбрать.

Чаще всего задают вопрос: «Что лучше купить начинающему фотолюбителю: мыльницу, беззеркалку или зеркалку?

Фото 1. Снято на мыльницу Sony DSC-W350. Можно сравнить со снимками на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 и с более качественным объективом Nikkor 17-55/2.8

Фото 1. Снято на мыльницу Sony DSC-W350. Можно сравнить со снимками на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 и с более качественным объективом Nikkor 17-55/2.8

Фото 2. "Евклидова геометрия", снятое на Nikon D5100 c КИТ объективом 18-55. Видим, что матрица зеркалки, в сравнении с мыльницей, способна выдать более четкое изображение. Но это еще заслуга и объектива.

Фото 2. «Евклидова геометрия», снятое на Nikon D5100 c КИТ объективом 18-55. Видим, что матрица зеркалки, в сравнении с мыльницей, способна выдать более четкое изображение. Но это еще заслуга и объектива.

Фотография 3. Что купить: зеркалку, беззеркалку или мыльницу. Тот же кадр, снятый на зеркальную камеру Nikon D5100 с профессиональным объективом Nikkor 17-55/2.8 и поляризационным фильтром.

Фотография 3. Что купить: зеркалку, беззеркалку или мыльницу. Тот же кадр, снятый на зеркальную камеру Nikon D5100 с профессиональным объективом Nikkor 17-55/2.8 и поляризационным фильтром.

Думаю, ответить на этот вопрос очень сложно. На тематических форумах сломали много копий при обсуждении данной темы. При выборе первого фотоаппарата я бы посоветовал ориентироваться на Ваши собственные ответы на такие аспекты:

  1. Решить для себя будете ли Вы фотографировать в автоматическом режиме и не заморачиваться изучением инструкций, специальных режимов Вашей камеры, инструкциями по эксплуатации фотоаппарата, приемов фотосъемки и т.д. Если Вы не хотите ни в чем разбираться, а просто действовать по принципу «наведи и жми», то тогда, наверное, Вам следует купить цифоромыльницу.
  2. Вам важно более высокое качество фотографий, чем можно получить, снимая мыльницей? Но Вы думаете, что камерой будете пользоваться время от времени и особо не планируете посвящать свою жизнь фотографии? Тогда берите беззеркалку. Сейчас беззеркальные цифровые камеры почти догнали по качеству съемки зеркалки, имеют возможность съемки в RAW для последующей обработки фотографий в специальных программах и смены объективов. Многие эксперты прогнозируют, что в обозримом будущем беззеркалки могут вытеснить зеркальные камеры.
  3. Ну и наконец, если Вы готовы тратить время на чтение литературы, дальнейшее изучение всего арсенала средств Вашей первой зеркальной камеры – берите зеркалку….

Что лучше: зеркалка или беззеркалка?

Если говорить о преимуществах и недостатках зеркальных фотоаппаратов и беззеркалок, то можно отметить следующее:

  • Плюсы зеркалки:

o   Более быстрая скорость фокусировки, в том числе и при плохом освещении. Т.е., на съемке спортивных соревнований или танцев, зеркалка будет иметь преимущество и смазанных кадров будет меньше.

o   Огромный выбор объективов разного качества, стоимости и для разных жанров съемки.

  • В чем беззеркалка выигрывает:

o   В первую очередь – это габариты и вес. Многие покупают беззеркальную камеру, чтобы можно было взять небольшую сумочку в отпуск и получить неплохие кадры без необходимости тащить рюкзак с фототехникой. Тут могу сказать следующее: если вы ограничитесь одним штатным объективом, то это будет весомый плюс. Если вы захотите прикупить себе телеобъектив, широкоугольный объектив, линзу для портретной съемки, штатив, внешнюю вспышку и кучу другого оборудования, то ваш фоторюкзак будет весить от 6 до 20 килограммов. И тогда зеркалка, которая весит граммов на 300 легче (но набор оборудования для которой на полсотни — сотню тысяч рублей дешевле) не покажется вам такой уж тяжелой в сравнении с беззеркалкой.

o   Некоторые фотографы отмечают, что у беззеркального фотоппарата меньше движущихся частей и значит – выше надежность. Это так. Но и долговечность зеркалок начального уровня начинается от 50 тысяч кадров. Если вы приобретаете фотокамеру для частного использования, то вы никогда не снимите такого количества фотографий. Я на свой Nikon D5100 за 2,5 года снял менее 6000 кадров.

  • Минусы зеркальной камеры: тяжелее и имеет большие габаритные размеры. Мнение о том, что на ней тяжелее научиться фотографировать считаю несостоятельным. Если 3-х летние дети сейчас спокойно играют на компьютере, неужели вы не разберетесь, зачем на корпусе вашего фотоаппарата есть 4 кнопочки управления?
  • Отрицательные стороны беззеркалки:

o   Данный тип фотоаппаратов — новинка  на потребительском рынке, а значит стоит дороже.

o   Малый выбор моделей объективов – тоже дороже. Сравните для интереса сколько стоит самый популярный объектив для съемки портретов с фокусным расстоянием 50 мм и хорошей светосилой f/1.8 на Яндекс Маркет на 21 июня 2014. Для зеркальной камеры Nikon нужен объектив Nikkor 50mm f/1.8G AF-S, который стоит, в среднем, 7900 рублей. Аналог на зеркальном Кэнон – линза Canon EF 50mm f/1.8 II продается за 3990 рублей. Такое же стекло для Сони NEX с байонетом E (так обозначается стандартный концевик для крепления объектива к камере) Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) стоит уже от 9990 рублей. Т.е., полтинник для беззеркалки Sony NEX обойдется в 2,5 раза дороже, чем для зеркального фотоаппарата Кэнон и в 1,26 раза – чем для зеркалки Nikon… Хм… Стекла для Никон стоят в 2 раза дороже, чем для Кэнон? Делайте выводы сами, коллеги!

Если говорить о качестве фотографий, то на беззеркалках и зеркальных камерах начального уровня стоят однотипные матрицы. Т.е., за исключением проблем с быстротой фокусировки, рисунок будет, практически, одинаковый. Если снимать в автоматическом режиме в многих случаях качество фото будет лучше, чем при съемке на мыльницу. А уж при съемке в формате RAW и последующей обработке в графическом редакторе беззеркальные камеры и зеркалки, конечно, на голову выше мыльниц…

И здесь мы подходим к вопросу, ответ на который долгими бессонными ночами ищут тысячи начинающих фотографов: «Какую камеру выбрать в качестве первой зеркалки, если я ограничен в бюджете? Что лучше: взять дешевую тушку и дорогой объектив или дорогую тушку и простенький объектив?»

Понятно, что хотелось бы всего и сразу: дорогой фотоаппарат и к нему – топовый объектив. 🙂 Часто можно услышать такую рекомендацию: «Берите тушку Nikon D5100 с китовым объективом 18-55 или 18-105. Начнете снимать и поймете, со временем, что Вам нужно и затем уже осознанно решите какой объектив покупать в качестве штатника. И, вообще, поймете, нужен ли Вам более дорогой объектив или возможности штатного Вас вполне устраивают.

Лично я с такой рекомендацией и согласен и нет. Это похоже на совет начинающему автомобилисту: «Сначала купи ВАЗ 2109. Поездишь и будешь знать, что тебе хочется от машины…» Слава богу, что когда я покупал свой первый автомобиль, нашелся человек, который сказал: «Сергей, ты научишься водить за один месяц и тебе захочется более качественный автомобиль, но «девятку» ты не станешь продавать через месяц… Бери иномарку….».

Исходя из моего опыта, тот же Nikon D5100 KIT 18-55/3.5-5.6 VR II позволит Вам получать фотографии несколько лучшего качества, чем можно получить, снимая топовой цифромыльницей (сказывается более высокое ISO, бОльшая матрица, быстрая фокусировка зеркалки). Но, все же, тот скачок качества снимков, на который Вы рассчитываете, Вы не получите. Сравнить качество снимков, снятых на зеркальный фотоаппарат со штатным объективом и с более профессиональными стеклами вы сможете, если прочитаете мои отчеты о путешествиях в Китай самостоятельно в 2011 году и, например, фотографии во франкфуртском зоопарке, полученные на телевик Никкор 70-300 и репортажный зум Nikkor 17-55/2.8.

Хотите понять, что такое качественное фото, сделанное любительской зеркалкой начального уровня Nikon D5100, рассчитывайте свой бюджет, исходя из необходимости купить с body (с тушкой) более качественный объектив. Например, это может быть фикс 50/1,8 или зум Sigma 17-50/2.8. То есть, к цене тушки 18000 рублей, Вы должны прибавить 8000-25000 рублей за качественное стекло и тогда Вы увидите значительную разницу между качеством фотографий, снятых на цифромыльницу и зеркалку.

Разумеется, все сказанное выше – ИМХО (моё личное мнение). Что-то я разошелся! 🙂 Главная мысль моей статьи: либо Вашу душу фотоискусство не тронет, и Вы купите себе цифромыльницу, беззеркалку или зеркальную камеру с базовым «китовым» объективом и он останется у Вас в качестве штатного навсегда, либо заболеете фотографией и будете упорно и много тратить на стекла, фильтры, штативы, аксессуары своей камеры 🙂

Лично я встал на второй, скользкий путь… и ничуть об этом не жалею. И хотя пока что мне приходится снимать КИТом 18-55, я мечтаю потратить свою премию на более серьезную оптику  и множество «примочек» к своему дорогому NIKON D5100 KIT 18-55.

И об этом мы поговорим с Вами в следующий раз….

P.S. Если вы будете думать над вопросом, какую зеркальную камеру выбрать и как научиться фотографировать, возможно, вас заинтересуют следующие статьи:

Обновление от 27.12.2014

Друзья, чтобы не быть голословным в обсуждении вопроса «что лучше: фотографии с зеркалки или мыльницы», я написал большой обзор с примерами фоток, снятых в природном парке «Бажовские места» и ночных снимков улиц Екатеринбурга. Отзыв состоит из 2-х частей: даны образцы изображений, снятых днем и ночью.

Фото 5. Пример снимка, снятого на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50 в природном парке "Бажовские места" у озера Тальков камень. В отдельной статье смотрите сравнение с фотографиями, полученными на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.

Фото 5. Пример снимка, снятого на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50 в природном парке «Бажовские места» у озера Тальков камень. В отдельной статье смотрите сравнение с фотографиями, полученными на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.

Фотография 6. Вид на озеро Тальков камень снят на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 во время сравнительного теста с компактом Sony Cyber-shot DSC-HX50.

Фотография 6. Вид на озеро Тальков камень снят на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 во время сравнительного теста с компактом Sony Cyber-shot DSC-HX50.

Использовались фотоаппараты: довольно новая модель мыльницы – Sony Cyber-shot DSC-HX50, стоимость которой сопоставима с ценой подержанной зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55. Вот примеры с этих камер я и сравниваю.

Фото 7. Как снимает продвинутая мыльница Sony Cyber-shot DSC-HX50 в сравнении с зеркалкой Nikon D5100? Читайте в специальном обзоре с примерами фотографий.

Фото 7. Как снимает продвинутая мыльница Sony Cyber-shot DSC-HX50 в сравнении с зеркалкой Nikon D5100? Читайте в специальном обзоре с примерами фотографий.

Primery phot s mylnizy Sony Cyber-shot DSC-HX50 I zerkalky.
Первая часть обзора мыльницы Sony Cyber-shot DSC-HX50 с образцами фоток на ультразум и зеркальный фотоаппарат, снятых в светлое время суток.
Sravnenie photok s mylnizy I zerkalky, snyatykh v temnote.
Продолжение отзыва по камере Sony Cyber-shot DSC-HX50 и кропнутой зеркалке для любителей Nikon D5100 KIT 18-55.
V obzore my upomyanuli premial'nye kompakty, t.e. myl'nicy s otnositel'no krupnoj matricej. Test fotoapparata Fujifilm X30 pri slabom osveshchenii, primery snimkov s vneshnej vspyshkoj.
1. В обзоре мы упомянули премиальные компакты, т.е. мыльницы с относительно крупной матрицей. Тест фотоаппарата Fujifilm X30 при слабом освещении, примеры снимков с внешней вспышкой.
Prodolzhaem testirovat' Fudzhi H30 v polevyh usloviyah. Fotografii so sportivnyh sorevnovanij. Kakie nastrojki vystavlyat' pri s
2. Продолжаем тестировать Фуджи Х30 в полевых условиях. Фотографии со спортивных соревнований. Какие настройки выставлять при съемке в JPEG, как научиться красиво фотографировать.
Primery snimkov na bezzerkalku Fudzhi i zerkalku Nikon D5100
1. Посмотрите парные примеры фотографий, снятые на зеркалку Nikon D5100 и беззеркальную камеру Fujifilm X-M1 со штатными КИТовыми объективами и с телевиками.
Eshhe obrazcy snimkov s bezzerkalki i otzyvy.
2. Продолжение обзора беззеркалки Fujifilm X-M1 и демонстрация образцов снимков снятых в одних условиях с зеркальным фотоаппаратом Nikon D5100.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 796 подписчикам сайта!

* indicates required



комментария 244

  1. колек:

    Примеры фотографий сделаны в разные времена года!

    • Сергей Лахардов:

      Конечно. Не было возможности каждый раз тащить с собой и мыльницу и зеркальную камеру. 🙂

  2. Shuld:

    В солнечный день хоть на компакт, хоть на смартфон можно получить хорошие снимки. Меня всегда удивляет, почему сравнивать пытаются по снимкам в яркий солнечный день. Там разницу под лупой надо искать. Иное дело — не самые лучшие условия освещения.

    Меня в сильной степени волнует съемка вечером, ночью и в помещении. Вот мои сравнения на тему съемок с высоким ISO разными фотоаппаратами:

    Сравнение фото iPhone 5s, компакта Panasonic TZ10 и зеркалки Nikon D3100
    fotki.yandex.ru/users/v-shuld/album/446000/
    yadi.sk/d/89oqIGgFbAG9X
    (г. Кордоба, Испания, ночной вид)

    • Сергей Лахардов:

      Чтобы снять, действительно, красивый ночной пейзаж, нужно снимать со штатива и на ИСО 100… В конце этой статьи есть ссылка на урок фотографии «Как настроить зеркалку» (4-я сверху). Сегодня выложил примеры ночных фото храма со штатива. Сравните Ваши фотки на ИСО 3200 и на ISO 100 с фотоаппарата Nikon D5100 в упомянутом фотоуроке…

      • Shuld:

        Все мы разные люди. Если выбирать из двух вариантов «штатив + шедевр» и «без штатива + просто хорошее фото», я выбираю второй вариант. Я не настолько фанат фото, чтобы таскать с собой штатив. (Для порядка замечу — время от времени ценности пересматриваются, так что все может быть… Во всяком случае, у моей поясной сумки Lowepro Inverse 100 AW снизу предусмотрены ремешки для крепления трипода).

        • Сергей Лахардов:

          Тут Вы правы, увлечение фотографией всех по-разному затягивает. Я ради лучшего результата этой весной таскал 8 кг фототехники за плечами по всему Китаю и Таиланду… 🙂

    • Shuld:

      Вот мое новое сравнение различных моделей фотоаппаратов со смартфонами:
      fotki.yandex.ru/users/v-shuld/album/469446/

      Наблюдений можно сделать много.

      По качеству:
      1 — Nikon D5300 (кто бы сомневался)
      2 — Panasonic TZ10/ Huawei Honor 6/ iPhone 5s (для меня +/- одинаково, для вас может быть по-другому)
      3 — SonyEricson NeoV/ Huawei Honor 3c «копия» (днем на улице для меня хорошо, в помещении плохо)

      Обращает на себя внимание вот какая штука (фото в помещении):

      iPhone 5s — F 2.2, ISO 320, 1/17 с
      SonyEricson NeoV — F 2.6, ISO 320, 1/16 с
      Nikon D5300 — F 3.5, ISO 400, 1/15 с
      Panasonic TZ10 — F 3.5, ISO 400, 1/10 с
      Honor 6 — F 2, ISO 500, 1/16 с

      Если посмотреть на ISO и выдержку, то никакой разницы между F/2 у Honor 6 и F/3.5 у зеркалки Nikon D5300 не видно. А должен быть значительный выигрыш или в выдержке, или в ISO.
      Так что радоваться «светлой» оптике у Honor 6 не приходится. Маркетинг?

      Ну, а Panasonic TZ10 «темнее» Nikon D5300 при одинаковой диафрагме — об этом я уже писал.

      • Сергей Лахардов:

        В общем, я скажу так: учиться искусству фотографии (композиция, тональные решения, динамика и статика в кадре, натюрморт и т.п.) можно, фотографируя на обычный смартфон. А уже для продвинутых съемок нужен аппарат посерьезней. 🙂

  3. Shuld:

    Сравнение фотографий, снятых на iPhone 5s, компакт Panasonic TZ10 и зеркалку Nikon D5300. Примеры съемок в помещении, без вспышки.
    fotki.yandex.ru/users/v-shuld/album/448943/?p=0

    • Сергей Лахардов:

      Shuld, посмотришь Ваши примеры фотографий, снятые на смартфон, мыльницу и зеркалку — становится понятно, что самая оптимальная покупка по соотношению цена/качество для человека, который решил изучать основы фотографии (композицию, работу со светом) — это iPhone 5s… 😉

      • Shuld:

        На мой взгляд, фотоаппарат в iPhone 5s сделали очень грамотно. И получилось лучше, чем компакт. Проигрыш -только в отсутствии оптического зума и вспышки. Зато оптика светлее (1:2.2) — на мой взгляд очень здорово!

        Еще месяц назад я этому бы не поверил. Но так получается. Вот фотик в смартфоне СониЭриксон в подметки не годится… Уж не знаю, нужно ли выкладывать еще и снимки с него? Пока не буду. Насколько эти сравнения оказались неожиданными для Вас?

        • Сергей Лахардов:

          Ну для меня неожиданным оказалось то, насколько хорошо справился iPhone 5s… 🙂 Но для увлечения фотографией я, все равно, выбрал бы зеркалку, так как у нее несравненно выше возможностей для художественного фото… 🙂

      • Shuld:

        Я ведь на прошлой неделе брал штатив (Вы же от меня все по науке просите делать), снимал серии снимков при различных ISO для сравнения Panasonic TZ10 и зеркалки Nikon D5300.

        Натолкнулся на такие неожиданные вещи, что пока не публикую. Сначала хочу грамотно все повторить. Но, в двух словах, при одинаковых выдержке и диафрагме, у Panasonic TZ10 нужно ISO выставлять примерно в 4 раза выше, чем у Nikon D5300! В моем представлении это ни в какие рамки не лезет.

        • Сергей Лахардов:

          Ну, если это — действительно так, значит чувствительность матрицы у компакта значительно ниже… Я думаю вряд ли… Ошибка какая-то…

      • Shuld:

        По поводу проблем при съемке ночью и в помещении на компакт Panasonic TZ10. Автоматика Panasonic в этих условиях часто выставляла достаточно длинную выдержку: 1/4 с (и даже 1/2 с), что приводило к смазам. Даже, не смотря на стабилизатор.

        И только недавно обнаружил, что в настройках фотоаппарата Panasonic TZ10 есть ограничения на максимальную выдержку! По умолчанию стояло «Авто», теперь я поставил В=1/8 с. При такой выдержке, обычно, малоподвижные объекты получаются четко. Но! Ограничение выдержки возможно только для режима P (и невозможно для A, S, M)!

        Поэтому в качестве основного я теперь ставлю режим «P», с настройками: вспышка отключена, максимальная выдержка — 1/8 с, максимальная светочувствительность ISO 800 единиц.

        В качестве второго — режим полного автомата (со вспышкой в режиме автомат).
        —-
        Век живи, век учись! Вероятно, при следующих сравнениях выводы могут оказаться другими…

        • Сергей Лахардов:

          Видите, Владимир, значит выражение «фотограф должен как можно скорее выйти из зелёной зоны», означающее, что нужно отказываться от автоматического режима съемки (на камерах обозначают значком зеленого фотоаппарата) и начинать снимать в ручном или в одном из творческих режимов PSAM, имеет под собой основание! 😉

  4. Shuld:

    Сравнение компакта Panasonic TZ10 и зеркалки Nikon D5300

    Переснимал тестовые снимки 3 раза. Отказался от солнечного освещения, так как результаты прыгали от одного снимка к другому. Последний раз — ночью, только при искусственном свете галогеновых ламп. Штатив — Velbon CX-888. Старался во всех снимках использовать задержку 2 с. Но кое-где упустил. Задача была оценить шумы при различных ISO и проверить теорию эквивалентности (эквивалентное фокусное расстояние, эквивалентная диафрагма, эквивалентное ISO).

    Как снималось? Фотоаппаратом Panasonic TZ10 — при диафрагме f/4 и всем возможном диапазоне ISO 100-1600 (1.6 c — 1/10 c). Зеркальной камерой Nikon D5300 — при диафрагме f/4 и всем возможном диапазоне ISO 100-25600 (1 c — 1/320 c, что не совпадает с компактом!). Зеркалкой Никон Д5300 — при диафрагме f/16 и всем возможном диапазоне ISO 100-25600 (13 c — 1/20 c, что, по идее, должно быть полностью «эквивалентно» компакту.): yadi.sk/d/7E42iCUKd3DDX

    Фотографии разложены в несколько папок в соответствии с выдержкой. Наиболее значимые: от 0,1 с до 1 с.
    Удобно ориентироваться на сводную табличку .xlsx.

    Первое, что обращает на себя внимание — для получения правильной экспозиции на компакте должно стоять ISO ровно в 2 раза больше, чем на зеркалке! Может быть специалисты знают причины этого, а я пока делаю вывод, что сравнивать фотоаппараты «при однинаковом ISO» не совсем корректно. Наиболее правильно — при одинаковых условиях и одинаковых выдержках и диафрагмах, а уж какое ISO получится — то и сравнивать! Т.е. заочное сравнение не корректно.

    Второе, при одинаковых диафрагмах F/4 глубина резкости компакта больше. Не останавливаясь на том, лучше это или хуже, для зеркалки была сделана серия снимков при «эквивалентной» диафрагмы F/16. Как можно увидеть, глубина резкости стала сравнима с компактом, и шумы тоже!

    Почему F/16? Кроп-фактор зеркалки 1,5, у компакта — 6. Они отличаются в 4 раза. Значит 4 * F 4 = F 16
    Подробнее здесь «ШИСО-эквивалентность. Диаграмма Афанасенкова»: afanas.ru/ROF/rof3.htm

    На зарубежных сайтах активно пользуются «эквивалентными фокусными» и «эквивалентной диафрагмой». По поводу ISO — не встречал. Тем интересней было проверить. На вскидку, получается, что ISO 1600 компакта примерно соответствует 25600 зеркалки. То есть достаточно хорошо вписывается в эту теорию.

    • Shuld:

      Для подсказки: если на фото есть компакт — снималось зеркалкой, если на фото зеркалка — снималось компактом. Порядок снимков: зеркалка F/4, F/16, компакт F/4.

      • Сергей Лахардов:

        А как отличается картинка с мыльницы Sony DSC-W350 и зеркалки Nikon D5100 с хорошим объективом (даже снятая в яркий солнечный день, когда мало цифровых шумов), можно сравнив фото попугаев Ара в отчете о поездке в Тайланд (см. фото №8) в 2010 году и в статье с примерами фоток, снятых на зеркалку Nikon D5300 (см. вторую ссылку сверху в сегодняшней статье). В ней последняя фотография — те же попугаи в Паттайе, но снятые на Никон Д5100 и телевик Никкор 70-300.

    • Сергей Лахардов:

      Shuld, благодарю Вас за проведенный опыт. Надеюсь, кому-то, кто раздумывает купить зеркалку или мыльницу, данная информация пригодится.

      Но, честно говоря, я не придаю особого внимания таким глубоким исследованиям. Мне важно то, что зеркальная камера позволяет получить полный контроль над экспозицией, диафрагмой и ИСО. На сегодняшний день рабочая светочувствительность у современных зеркалок составляет 100 -1500 единиц, более-менее приемлемая — 1500-3200 единиц.

      Всё, что выше — позволяет снять кадр, но только для утилитарных, не для художественных нужд. Имею ввиду, что снимок при ISO 6400 может выглядеть более-менее нормально (см. мой отчет о съемке концерта при ISO 6400), но профессионалам его не покажешь, ибо — засмеют… 🙂 И сам я удовлетворения от таких фото не испытываю… 🙂 Это относится и к любительской Nikon D5300, и к полупрофессиональной Nikon D810, скажем…

      • Shuld:

        Сегодня обнаружил, что этот эффект наблюдается и с другими камерами. Посмотрите подписи к фотографиям в тесте:
        prophotos.ru/lessons/14747-sravnitelnyy-test-nikon-d3200-canon-eos-600d-sony-nex-5n-i-canon-powershot-g1-x?page=3
        ISO 100, F11, 1/320 s — для фотоаппаратов Nikon D3200, Sony Nex-5N, Canon EOS 600D
        ISO 100, F11, 1/160 s — для фотоаппарата Canon G1 X.
        То есть, для правильной экспозиции в одних и тех же условиях у последнего вдвое задрана выдержка. Или, для выдержки 1/320 s пришлось бы ставить ISO 200!

        • Сергей Лахардов:

          Да, получается, что Ваше открытие по поводу разницы светочувствительности матриц мыльниц и зеркалок, полученное опытным путем, подтверждается и другими экспериментаторами! 🙂

    • Сергей Лахардов:

      Владимир, недавно в другой статье обсуждали вопрос, почему на одной и той же камере при одинаковых настройках ИСО и диафрагмы получается разное значение выдержки, если ставить разные объективы. Я порылся в сети Интернет и нашел ответ на этот вопрос.

      Речь идет о таком параметре, как светопропускание оптики. Чтобы оно было выше, на поверхность линз наносят просветляющее покрытие, снижающее процент отраженных световых лучей. Как мы знаем, просветление у разных объективов бывает разного качества, в один или несколько слоев, его можно повредить или загрязнить, и тогда процент пропускания света снизится. Если у объектива (как и у других оптических систем: бинокля, микроскопа, оптического прицела, телескопа) не будет просветляющего покрытия, то светопропускание может снизиться до 40%.

      Ответ на Ваш вопрос, почему на мыльнице пришлось поднимать ИСО в 2 раза выше, чтобы получить ту же экспозицию, состоит в том, что у компакта, обычно, используют пластмассовые линзы (по крайней мере, не такие качественные, как в объективе для зеркалок) с плохим просветляющим покрытием. Тогда, чтобы получить такую же экспозицию, нужно либо выдержку увеличивать, либо ISO.

  5. AndreyShaD:

    Купил подобный штатив, как у вас… Из Китая заказал. Качественная штука оказалась! Не нарадуюсь!
    А по поводу того, какой тип фотоаппарата выбрать — это уже дело каждого. Все зависит от потребностей. Не понимаю людей, покупающих зеркалку, хотя им бы хватило мыльницы.

    • Сергей Лахардов:

      Андрей, спасибо за Ваш отзыв! Было бы отлично, если бы оставили более развернутое мнение в статье «Зачем нужен штатив профессиональному фотографу» (см. 2-ю ссылку снизу в перечне в конце статьи). Какую марку заказали, чем он Вам нравится?

      Видел Ваши фотографии, снятые у кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге и обращал внимание, что видно, что сняты фотки без штатива. Уверен, сейчас выйдете на новый уровень фотоискусства! Ибо штатив позволяет снимать снимки намного чётче… Если взяли с шаровой головкой — представляю, какие положительные чувства испытываете. Как только я получил свой карбоновый трипод Sirui T-2204X, сразу начал испытывать настоящее счастье от съемок в условиях плохого освещения… 🙂

      • AndreyShaD:

        Штатив у меня был всегда. Просто тогда я был без штатива, так просто ходил в магазин за переходным кольцом. Триподом я пользуюсь всегда, особенно, для съемок с крыш в темное время суток.

        • Сергей Лахардов:

          Ну, хорошо… Просто дали повод мне поумничать! 😉 Показать себя крутым профессионалом! 😉

  6. Shuld:

    Год назад сын заявил, что фотоаппарат не нужен, потому что у него с собой всегда есть iPhone 5s, который «хорошо снимает». Я тогда про себя посмеялся. Тем не менее, прогресс идет, и жизнь меняется. Я несколькими постами ранее уже выкладывал фото, которые показывают, что смартфон iPhone 5s при слабом освещении снимает лучше компакта Panasonic TZ10.

    Такое мое пристальное внимание объясняется тем, что снимая людей в условиях помещения, мне не удается получить приличных снимков с помощью Panasonic TZ10, ни без вспышки, ни со вспышкой. А вот с помощью смартфона iPhone 5s или зеркалки Nikon D5300 — получается. Поэтому тема камеры в смартфонах (на каждый день) меня последнее время интересует достаточно активно.

    Нашел любопытный тест «Фототест актуальных смартфонов 2014». Среди них есть фотоаппарат FujiFilm X20.
    mobile-review.com/articles/2014/phototest.shtml
    Приведены снимки, они кликабельны.

    Итоги сравнения камер смартфонов: Apple, HTC, Nokia, Samsung, Sony против Canon (Canon EOS 7D Mark II)
    hi-tech.mail.ru/review/top_smartphone_cameras_compare_2015_resume.html

    Общее количество очков, хоть и не намного, больше у зеркального фотоаппарата Canon EOS 7D Mark II. Сразу за ним стоят смартфоны Samsung GALAXY S6 Edge и Nokia Lumia 930. Далее — Sony Xperia Z3, айфон Apple iPhone 6. Ну и, на шестом месте, HTC One M9. Такое положение более-менее ожидаемо… Только вот, неожиданным оказалась пропасть между Samsung GALAXY S6 Edge / Nokia Lumia 930 и остальными моделями смартфонов, и, конечно, то, что данные аппараты не сильно отстают от зеркального фотоаппарата Кэнон 7Д Марк 2. Особенно удивляет последнее…

    Таким образом, в заголовок «Что выбрать: мыльницу, зеркалку или беззеркалку?» на полном серьезе можно и нужно включать смартфоны…

    • Сергей Лахардов:

      Соглашусь с Вами, что и смартфон тоже можно включить в данное сравнение. На страницах сайта мы неоднократно говорили о том, что для обучения высокохудожественной фотографии не обязательно иметь любительскую или продвинутую зеркалку, или даже мыльницу. Смартфон в телефоне позволяет делать снимки приемлемого технического качества.

      Но фотографию делает шедевром на 20% техника и на 80% художественная составляющая. В том же отчете о поездке в музей фототехники Leica мы видели снимки, снятые на пленочную камеру 70 лет назад. И они великолепны!

      Владея смартфоном можно учиться фотографировать так, чтобы показать в кадре взаимосвязь субъектов, историю их взаимоотношений, тренироваться строить композицию, передавать объем на листе бумаги, показывать ритмы, фактуру и многое другое.

      Со всем этим справляется и смартфон. И, даже более того, в одном из ближайших фотоуроков я планирую показать, что научиться красиво фотографировать вообще можно без камеры…

  7. Ирина:

    Здравствуйте, Сергей! Только что приобрела зеркальный фотоаппарат Nikon D5200 и сразу встала перед вопросом. Штудирование инструкции и Интернета не помогло. Там такого ответа нет. На дисплее фотоаппарата при включении сразу загорается информационное табло с текущими настойками, пытаюсь отключить его, чтобы сделать кадр — но нет, можно смотреть только в окно видоискателя и снимать, а отключая информэкран кнопкой Info, сразу отключается весь аппарат. Подскажите пожалуйста, как быть, везде пишут, что через меню этот информэкран не отключается. А как тогда фотографировать?

    • Сергей Лахардов:

      Ирина, здравствуйте! В отличие от компактных фотоаппаратов, зеркалками фотографируют, обычно, глядя одним глазом через видоискатель (окошечко сзади камеры). Так получается быстрее и удобней.

      Если Вы хотите снимать, глядя на экран, то этот режим называется Live View (см. инструкцию). Чтобы его активировать на зеркалке Nikon D5200, нужно один раз потянуть за рычажок Lv сверху на фотоаппарате (тот, что рядом с колесом). Чтобы вернуться обратно в режим съемки с видоискателем — потянуть еще раз.

      У зеркальных фотоаппаратов фотографировать через экран не очень удобно (я снимаю пейзажи, где нет движущихся объектов, таким образом). Преимущественно Live View используется при съемке видео.

      Удачных кадров! Хорошая камера у Вас.

      • Ирина:

        Благодарю, Сергей, за пояснения. Мне, как человеку с зеркалками незнакомому, непривычно работать через видоискатель. Ну, буду привыкать. Хороший сайт у Вас, доступно объясняете. То, что нужно новичку… 🙂

        • Сергей Лахардов:

          Ирина, спасибо и Вам за добрые слова! Если подойти серьезно к вопросу обучения фотографии, то не такой уж сложный этот процесс — не труднее, чем в смартфоне разобраться. Гораздо сложней научиться снимать красивые, художественно ценные снимки. 😐

    • Сергей Лахардов:

      К слову, на будущее, та бумажная инструкция, что идет в комплекте с зеркалкой — укороченная. Рекомендую скачать на официальном сайте Никон полную версию: downloadcenter.nikonimglib.com/ru/index.html

      Выбираете: «Категория» -> «Цифровые зеркальные фотокамеры» -> «Nikon D5200».

  8. Сергей:

    Эта статья раньше называлась «Что лучше купить: мыльницу, зеркалку или беззеркалку». Сегодня её переписал заново: больше внимания уделил вопросам выбора первого фотоаппарата, какой считать хорошим, какие параметры влияют на качество изображения, какие мифы придумывают продавцы. Привел примеры фотографий, сделанные разными камерами в разное время.

    • Олег:

      Серж, спасибо, что снова поднял тему выбора фотоаппарата, так как на профильных форумах обычно творится логический бардак в аргументации выбора. 🙂 И поэтому такая статья с четко расписанными критериями — как воздух для начинающего фотографа.

      Тем более, обзор основан на наблюдениях нескольких лет, в течение которых происходили твои шаги по агрейду фототехники, и все написанное — это не просто размышления вообще, а размышления, четко подкрепленные РЕЗУЛЬТАТАМИ — шикарными фотографиями, которые рассматривать — просто удовольствие.

      Но я хотел бы внести, все же уточнение, в схему выбора хорошего фотоаппарата. Многие, многие и многие высказывают ту же мысль, что и ты: неплохо начать именно с техники б.у. Касаемо объектива, все же, я остаюсь на позиции того, что лучше покупателю ПЕРВОЙ зеркалки взять СРЕДНИЙ тревелзум, как универсальный объектив. Возможно, подержанный, с минимальными финансовыми потерями.

      Ведь посмотри: у тебя был КИТовый Nikon 18-55 f/3.5-5,6. Со временем, тебе стало понятно, что длинные фокусные тебе не нужны (ты писал даже в одной из статей, как выводил статистику фокусных, на которых обычно снимаешь ), а принципиальнее — светосила. И был куплен шикарный Nikon 17-55 2.8, снимки с которого ты выклдывал выше. И в статьях про съемку на максимальном ISO 6400 уже понимаешь, что со штатным объективом такие снимки не сделаешь.

      То есть, выбор был, все-таки, двухходвым по-любому. Но, например, моя дочь НЕ снимает на таком высокохудожественном уровне, как ты, и ей достаточно объектива за 60 баксов для фото своих подружек (пример — по ссылке ниже; можно полистать фото с этого объектива в альбоме по ссылке). fotki.yandex.ru/next/users/viroday/album/447471/view/1586656. НО! Она уперлась в то, что ей НЕУДОБНО снимать на штатных фокусных и был куплен, о ужас, телеобъектив Nikon 55-200. 🙂 🙂 🙂 Тоже двухходовая комбинация, но другого ценового диапазона.

      Поэтому я уверен: начинающему фотографу нужен СРАЗУ тревелзум типа Nikon 18-105, купленный за копейки, а ПРАКТИКА покажет, что лучше купить в последующее время: расширить диапазон в сторону теле-фото, широкого угла, или купить светосильные фиксы с максимально качественным рисунком.

      Ну, как-то так…

      • Сергей:

        Привет, Олег, я не люблю, когда меня спрашивают, какой фотоаппарат или объектив купить начинающему фотографу, но обновить этот обзор меня подвигло то, что в последний месяц пришлось давать такие рекомендации дважды. И каждый раз мне чрезвычайно трудно сориентироваться, поскольку человек ожидает, что с покупкой новой камеры он получит и кнопку «Шедевр».

        Первый раз – на работе решили купить новую камеру: «Чтобы снимала хорошо, но была компактной». После долгих мук выбора остановился на варианте: продвинутая мыльница Fujifilm X30 и, обязательно, внешняя вспышка к ней. Уже отснял примеры фотографий для обзора – результаты неожиданно хороши, хотя есть и минусы. Главный сюрприз – не встретил смертельных проблем с точностью и скоростью фокусировки.

        Второй раз ко мне обратился состоятельный человек (собственник бизнеса), с просьбой посоветовать хороший фотоаппарат, после того, как увидел мой репортаж, снятый в пасмурную погоду на Никон Д610. Я объяснил, что не знаю, что рекомендовать: «Комплект моей зеркалки и объективов стоит, как машина. Я точно знаю, что Вы не будете изучать настройки, не будете обрабатывать снимки в Лайтруме и в Фотошопе. Таким образом, Вы не получите такие же фото… и нет смысла тратить столько денег». Ответ был таким: «Ты ж знаешь – деньги не проблема. Хочу, чтобы камера была легкой и давала хороший результат. Я был во многих «попах мира», фотографировал на мыльницу – можно выбросить все снимки. Хочу хороший фотоаппарат…»

        Я посоветовал три варианта: как предпочтительный – премиум-компакт Sony Cyber-Shot RX-100 II, топовую кропнутую беззеркалку Fujifilm XT-1 с универсальным светосильным репортажником Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR и телевиком Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS (человек едет в отпуск и примет участие в сафари), топовую полнокадровую беззеркалку SONY Alpha A7 MII тоже с репортаным зумом Sony SEL-2470GM 24-70mm f/2.8 GM для A7.

        Увидев ценники, мой бизнесмен немного остепенился. Сказал, что компакт брать не хочет, полный кадр – уж очень сильно, возьмет кропнутую Фуджи Х-Т1 с рекомендованными мной объективами… Но меня совесть мучит: учитывая, что я не верю в то, что он будет глубоко погружаться в искусство фотосъемки, ему и Fuji X-T1 – слишком мощный выбор. Подумал-подумал, и предложил заменить тушку на Fujifilm X-T10. 🙂

        Вот, чтобы не мучиться, и решил написать статью, как выбрать хороший фотоаппарат. Чтобы тот, кто будет покупать, лучше представлял, за что он платит.

        Часть шикарных фотографий (на Nikon D50, на псевдозеркалку) – не моего авторства.

        Спасибо за твое замечание о том, что принимать решение о покупке камеры нужно в две стадии. Полностью согласен, что в случае выбора зеркалки или беззеркалки, оптимально проходить 2 стадии: тушка плюс универсальный тревел-зум, потом докупать объективы, исходя из приобретенного опыта. Но не все соглашаются, что лучше взять подержанный фотоаппарат, чем новый. А когда покупают мыльницу – там вообще дебри выбора.

        P.S. В который раз поражаюсь, как технически качественно работает телвик Никон 55-200 в руках твоей дочери. Молодчина!

        • Олег:

          Заметь, это — снимки с телеобъектива Никон 55-200 без обработки в Фотошопе, восстановлены из NEF «плюс в яркость — контраснтость» в бесплатном графическом редакторе iPhoto. 🙂

        • Олег:

          Надо полистать информацию по Фуджикам — учитывая, что издавна многие хвалят оптику и матрицу этих аппаратов, у Фуджи достаточно агрессивная ценовая политика, в отличие от той же Сони, у которой во всей линейке объективов и беззеркалок можно подобрать вариант на любой кошелек. Поэтому я как-то меньше обращал внимание на аппараты данного класса у Фуджи. Интересно будет присмотреться, спасибо за информацию.

          • Сергей:

            Когда я выбирал продвинутую беззеркалку для моего знакомого бизнесмена, читал много отзывов, что родные объективы Sony страдают плохим качеством. Даже про дорогие светосильные репортажные зумы с средним диапазоном и теле-, пишут: «Края мылит, или по всему полю…» Зато, вроде как, у Сони фокус работает быстрее.

            Про Fujifilm таких страстей про некачественные объективы не нашел. Поэтому, в результате, и дал совет брать именно Фуджи.

          • Олег:

            Ну, как бы, я давал ссылку на Pixelpiper с уже обработанными фото… Можно полистать примеры фотографий с конкретных объективов. В моём Дропбоксе лежит кусочек снимков, которые делала моя знакомая самым критикуемым китовым объективом — в RAW формате. Если хочешь, скачай и посмотри, как снимает у них самый «плохой» объектив. 🙂
            dropbox.com/s/4xopgrzodyokraf/SONY_NEX_6.zip?dl=0

            У меня были где-то RAW-ы других объективов Сони, но сходу не найду. Вот, например, как снимает их полтинник 50мм 1.8 (фото не моё — выпросил у человека, думая приобрести этот объектив). Что и где мылит? А стоит он, кстати, копейки — у нас все на перекурсице их нахватали… Один я долго думал и остался без полтинника. 🙂 Теперь уже не потяну две системы.
            dropbox.com/s/ktjqhsw60ns1nfi/DSC00392.JPG?dl=0

          • Сергей:

            Олег, давно установили с тобой, что «прямые руки» имеют первостепенное значение. 🙂 Вот, что творит амбассадор Fujifilm на Украине. 🙂

    • Shuld:

      К сожалению, есть фактическая неточность. Касается фокусных расстояний. Когда фотоаппараты с разным физическим размером матрицы сравнивают, то параметры переводят в «эквивалентные». Для фотоаппарата Canon PowerShot SX710 HS диапазон фокусных составляет 4,5-135 мм, это — тоже самое, что для ФФ 25-750 мм, с точки зрения угла обзора. Поэтому он будет давать (с посредственным качеством) максимальное увеличение в 2.5 раза больше, чем объектив 70-300 мм у ФФ. У Вас есть уже снимки «евклидовой геометрии», сделанной Сони и Никон 5100. Посмотрите, какие там реальные фокусные!

      • Сергей Лахардов:

        Владимир, под фотографией №4 есть ссылка на урок «Что такое кроп-фактор и как он влияет на передачу перспективы». Так вот, в нем подробно разбирается одно из основополагающих заблуждений начинающих фотографов: то, что они думают, что на КРОПе объектив приближает изображение. Это — категорически не так. Меняется угол поля зрения, а степень приближения остается той же.

        Хороший пример — посмотрите рисунок №5 в сегодняшнем обзоре, где приведены размеры матриц фотоаппаратов с разным кроп-фактором. Представьте, что квадратики матриц — это дырка в заборе, а вы — смотрите на дерево за ним через эти отверстия с расстояния 1 метр. Если Вы поочередно будете смотреть в каждое из отверстий, изменится угол обзора (угол поля зрения), но степень приближения в каждом случае останется той же самой.

        • Shuld:

          Путаете Вы. И путаете два РАЗНЫХ понятия: фокусное расстояние объектива — свойство объектива, не зависящее от матрицы. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ — расчетная величина, придуманная для того, чтобы получить представление об УГЛЕ ОБЗОРА. ЭФР рассчитывается, как ФР*кроп-фактор. В Вашей ссылке этого различия не вижу.

          • Shuld:

            Предыдущий пост лучше стереть. В статье есть и тот, и другой термин, но нет четкости. Если говорить об ЭФР и угле обзора, то не надо про мегапиксели — это отдельный вопрос, не относящийся к углу обзора.

        • Shuld:

          Совершенно соглашусь, что фраза «мой телеобъектив Никон 70-300 на моем Никон Д5500 превращается в 105-450 мм» безграмотная. Просто, на кропе у объектива с фокусным расстоянием 70-300 мм эквивалентное фокусное составит 105-450 (показатель угла обзора). И ничего ни во что не превращается.

        • Shuld:

          Только перечитав несколько раз, понял, что Вы пишете. Дело в том, что я как-то не встречал термин «приближение изображения». Фокусные, угол обзора — да. Но не «приближение изображения». Поэтому полностью с Вами согласен.

          • Сергей:

            Shuld, термин «приближение» я использовал самовольно. Имелось ввиду: чем больше фокусное, тем больше объектив приближает (увеличивает) картинку. Не могу найти, как это явление по-научному называется… 🙂

          • Shuld:

            Масштаб изображения. Допустим, объект — 2 метра, изображение — 2 см. Получаем масштаб 1:100. Как-то так…

        • Сергей:

          Кстати, если развить тему забора, можно еще раз пояснить, что такое кроп-фактор, реальное и эквивалентное фокусное расстояние (это я не Вам, Shuld, а будущим читателям говорю).

          Итак, мыльница Canon PowerShot SX710 HS имеет матрицу с кроп-фактором Кф=5,62. Полный кадр Nikon D750 имеет матрицу с кроп-фактором 1. Фокусное расстояние мыльницы меняется в пределах 4,5-135 мм. Ее эквивалентное фокусное расстояние — 25-750 мм.

          В примере с забором. Кроп-фактор 5,62 означает, что диагональ квадратика у компакта будет в 5,62 раза меньше, чем у полного кадра (в Гугле можно найти, что физические размеры прямоугольника составляют 6,16*4,62 мм). У полного кадра это — 36*24 мм.

          Если мы будем смотреть на дерево через отверстие с расстояния 4,5 мм, то это будет наше фокусное расстояние компакта на широком угле, с 135 мм — на длинном угле. Те границы изображения, что мы обнаружим, стоя на этих двух дистанциях, показывают, как изменяется угол обзора объектива при съемке на ширик и телевик.

          Если мы будем смотреть на то же дерево через большое отверстие (36*24 мм) с расстояния 25-750 мм, то угол поля зрения (границы кадра) будут совпадать с теми, что мы видели с расстояний 4,5-135 мм через маленькое отверстие. Вот эти цифры (25 и 750 мм) являются эквивалентным фокусным расстоянием для объектива мыльницы Canon PowerShot SX710 HS.

          Приближения (увеличения) изображения не происходит ни в том, ни в другом случае.

          • Анатолий:

            Э-э-х, опять этот пресловытый кроп-фактор спать спокойно не даёт! 🙂 Из Википедии происхождение термина:

            «В аналоговой фотографии понятия кроп-фактора не существовало, несмотря на огромный диапазон размеров кадрового окна фотоаппаратов. Каждому формату негатива соответствует определённое фокусное расстояние объектива, считающееся нормальным. Обычно оно приблизительно равно диагонали кадра или незначительно её превосходит.

            Так, для крупноформатных камер с кадром 9×12 см нормальным считается объектив с фокусным расстоянием 135 мм. Для среднеформатного кадра 6×6 см нормальный объектив — 80 мм, а для малоформатного — 50.

            Объективы с фокусными расстояниями меньшими, чем нормальное, считаются широкоугольными (короткофокусными), а с бо́льшим — длиннофокусными. Так, фокусное расстояние 50 мм, считающееся нормальным для малоформатного кадра, в среднем формате соответствует широкоугольному объективу, а для 16-мм киноплёнки — длиннофокусному.

            Однако понятие «кроп-фактор» никогда не использовалось, поскольку для каждого типа аппаратуры с различными размерами кадра выпускались соответствующие объективы, в том числе сменные.»

    • Shuld:

      Или, например, посмотрите мои фото «Замок»: fotki.yandex.ru/users/v-shuld/album/474966. Там в свойствах каждой фотографии можно увидеть фокусное расстояние.

  9. Елена:

    Во-первых, хочу поблагодарить за статью: очень интересный и полезный обзор, кое-что стало понятнее, некоторые собственные предположения нашли подтверждение. А во-вторых, хотелось бы задать вопрос — возможно, сможете подсказать, в какую сторону думать, читать и сравнивать.

    Собственно, сейчас сравниваю на практике беззеркалку Fujifilm X100T (компактная фотокамера без сменной оптики с несменным объективом 23мм — не моя) и зеркалку Nikon D90 с объективом 35мм 1.8G (года два практического применения). А вот причина сравнения: любимый Никон Д90 немного пострадал в путешествиях и, в скором времени, «тушку» придется менять.

    За прошедшее время беззеркалки значительно лучше стали и качество снимков данной Fujifilm X100T очень впечатляет (при компактности и очень удобном меню). Кроме того, у Фуджифильм Х есть и линейка со съемными объективами, что при наличии адаптера позволит использовать уже имеющуюся оптику с байонетом Никон F, а это — выгодно.

    Но вот никак не могу разобраться с разницей матриц DX Nikon и Fuji X-Trans CMOS. Собственно, хочется не потерять качественных возможностей фотоаппарата при переходе с зеркальной на системную фотокамеру, учитывая, что как альтернатива рассматриваются Nikon D7200 и FujiFilm X-T10 (либо чуть более топовая FujiFilm X-Т1, но их сравнение — это отдельный разговор).

    • Сергей:

      Здравствуйте, Елена! Большое спасибо за Ваши добрые слова, за Ваш отзыв!

      На сайте я много раз сравнивал параметры матриц фотоаппаратов Nikon и Canon по таким показателям, как динамический диапазон, цветопередача и уровень рабочего ISO. Не знаю по какой причине, но сайт Dxomark, публикующий результаты лабораторных замеров, не анализирует данные фотоаппаратов Fujifilm. А значит, всё мое дальнейшее рассуждение можно лишь считать субъективной оценкой: мне нравится, кому-то нет…

      На данный момент я считаю, что матрицы фотоаппаратов Фуджифильм не имеют каких-либо существенных преимуществ или недостатков перед другими марками фотокамер. Как написал в этой статье и упоминал ранее в других обзорах, считаю, что во всех камерах «Fujifilm X» с 16-ти мегапиксельной матрицей стоит один и тот же сенсор — просто исходя из логики, что чем более массовое производство, тем ниже себестоимость продукции. Поэтому, если Вам нравится качество картинки на Fujifilm X100T, то и на FujiFilm X-T10 Вы тоже будете довольны.

      На мой взгляд, отличия могут быть только в скорости фокусировки и в разных дополнительных опциях. Для меня лично сегодня в беззеркалках есть следующие минусы: более высокая цена, меньший выбор родных объективов, маленькие размеры (хуже эргономика). Недавно я писал обзор премиального компакта Fuji X30 и отмечал, что в сравнении с моим полнокадровым Nikon D610 особых проблем с фокусировкой не заметил. Также недавно «держал в руках» Fujifilm X-T10 и тоже считаю, что система автофокуса у него не хуже, по крайней мере, чем была у моего кропнутого Nikon D5100.

      При этом, у Фуджиков нравится картинка, родные объективы не очень большие, поскольку спроектированы под КРОП. В общем, можете почитать рассказ, как я недавно посоветовал начинающему фотолюбителю взять Fujifilm X-T10 в комплекте с хорошими объективами: Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR и телеобъективом Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS.

      По поводу желания купить Nikon D7200 — советую почитать обзор камеры Nikon D300s, где приводятся данные по динамическому диапазону, цветопередаче и ИСО моделей Никон 7-й серии. Считаю, что, по крайней мере Nikon D7100, ничем особо не уступает этой камере… а по большому счету — Nikon D7000 плюс профессиональный объектив дадут результат лучше, чем Д7200 c дешевым КИТом.

  10. Елена:

    Спасибо за развернутый ответ и ссылки! При сравнении цен родных объективов с фиксированным зумом и хорошей светочувствительностью я почему-то разницы не заметила особой ни в выборе, ни в цене. А вот маленькие размеры в чем-то дают плюсы, в чем-то минусы — ну это понятно. 🙂

    Для себя пока решила, что еще почитаю (в том числе, Ваши статьи) и возьму в прокат и на тест окончательные варианты моделей. Сейчас Фуджи как раз тест-драйвы проводит в некоторых прокатах, есть возможность поснимать. 🙂

    • Сергей:

      Может быть, сейчас соотношение цен на беззеркалки и зеркальные фотоаппараты изменилось, но когда я сравнивал стоимость комплекта Nikon D5100 с тремя объективами и Fujifilm X-M1 с таким же набором (см. в конце этого обзора таблицу со ссылкой на вторую часть сравнения снимков с этих камер), у меня получалось, что Фуджи на 30% дороже.

      Конечно, если у Вас есть возможность протестировать фотоаппарат, лучше этим воспользоваться — будете опираться на свой опыт, а не на мнение других. У нас в Екатеринбурге тоже дают на тест-драйв системные камеры Fujifilm X на три дня. Оставляешь в залог деньги или сопоставимую по цене фототехнику, и пожалуйста, тестируй. Считаю, что это — отличная возможность сделать более осознанный выбор.

  11. Елена:

    Ну вот у нас аналогичная акция от Фуджи проходит. 🙂 Акция действительно очень грамотная. Если бы не она, я бы не рискнула и задумываться о некоторых моделях. Как раз жду ответ на свою заявку на тестирование в выходные.

    Ну, а цены во многом зависят, конечно, от дилеров, скидок и сравниваемой техники. Еще хочу пощупать никоновские беззеркалки Nikon 1.

    • Сергей:

      Я не хочу бесплатно рекламировать «всем фотографам известный фотомагазин в Екатеринбурге», но в нём проводятся периодически акции, когда можно на тест-драйв не только Fujifilm X взять, но и Nikon, и Canon, наверное, другие модели. 🙂

  12. Максим:

    Спасибо за статью. Насчет «Nikon D610, в которой стоит матрица лучше, чем у Nikon D5» — на чем основано данное утверждение?

  13. Х:

    Рукалицо… Вы оскорбили владельцев камер системы 4/3, отнеся эти фотоаппараты к мыльницам!

    • Сергей:

      В Соединенных Штатах нельзя называть негров неграми: их политкорректно зовут афроамериканцами. В русском языке тоже есть слова, смягчающие смысл сказанного. Например, инвалидов принято называть «людьми с ограниченными возможностями».

      Камеры «Micro Four Thirds System (Стандарт MFT)» занимают промежуточную нишу между мыльницами и беззеркалками с кроп-фактором К=1,5… Боюсь, если я назову какой-нибудь Olympus OM-D E-M1 Mark II беззеркальной камерой с ограниченными возможностями, то их владельцы на меня все равно обидятся.

      Но и нормальными беззеркалками их тоже нельзя назвать. Камеры такого типа лучше, чем обычные мыльницы ввиду большего размера сенсора, возможности смены объективов и богатой электротехнической начинки. Проигрывают беззеркальным камерам тем, что ввиду мелкого пикселя сильнее шумят, из-за малой матрицы меньше размывают фон.

      В обсуждениях статьи со сравнением параметров беззеркалок Sony A6000 и Fuji X-E2 я сравнивал по рабочему ИСО их характеристики и Olympus OM-D E-M1 Mark II: почти в 2 раза проигрывает Сони А6000.

      • Х:

        А Вы уточнили этот размер пикселя? Сравните 16Мп на «Микро 4/3» и 24Мп любой другой кроп-матрицы с к=1.5. Это раз!

        Теперь два: не матрицей единой жив снимок. Большое значение имеет и процессор. Ну, и само поколение матрицы. Никогда не задумывались, почему более старые камеры с К=1.5 снимают так же или хуже, чем более новые, при увеличении числе мегапикселей?

        • Сергей:

          По поводу размера пикселя – да, тут я не уточнил. Виноват. Тем не менее, как сказал выше, считаю, что в эволюционной лестнице камеры «Микро 4:3» занимают нишу между мыльницами и беззеркалками с кроп-фактором К=1,5… Я видел тестовые изображения с Olympus OM-D E-M5 Mark II и реальные снимки с путешествий. Да, в сравнении с мыльницами, он выдает потрясающую картинку.

          В сравнении с матрицей большего размера – достаточно неплохое изображение, способное полностью удовлетворить огромное количество фотолюбителей… Поэтому системы Micro 4/3 достаточно увернно чуствуют себя на рынке. А очень широкий выбор оптики на такие фотоаппараты — большое подспорье в удовлетворении своих художественных задумок.

          Чувствую, назревает холивар… 🙂 Он основан на той же теме, что и «что лучше: кроп или полный кадр». Не хочется вступать в него заново. Думаю, если владельцев «Микро 4:3» устраивает их фототехника, то не стоит тратить время на обиды по поводу того, что кто-то назвал их фотоаппарат мыльницей, а лучше наслаждаться творением шикарных фотографий.

    • Сергей:

      Пересмотрел примеры снимков с Olympus OM-D E-M5, снятых на хорошие объективы (например, на OLYMPUS M.75mm F1.8)… Ладно, не буду больше называть эти камеры продвинутыми мыльницами, буду звать их беззеркалками с уменьшенной матрицей. 😉

      https://yadi.sk/a/w_ZhEyf23V37hQ

      • Анатолий:

        Сергей, в этих камерах есть немного преимуществ перед ФФ, на самом деле.

        — 5-ти осевой стабилизатор очень классный.
        — Рабочий отрезок 19,25 мм может быть плюсом тогда, когда большая ГРИП позволяет добиваться тех же результатов при эквивалентном ФР на меньших значениях диафрагмы. То есть f/5.6 вместо f/13. При студийной съёмке это может быть полезным, так как позволяет использовать студийное оборудование на меньших мощностях.

        Сам думаю про Олимпус для съёмок выпускников на выпускные альбомы. Если честно, после 8 часов съёмки на Nikon D610 с Nikon 24-70mm f/2.8 и Nikon 80-200mm f/2.8 устаёт кисть. Особенно с Никон 80-200/2,8 — весит-то он, всего навсего, 1300 г. 🙂

        Вот и задумываюсь об Олимпусе. Комплект Olympus OM-D E-M1 Mark II + M.Zuiko Digital ED 40-150mm F/2.8 PRO будет весить около 1,5 кг. А фиксы серии Pro — просто отличные. Вот фото от людей, которые реально работают на системе.

        https://mywed.com/ru/forum/92374/

        • Анатолий, где-то в другом комментарии я писал про то, что у системы «Микро 4/3» меньше светочувствительность, поэтому я бы ее не стал брать для себя. Перечитал сейчас этот Ваш комментарий — как-то упустил его. Конечно, для студийной съемки комплект Olympus OM-D E-M1 Mark II + M.Zuiko Digital ED 40-150mm F/2.8 PRO — хорошее решение: и легкий, и при свете в фотостудии снимать проблем не будет.

          Для таких задач, как потоковые съемки школьных выпускных или детей в детском саду, я бы тоже его, наверное, рассматривал.

  14. Сергей:

    Опросный лист для выбора цифрового фотоаппарата и объектива к нему

    На сайте очень часто размещают просьбы посоветовать, какую камеру купить в первый раз или на замену уже имеющейся. Размещу список вопросов, на которые жду ответ прежде, чем начинать что-либо советовать.

    Чтобы я или другие читатели сайта, опытные фотографы могли дать обстоятельный совет, прошу очень внимательно отнестись к заполнению опросника. Если не знаете, что значит тот или иной термин, прочитайте эту статью о выборе фотоаппарата для начинающих, поищите ответы у меня в разделе «Фотодело» или в Гугле. Если какие-то из вопросов будут необоснованно пропущены, может оказаться так, что мои рекомендации окажутся ошибочными и вы только зря потратите свои деньги на покупку того, что вам не нужно.

    Бюджет на приобретение камеры

    Какие средства вы готовы потратить на покупку системы (камера, фотоаппарат, необходимые аксессуары)? Пожалуйста, будьте максимально реалистичны.

    Размеры фотоаппарата

    Имеют ли для вас первостепенное значение размеры и вес фотокамеры или главное – качество изображения? Если да, на какие значения вы ориентируетесь?

    Особенности

    Насколько для Вас важно качество картинки? Предположим, фото №3 в статье базовое. Видите ли вы разницу со снимком №11 и готовы за такое качество переплатить в 2 раза? А за снимок №13 в 4-5 раз больше, чем за базовое? А за №8 в 20 раз? А за изображение лучше, чем №8 в 25-50 раз?

    Насколько вы разбираетесь в настройках цифровой камеры (режимы приоритета выдержки, диафрагмы, ручное управление)? Будете ли пользоваться этими режимами при покупке нового фотоаппарата?

    Будете ли вы снимать HDR?

    Будете ли в будущем покупать дополнительные объективы?

    Общие вопросы

    Какой опыт в фотографии Вы имеете. Какой камерой владеете (владели в прошлом) и что в ней нравится, что не устраивает? Какие объективы у вас есть?

    Вы фотографируете в JPEG или RAW? Каким образом обрабатываете свои фотографии? Если не обрабатываете, прежде, чем задать вопрос, прочтите статью о том, стоит ли покупать новую фотокамеру.

    Что планируете фотографировать?

    Будете ли вы печатать фотографии на бумаге? Если да, то каких размеров?

    Будете размещать снимки в Интернете? В каком размере (в пикселях)? На каком мониторе рассматривать?

    Насколько часто будете фотографировать в помещении? В условиях слабой освещенности?

    Планируете ли снимать спорт, фотоохоту, свадьбы и другие мероприятия, где быстро меняются события?

    Насколько часто вообще будете фотографировать: раз в неделю, раз в месяц, в квартал, в год?

    Прочее

    Предпочитаете ли вы какой-то конкретный тип фотоаппарата: простая мыльница, псевдозеркалка, продвинутый компакт, микро 4/3, кропнутая зеркалка или беззеркалка, полный кадр?

    Имеете ли вы предпочтения к конкретной модели? Что в ней нравится, что нет?

    Есть ли у вас особые пожелания (например, широкоугольная оптика, стабилизатор изображения, влаго- и пылезащищенность, горячий башмак, поворотный экран)?

    Пользуетесь ли вы штативом, внешней вспышкой (если да, то какой), нейтральным, градиентным и поляризационным фильтром?

    • Олег:

      Серж, я бы добавил в опросник и пункт «Какой метод визуализации своих снимков вы используете преимущественно». Наша переписка по почте навела меня на очень грустные размышления. Я использую монитор с разрешением 1920*1200 S-IPS матрицей — это 2 мегапикселя. Планшеты с Retina-дисплеем 2048×1536 — разрешение 3 мегапикселя. Твои снимки в блоге имеют разрешение чуть меньше двух мегапикселей.

      Я не занимаюсь фотоонанизмом, разглядывая в 500 процентном увеличении фотографии, пытаясь разглядеть мегарезкость в правом верхнем углу объектива CanoNikoOTUS. 🙂 Поэтому изменения, которые я могу отметить, используя такие устройства визуализиации, касаются в основном: корректности цветопередачи, зашумленности изображения, правильности геометрических пропорций кадра (мой портрет, который я прислал тебе с теста Sony RX100, похож, скорее, на тыкву, а не на меня — сразу дают о себе знать скромные фокусные объектива, установленного в камеру).

      А вот кто-то, кто печатает плакаты от A3 и больше, или хотя бы снимки формата A4, будет совершенно по-другому оценивать картинку, полученную с его будущего фотоаппарата. Кстати, если я правильно помню, для печати в 300 dpi формата А4 достаточно разрешения 10 МП?

      • Сергей:

        Спасибо, Олег! Добавил твой вопрос. Также перефразировал очень важный пункт, касающийся восприятия качества фотографий и желания заплатить за него больше денег.

        Для печати А4 в формате JPEG и 300dpi хватит 10 Мп, даже 6 мегапикселей будет приемлемо.

        • Апис Красноярский:

          В далёкие-далёкие времена, когда объёмы флешэк измерялись десятками мегабайт, а карта памяти в 128 мегабайт стоила почти соизмеримо с недешёвой по тем временам мыльницей, мне при поездке на 2-дневный отдых пришлось на своём цифровом компакте выставить размер кадра 1024х768 (0,7 мегапикселя). По возвращении домой заказал печать на бумаге размером 10х15 сантиметров. Публика была в восторге от качества!

          А ты говоришь — 6 мегапикселей, хотя это, действительно, не очень далеко от 0,7: на четверть формата А4 (3 мегапикселя на А4). Хотя, сейчас при печати на А4 я стараюсь оставлять разрешение, близким к оригинальному: 6000х4000 px. Ну и, печатать с формата Tiff или хотя бы Jpeg с качеством 100%.

          • Сергей:

            Счастливый человек ты, Апис! Печатаешь свои работы на бумаге… Единственный раз за всё время, что снимаю на зеркалку (начиная с Nikon D5100 KIT 18-55 VR, купленном в 2011 году), печатал на формате 10*15 см лишь снимки из поездки в Мексику в 2012 году. Ну и, два раза мои снимки публиковались в путеводителях по Уралу.

            Давно есть желание отобрать лучшие работы и распечатать их в альбоме, хотя бы А4, а лучше — А3 или А2… Но столько лет руки уже не доходят… 🙁

          • Апис Красноярский:

            Да тоже очень редко: иногда печатаю фотографии родственникам на память со всяких торжеств, периодически — портреты внучек (своих главных фотомоделей) для себя, их родителей и прадедушки с прабабушкой. В основном, на работе на струйном фотопринтере, иногда, когда надо много — заказываю в специальных мастерских.

    • Алексей:

      Добавил бы к этому опросному листу вопрос:

      1. Отзывы и обзоры, на каких сайтах вы планируете читать при выборе камеры и оптике к ней?
      2. Насколько внимательно вы просматриваете негативные отзывы, о, казалось бы, понравившейся вам вещи.

      На самом деле, ничто так не дает представление о камере или объективе, как отзывы реальных владельцев, не ангажированных пользователей, взявших ту или иную вещь для теста. По сути, только так можно узнать про масло на матрице у некоторых камер или вечно ломающихся пластмассовых шестеренках на объективах 17-55 у одной компании, либо накамерных стабилизаторах.

      • Сергей:

        Золотые слова по поводу реальных владельцев. При этом, считаю, что нужно обращать внимание на те отзывы, где есть реальные примеры фотографий с сохраненным EXIF, и просматривать мнения нескольких фотографов. Много раз сталкивался с тем, когда фотолюбитель ругает камеру или объектив, а посмотришь снимки — то выдержку слишком длинную делает, то фокусируется не там, где нужно.

        • Алексей:

          Это точно. Но и у фотоаппаратов свои нюансы: тот же Nikon D5200 при съемке в комнате на солнце дает (даже при матричном экспозамере) более хорошо экспонированную картинку, а Nikon D7100 уводит в пересвет, и необходимо ставить экспокоррекцию -0,3EV или даже — 0,7EV.

          Да, и еще вопрос (может быть): собираетесь ли вы печатать свои работы. Поскольку доводка на принтер — это отдельная тема и дополнительное обучение, тут еще вопрос пользоваться ли родными программами от Epson (это — реальный лидер рынка, пока без конкурентов на уровне 6-цветной печати) или же печатать из Фотошопа или Лайтрума. Photoshop стал, в последнее время, реально обгонять ПО от Epson по цветопередаче.

          Поэтому нюансов много, тут же уход за принтером, прочистка сопел, СНПЧ (Питерские ставить или предпочесть L8хх), чернила, как принтер консервировать и пр. Принтер с чернилами стоит, если разобраться, как среднеценовой б/у объектив: от 8000 до 18000 рублей (новый и обязательно с СНПЧ). Но когда на стене висят свои же фотографии из поездок или на Новый год печатаешь родственникам календари А4 из своих работ — это приятно, не все еще взяла холодная цифра.

  15. Сергей:

    Еще один класс камер, не рассмотренный в обзоре: Микро 4/3

    В последнее время набирают популярность фотоаппараты системы «Micro 4/3», поскольку они не только имеют меньший размер, чем большинство зеркалок, представленных на рынке, но и потому, что большая часть их характеристик схожа с теми, что имеются у более продвинутых типов камер. И все больше фотолюбителей заявляет: «Я хочу эту модель…» Давайте попробуем кратко пробежаться по достоинствам и недостаткам системы «Микро 4:3», чтобы облегчить процесс принятия решения, стоит ли на неё переходить.

    Основные преимущества фотоаппаратов с матрицей «Micro 4/3»

    • Внутри нет зеркала, поэтому меньший размер корпуса – гораздо удобнее брать с собой в путешествие или на экскурсию, незаметно использовать для стрит-фотографии. Работают очень тихо – вы выглядите, как обычный турист с мыльницей.
    • Более легкие и меньшие по габаритам объективы, поскольку не требуется проецировать на матрицу большое изображение.
    • Цена… ну, сравните сами на Яндекс-Маркете…Уверен, что удивитесь: маленький, не всегда значит дешевый.
    • Передовые технологии. Например, в видоискателе Olympus можно увидеть изображение именно таким, каким оно получится после нажатия на кнопку спуска. Или, скажем, Olympus OM-D E-M5радует своих владельцев строенным в тушку эффективным стабилизатором изображения.
    • Характерные для зеркалок и беззеркалок функции (например, возможность ручных настроек, горячий башмак для внешней вспышки и т.п.).
    • У компании Olympus есть в номенклатурном ряду очень хорошие объективы. Например, Olympus 17mm f/1.8.

    О, можно бежать к компьютеру  и выставлять свою громоздкую зеркальную камеру на продажу! Мг-м-м… Желательно сначала определиться, что вы собрались снимать на свою будущую камеру Микро 4/3 – у системы существует и обратная сторона медали.

    Некоторые вещи, о которых следует знать перед тем, как купить новый фотоаппарат с матрицей «Micro 4/3»

    • Нет оптического видоискателя (ОВИ), либо нет вообще никакого. В заключении к обзору беззеркалки Fujifilm X-M1 я писал, что отсутствие видоискателя – существенный недостаток, из-за которого я камеру не куплю. Ну, здесь нужно сказать, что электронные видоискатели (ЭВИ) постоянно совершенствуются и рано или поздно станут лучше.
    • Меньший выбор объективов. Производители фотоаппаратов «Микро 4:3» прилагают огромные усилия для того, чтобы максимально расширить модельный ряд оптики, но все равно, он еще не так широк, как в случае с зеркалками Canon или Nikon, которые десятилетиями выпускали оптику на КРОП и на полный кадр. Вы можете установить на свой Olympus OM-D E-M5 объектив стороннего производителя через адаптер, но тогда потеряете автофокус и мобильность…
    • Система автоматической фокусировки работает медленнее, чем в зеракалках – при съемке активных действий (спорт, дети, фотоохота), будете разочарованы. Специалисты говорят, что этот недостаток в ближайшие годы будет преодолен и работа АФ в беззеркалках, и в «micro 4/3» по скорости и точности опередит, наконец, конкурентов с зеркалами.
    • Рабочее ISO очень низкое – при недостаточном свете на изображении появляются цифровые шумы. Конечно, фотоаппараты  «Микро 4/3» по качеству картинки при слабом освещении значительно превосходят простых и продвинутых мыльниц, но всё еще не так хороши, как камеры с большим сенсором.
    • Из-за большого кроп-фактора трудно подобрать широкоугольный объектив. Скажем, чтобы у вас был суперширик с ЭФР=14 мм, вам нужно использовать оптику с фокусным расстоянием 11 мм – почти фишай.

    Раньше я упомянул о необходимости понять, что вы будете фотографировать. Если большую часть времени вы будете снимать спортивные соревнования, свадьбы, диких животных или пейзажи (ну и сюжеты близкие по смыслу), то зеркальная камера будет предпочтительней. Сравните, хотя бы стоимость и широту выбора длиннофокусной оптики: для фотоохоты у системы «Микро 4/3» имеется лишь OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300MM 1:4.0 IS PRO по цене 3220 долларов, в то время, как для зеркалок можно взять Nikon 300mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor за 1355 USD…

    Если вы обычный фотолюбитель (или если вы устали носить с собой тяжеленную зеркалку), возможно, система «Micro Four Thirds» — ваш выбор. Также легкий фотоаппарат порадует профессиональных путешественников, а также людей, занимающихся стрит-фотографией.

    Если модели с матрицей «Микро 4/3» имеют столько преимуществ, почему они пока еще не распространены повсеместно?

    Ну, тому несколько причин. Во-первых, даже если вас устраивает качество изображения, выдаваемого сенсором «micro 4/3», а вы хотели бы заняться съемкой активных сюжетов (спорт, фотоохота, и т.п., где требуется телеобъектив), в настоящее время нет высококачественной оптики под байонет 4/3. Её даже нет для беззеркалок. Во-вторых, большое количество фотолюбителей, как и я, верят в «магию полного кадра»: в то, что с полнокадровой матрицей и оптикой «картинка становится объемной, пластичной, выглядит приятнее». Скорей всего, по этой причине многие фотографы, кого не устраивают зеркальные фотоаппараты, перейдут на полнокадровые беззеркалки Sony A7R.

    ***

    Послесловие. Стоит ли покупать фотоаппарат Olympus или Panasonic системы Micro 4/3?

    Вы можете прочитать десятки обзоров, подобных этому, где указаны преимущества и недостатки простых и продвинутых мыльниц, микро 4/3, кропнутых и полнокадровых зеркалок и беззеркалок. И общий тон везде будет одинаковый: камера «Micro 4/3» хороша, но фотоаппарат c кроп-фактором К=1,5 еще лучше. Так брать или нет такую камеру?

    Отвечу так: 85% всех фотолюбителей покупают фотоаппарат, а потом он у них лежит в шкафу годами, достается только на праздники и для съемки в отпуске пары сотни кадров. При этом владелец не читает инструкцию, фотографирует только в полностью автоматическом режиме, не собирается разбираться в настройках, читать книги по фотоделу и так далее. Ему нужно просто «чтобы получались классные снимки». Без перечисленных знаний шикарные фотографии не получить, но ввиду большей матрицы и более мощного процессора вероятность того, что кадры будут лучше, чем  с дешевой мыльницы, несколько выше. Поэтому посмотрите примеры снимков, сделанные на камеры «Micro 4/3» разными фотолюбителями в дневное и вечернее время, решите, устраивает ли вас качество, и принимайте решение о покупке (и оно, качество, способно удовлетворить очень многих любителей). Если вы честно признаетесь себе, что вас можно отнести к описанной группе из 85%, камера «Микро 4/3» — отличный выбор.

    Кроме того, если вас увлечет фотография, то к своему Olympus или Panasonic, сможете докупить объективы, аксессуары и учиться фотографировать дальше, наслаждаясь компактностью и малым весом системы в путешествии.

    Если вы посмотрели примеры снимков с «Micro 4/3» и качество вас не устраивает, но по всем остальным признакам вы – представитель «группы 85%», и вы точно ставите во главу угла размеры и вес, покупайте беззеркальный фотоаппарат.

    Если качество изображения с «Микро 4/3» вас не устраивает, но и к «группе 85%» вы не относитесь (активно фотографируете несколько раз в месяц, будете изучать искусство фотографии, постановки света, студийной съемки, перфекционист во всем), тогда уже нужно детально разбираться, какая модель зеркальной или беззеркальной камеры вам подходит.

    Удачного выбора, друзья!

    • Алехандро:

      Ответ владельца Olympus E-M5 Mark2 (и по совместительству — бывший владелец Olympus E-M10):
      1) «Работают очень тихо…» — у второй пятерки Олимпус к этому есть еще и абсолютно бесшумный режим работы с электронным затвором.
      2) Цена… ну да, стоимость на уровне камер с кропом 1.5, плюс-минус.
      3) Стабилизаторы на камерах Olympus считаются, наверно, самыми лучшими. Если кто не в курсе, стабилизатор Olympus E-M1 Mark2 с каким-то объективом дает 6,5 стопов. Больше они сделать не смогли из-за влияния вращения Земли.
      4) Размеры: я часто ношу камеру элементарно в кармане с объективом-блинчиком. Этим все сказано.
      5) Электронные видоискатели уже сейчас на очень высоком уровне. На моей пятерке Olympus E-M5 Mark2 даже есть режим имитации оптического видоискателя.
      6) Автофокус достаточно хорош. Я снимал сноубордистов следящим фокусом — 90-95% снимков в фокусе. И это — при использовании обычного тревел-объектива на морозе.
      7) «Рабочее ISO очень низкое…» Автор опять не учел, что, хоть матрицы у микры меньше, но при этом и мегапикселей в них меньше, площадь одного пикселя примерно равная. К тому же, на Оликах в частности, стоят хорошие процессоры (за другие фирмы не скажу, не знаю).
      8) «Скажем, чтобы у вас был суперширик с ЭФР=14 мм, вам нужно использовать оптику с фокусным расстоянием 11 мм – почти фишай…» Для получения ЭФР=14 мм нужно брать объекти с ФР=7 мм, а не 11 мм. НО! Вы получаете обратный эффект в теледиапазоне: «у системы «Микро 4/3» имеется лишь OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300MM 1:4.0 IS PRO по цене 3220 долларов, в то время, как для зеркалок можно взять Nikon 300mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor за 1355 USD…» Автор опять забыл, что 300 мм Олимпуса дадут ЭФР=600 мм — а это — уже совсем другие цены.
      9) Но есть один общий минус беззеркалок, о которых тут не упомянуто: из-за отсутствия зеркала постоянно работает матрица. Нежиданно, да?
      10) Если вы решили брать беззеркалку, то имено в системе м4/3 самый большой выбор объективов среди беззеркалок.

      А теперь мой вывод: если вы не печатаете ничего больше формата А3 и не выкладываете никуда, кроме Контакта, то любой камеры системы м4/3 вам хватит за глаза. Единственное, что может остановить — немного более высокие цены на объективы по сравнению с зеркалками. Но обычно людям не требуется более 2-3 линз, и, к тому же, их можно взять б/у и потом продать, так что тут вы вообще ничего не потеряете… Кроме мышц, которые накачивались во время таскания тяжелых зеркалок. Ну, а автора, при всем уважении, я все же считаю предвзятым в плане любви к кропу 1.5, как бы он меня не переубеждал. А опыт камер разного кроп-фактора у меня есть. И да, профессионалы тоже снимаю на микру 4/3, не надо думать, что это — любительская система.

      • Алехандро:

        Забыл добавить: т.к. стабилизатор на большинстве камер Олимпус встроенный, то он дает стабилизацию абсолютно со всеми объективами, даже древними советскими.

      • Алехандро:

        Cпециально сейчас посмотрел:

        1) Самый дешевый автофокусный фикс-объектив с ЭФР=600 мм для Никона — это Sigma AF 800mm f5.6 EX DG APO HSM Nikon F (правда, тут даже больше: 800 мм) стоит 425’000 рублей.
        2) Телевик Olympus ED 300mm f/4 IS Pro стоит 189’000 руб. Размеры: 156.5×521 мм против 92.5×227 мм. Это — в два раза длиннее и почти в два раза толще!

        И, если не ошибаюсь, снимая с Сигмой 800 мм, вы останетесь без стабилизатора. Представьте себе 800 мм без стаба…

        • Алехандро:

          Ну, а если вам хочется идти на фотоохоту, но не требуется про-объектив (а 300 мм относится именно к профессиональной серии), то можно взять Olympus 75-300mm f/4.8-6.7 ED II за жалкие 38’000 рублей.

          • Сергей:

            По поводу фотоохоты на дешевый телевик Olympus 75-300mm f/4.8-6.7 ED II — рекомендую прочитать статью о том, что дает светосильный объектив. Там, где Olympus ED 300mm f/4 IS Pro разрешит владельцу Olympus E-M5 Mark 2 выставить, например, допустимое для него ISO 640 единиц, дешевый телеобъектив Olympus 75-300mm f/4.8-6.7 ED II со светосилой f/6.7 заставит поставить ISO 1600, чтобы обеспечить ту же самую выдержку. А в ситуации, где на светосильный телевик придется ставить ИСО 1600, на темное стекло придется выставить ИСО 4000. Каждый фотолюбитель решает для себя сам, стоит ли за это переплачивать.

          • Сергей:

            Оставлю здесь информацию для себя, чтобы никуда не потерялась. 🙂 Если буду когда-нибудь пытаться критиковать камеры Микро 4/3, предложу поискать в Сети фотографии фотографа с ником Sla007 (Вячеслав Ванифатьев).

            Он фотографирует на Olympus E-M10 Mark II и E-M1Mark II. Ведет канал на Youtube, посвященный системе «Micro 4/3».

        • Сергей:

          Алехандро, тут есть несколько оговорок. Первая, когда мы говорим, про ЭФР, мы должны иметь ввиду реальные фокусные расстояния и то, что изменение ЭФР не влияет на степень увеличения изображения, а только на угол поля зрения объектива. Вторая, когда мы говорим, что телевик Olympus ED 300mm f/4 IS Pro аналогичен Sigma AF 800mm f5.6 EX DG APO HSM Nikon F (чтобы не путаться, возьмем модель Nikon AF-S Nikkor 600mm f/4G ED VR — по Вашей версии, объектив из-за кроп-фактора Кф-2 у системы Микро 4/3 является аналогом для полного кадра), нужно уточнять, в чем он похож.

          Если цель — изоляция главного объекта в кадре, то Вы правы: углы поля зрения у системы Olympus E-M5 Mark 2 + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300MM 1:4.0 IS PRO будут одинаковыми, а значит в кадр войдет одинаковое пространство, что и у связки полного кадра Nikon D750 + Nikkor 600mm f/4G ED VR). Но! Картинка будет кардинально отличаться из-за степени увеличения.

          Чтобы пояснить, проиллюстрирую следющими ситуациями (допустим мы снимаем с расстояния 100 метров футоблистов на стадионе):

          — Полный кадр Никон Д750 + телевик Никон 300 мм f/4. На снимке — команда футболистов из 5-ти человек, фон размыт слабо, черты лица вратаря в синих трусах слабо различимы.
          — Система «Микро 4/3» Olympus E-M5 Mark II + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300MM 1:4.0 IS PRO. На фотке — один лишь вратарь во весь рост, фон размыт также несильно, как на предыдущем изображении, все другие обрезаны, черты лица также неразличимы, как на предыдущем снимке.
          — Полный кадр Д750 + Никон 600/4. На снимке — дядька в синих трусах во весь рост, как на предыдущем изображении. Но! Черты лица видны отчетливо, фон очень сильно размыт. Причина — на фокусном расстоянии 600 мм картинка увеличивается в 2 раза.

          Кому интересно, могу посоветовать прочитать статью о том, для чего используется телеобъектив (не только, чтобы птичек снимать), а для чего — ширик.

          • Анатолий:

            Сергей, вот подробный отчет амбассадора Никон, который полностью перешел на Олимпус. Всё очень подробно описано о плюсах и минусах Olympus OM D E-M 1 Mk II. Да, он не наш, румын вроде.

          • Сергей:

            Анатолий, выше я называл камеры системы «Микро 4/3» мыльницами. Относительно недавно произошел знаковый случай: я увидел статистику на портале MyWed, где можно посмотреть кто чем снимает свадьбы. После этого дня я говорю: нет совершенно никакой разницы, какой тушкой снимать, и даже — каким объективом. Все дело в прямых руках фотографа.

            Хотите купить профессиональный фуллфрейм Nikon D5 — купите, хотите Olympus — берите. Тушка никак не повлияет на Ваши фото. Поэтому сегодня я не имею ничего против Olympus — хотя рабочее ИСО, по замерам DxOmark, у них перевалило за 1000 только у последней модели Olympus OM-D E-M1 Mark II. У остальных — значительно ниже.

            В статье с заданиями для фотолюбителей по самотренировке я давал ссылку на профили таких уважаемых мною фотографов, как Александр Петросян и Дмитрий Зверев. photo-and-travels.ru/zadaniia-po-fotografii/ Они снимают на эту модельOlympus OM-D E-M1 Mark II, как боги… Я никогда не смогу так фотографировать. И все же лично для себя я не вижу причин переходить с полного кадра на Микро 4/3. Но тех, кто хочет, не осуждаю. 🙂

            photo-and-travels.ru/ja-vladelec-nikon-d610/comment-page-15/#comment-40088

          • Анатолий:

            Да, Сергей, есть такое. Чувствительность сенсоров камер Olympus слабовата в сравнении с Nikon и Canon. Плотность матрицы Olympus OM-D E-M1 Mark II — 301 пикселей на мм. У Canon EOS 5DS R — 242 px/mm при 50 Mp, и рабочая чувствительность на 1000 ИСО выше.

            Да и, похоже, что инженеры Олимпус практически упёрлись в потолок плотности мартицы при адекватных шумовых характеристиках, так как дальнейшее уплотнение приведёт к ещё более агрессивному шумоподавлению, что скажется на резкостных характеристиках. Как это выглядит на компактах, все знают, хотя там плотность марицы может достигать 600 п/мм и более, но вот резкости это не прибавляет.

            Лично я бы предпочёл иметь систему Олимпус для съёмки выпускников на альбомы. Преимущества использовать диафрагму f/4 вместо f/8 при той же ГРИП и? следовательно? уменьшение размеров, веса и соответственно цены осветительного оборудования. Даже накамерные вспышки легко справятся с этой задачей. Никаких проводов, мобильность, управление мощностью с трансмиттера.

      • Сергей:

        Алехандро, спасибо большое за такой развернутый отзыв. Я не пытаюсь Вас переубедить, нет у меня такой задачи. Есть другая цель: сделать сайт максимально посещаемым, давая людям разностороннюю и, по возожности, объективную информацию, которая поможет им принять решение о том, какой фотоаппарат лучше купить. Надеюсь, что выслушав мои аргументы и Ваше мнение, как владельца «Микро 4/3», гостям сайта это будет сделать легче, а значит поставленная задача будет решена.

        Почти по всем перечисленным Вами пунктам я полностью согласен. Говорю: «Браво!» Замечания лишь по пунктам №7 и №8.

        Во-первых, я в конце сравнительного обзора систем «Micro 4/3» дал рекомендацию посмотреть примеры снимков с этих камер, сделанные разными авторами в различных условиях освещения, и после этого принимать решение о покупке. Я лично вижу разницу в картинке между снимками с Olympus и кропнутыми зеркалками, беззеркалками (справедливости ради, речь идет о снимках при тяжелых условиях освещения, в солнечный день могу и не увидеть), и считаю, что это обусловлено низким рабочим ISO, что подтверждается замерами сайта Dxomark. Если фотолюбитель этой разницы не видит, безусловно, нет смысла платить за более дорогие версии фотоаппаратов.

        Во-вторых, по поводу эквивалентного фокусного расстояния. В самом начале обзора дана ссылка на статью с пояснениями, чем отличается КРОП и полный кадр, и там объясняется, в чем бывает заблуждение по поводу ЭФР: реальное фокусное на кропе не меняется, т.е. телевик OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300MM 1:4.0 IS PRO так и сохраняет 300 мм на тушке Olympus E-M5 Mark2, но угол поля зрения становится такой же, как у линзы ФР=600 мм на полном кадра: т.е. влезает в кадр намного меньше пространства.

        К чему это ведет? Действительно, если вы хотите снять поясной портрет, то с расстояния 10 метров, нацепив на полный кадр Nikon D750 телевик Nikon 300mm f/4, вы его получите. Чтобы снять портрет в таких же границах на камеру Olympus E-M5 Mark2 системы «Micro 4/3» с кроп-фактором Кф=2, вам придется отойти уже на 20 метров от модели, так как ЭФР получится равным 600 мм. Последствия — см. споры о детализации изображения, полученного с расстояния в 2 раза дольшем в означенном выше фотоуроке про разницу КРОПа и ФФ. А также смотрите калькулятор ГРИП в уроке про съемку котят, где видно, что она на «Микро 4/3» также в 2 раза больше, что приводит к меньшей размытости фона.

        Следующее, я писал, что вы должны определиться, в каких жанрах будете фотографировать, и если подразумевается съемка спорта или диких животных, то Olympus E-M5 Mark2 не подходит. Почему? Не только из-за низкого рабочего ИСО, не позволяющего качественно снимать при недостатке света в режимное время. А потому, что объектив OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300MM 1:4.0 IS PRO не превращается в OLYMPUS 600MM 1:4.0 — он увеличивает так же, как и Nikon 300mm f/4, но с одного и того же расстояния в кадр на Олимпусе войдет в 2 раза меньше картинка, что неудобно для фотографа.

        Во всем остальном автор полностью согласен с Алехандро и еще раз его благодарит за подробный отзыв. 😉

        • Алехандро:

          Я понимаю, что Вы не хотите меня переубедить. Но и я Вас не ругаю, а всего лишь стараюсь вести аргументированные возражения. Поэтому на Ваши замечания я отвечу:

          1) Я с каждым разом считаю сайт Dxomark все непонятней и путаннее. Их сравнения настолько туманны и протеворечивы, что не поддаются сравнению. Я же предлагаю Вам более интересную ссылку, на ней можете сравнить реальное качество изображения.

          dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=lowlight&attr13_0=oly_em5ii&attr13_1=oly_em1&attr13_2=canon_eos5dmkii&attr13_3=canon_eos5dmkii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_0=normal&normalization=full&widget=1&x=0.000448190928456142&y=0.0013636274834638242

          2) И согласитесь, сравнивать 300 мм под фулфрейм и 300 мм под Микро 4/3 как-то нечестно?..

          • Сергей:

            Алехандро, когда я смотрю лабораторные тесты, что Вы привели на DxoMark, меня впечатляют возможности «Микро 4/3». Но, когда мы обсуждали с Павлом Черталевым в статье по ссылке, что Олег привел, я искал в сети фотографии реальных пользователей. В том числе, владелицы Никон Д800 и Олимпус какого-то навороченного (уже не помню, не разбираюсь с ходу Ваших моделях).

            И повотрюсь, для мыльницы со сменными объективами, отличным автофокусом и кучей наворотов, «Микро 4/3» выдает шикарную картинку. Но фотоаппараты с большей матрицей способны еще на большее. Я это «большее» вижу. В сравнительном обзоре плюсов и минусов «Micro 4/3» выше предложил каждому, кто думает, какой фотоаппарат лучше купить, также делал вывод, замечает он или нет. Если не видит и бюджет «Микро 4/3» устраивает, то нужно брать. Кто же откажется от прекрасной камеры, вмещающейся в карман ветровки?

        • Олег:

          С интересом прочитал аргументацию Алехандро относительно камер Micro 4/3. Вспомнил Павла Черталева, который вот в этой статье Сергея со сравнением беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2, в комментариях подробно расписывал преимущества системы Микро 4/3.

          По факту, Павел взял навороченную Fuji X-T2. Жаль, что нельзя в комментариях, как в том же Фейсбуке, пригласить его уже в это обсуждение, чтобы услышать, какая аргументация выбора была, когда вопрос покупки решился именно так.

          Замечу, что, наверное, многое решает грамотный маркетинг, ибо у нас Olympus E-M5 Mark II с матрицей «Микро 4/3» стоит столько же, сколько фуллфрейм Sony А7. Все тот же Olympus E-M5 Mark 2 стоит В ЧЕТЫРЕ РАЗА дороже беззеркалок Sony с кропом 1.5, у которрых есть ЭВИ, горячий башмак, корректировка фронт- и бэкфокуса, репетир диафрагмы. Возможно поэтому камеры Olympus находят своих поклонников, но в меньшем количестве.

          Спасибо, Алехандро, за подробный рассказ о своем опыте использования таких камер, ибо это будет интересно тем, кто планирует покупку.

          • Алехандро:

            Минуточку!

            1) Зачем бэкфронтфокус беззеркалке с контрастным или гибридным автофокусом?

            2) Ну и второе: если вы сравниваете камеры исключительно по наличию башмака и ЭВИ (да, признаю, репетир не на всех камерах стоит), то вот, пожалуйста, Olympus OM-D E-M10 Body стоит на Маркете 25 тысяч — это не настолько критичная цена уже.

            А еще горячий башмак и ЭВИ есть у Сони a6500. Знаете, сколько стоит она? В 2,5 раза дороже моей пятерки Olympus E-M5 Mark II.

          • Сергей:

            Олег, на сегодняшний день Павел отснял примеры фотографии с беззеркалки Fujifilm X-T2 с разными объективами, и я пишу обзор. Потерпи немного, выложу образцы фотографий, распишу плюсы и минусы. В принципе, все «за» и «против» почти полностью совпадают с такими же аргументами по «Микро 4/3».

          • Олег:

            Алехандро, я не могу сказать, зачем инженеры Сони вводят в камеру стоимостью 260 долларов возможность корректировать параметры автофокуса, но, тем неменее, этот параметр там есть. Возможно, при использовании «чужих» объективов и переходников с подтвержением фокусировки его приходится задействовать.

            Я сравниваю камеры не ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по наличию горячего башмака, а по тому, что он пригодится при желании использовать внешнюю вспышку. Лично я давно забросил попытки получить в помещении номальные кадры, полагаясь только на светосилу и ISO камеры, а практически всегда использую накамерную вспышку в таких случаях со светорассеивателем.

            Репетир диафрагмы — спорная функция, которую мало кто использует, но также, как и наличие и «focus peaking» — это приятный бонус.

            Повотрюсь, это все — в камере за 260 долларов с кропом 1,5. Причем тут ваше сравнение с камерой Sony A6500, которая стоит дороже Олимпуса, мне не понятно. Я просто пытаюсь сказать, что маркетинговый охват покупателей у тех же беззеркалок Сони лучше за счет более вкусного функционала при меньшей стоимости.

          • Олег:

            Я согласен, что редко когда для занятий фотографией тербуется больше трех-четырех объективов в одну сессию/поездку. поэтому, думаю, среди ассортимента объективов Sony для беззеркалок любой фотолюбитель выберет подходящий набор среди тех 40-ка моделей, которые предлагаются на сегодгяшний день для байонета «mount E». Хоть и с оговоркой, что сейчас Sony делает акцент на линейку объектвов для фуллфреймовых аппаратов.

          • Алехандро:

            Поясню: я просто не понимаю, с чего Вы решили, что у камеры за 260 долларов (кстати, о какой модели речь?) более вкусный функционал, чем у моей Олимпус? У нее есть встроенный стабилизатор? Или, может быть, у нее есть режим 40мп съемки? Или огромное количество быстронастраеваемых кнопок? Или раздвижной экран и микрофонный выход? Или пыле- и влагозащита?

            Это ведь ценник не на 5 рублей поднимает…

          • Олег:

            Это все есть у ФУЛФРЕЙМА Сони, который стоит столько же, сколько Ваш кроп. Возможно, кроме странного режима 40 МП. Таким образом, при сопоставимой цене — получаем больший функционал.

          • Х:

            Дайте мне, пожалуйста, ссылку на фуллфрейм Сони за 50’000 рублей, и чтобы там был встроенный стабилизатор. Я куплю его сразу же.

            И функция 40мп там не странная. Да, с ограничением в виде штатива, но очень даже рабочая.

          • Сергей:

            Олег, я не понимаю, что ты хочешь доказать Александру. В самом начале этой статьи я писал, что на вопрос «какую камеру лучше купить», может ответить лишь сам человек. У Александра приоритет: малый вес и размеры, серьезная техническая начинка при приемлемом для него качестве изображения. Он нашел фотоаппарат, который полностью этим критериям удовлетворяет: Olympus E-M5 Mark 2.

            Хоть ты убейся в стену, твоя беззеркалка Sony A6500 или любая другая ему не понравится, потому что у неё вес и габариты больше. Зачем ему лучшее качество, если его устраивает изображение с Микро 4/3? Тут я полностью на стороне Александра. Не нужно втюхивать ему то, что подходит именно под твои ценности.

            Но и мне Александр, как бы ни старался, не впарит свой Олик, поскольку мне плевать на размеры и вес, на «фокус пикинг», информативный ЭВИ и быстрый и точный фокус — меня не устраивает качество изображения на высоких ИСО, которое довольно неплохое, но не идеальное, в моих системах координат.

            Поэтому я и говорю: тот, кто выбирает фотоаппрат, пусть почитает мои, твои и Александра аргументы, посмотрит примеры снимков и сделает свой личный выбор.

          • Олег:

            Полнокадровая камера Sony Alpha a7 II Body у нас продается за сопоставимые деньги с Вашей камерой, при этом там есть 5-ти осевая стабилизация. Но, если этот параметр для Вас является определяющим в выборе, настолько, что даже позволяет говорить о приоритете выбора кропа над фулфреймом, вопросов больше не имею.

          • Олег:

            Серж, когда будешь писать статью с примерами снимков от Павла, если можешь, удели внимание вопросу эволюции взглядов: как человек, который хотел брать камеру с форматом Микро 4/3, все же взял Фуджик Х-Т2… Интересно, как проходила аргументация выбора.

          • Сергей:

            Рабочее ИСО, близкое к 3200, как у полного кадра, но в малом корпусе и небольшом весе и быстром автофокусе, как у зеркалок. Игнорирование «магического рисунка полного кадра» и «правильный скинтон». Наличие денег, чтобы не обращать внимание на стоимость тушки, объективов и аксессуаров. Какие еще аргументы нужны?

          • Алехандро:

            У вас — это где? На Маркете я вижу цену на Sony A7M2 от 92’000 рублей, что почти в два раза больше. Я уж не буду говорить о ценах на фулфрейм-объективы. Просто дайте мне, пожалуйста, ссылку на Сони за такую цену.

          • Х:

            Я, всего лишь, хочу понять, где купить полный кадр Sony Alpha 7 Mark II за 50’000 рублей, а Вы считаете, что я пытаюсь Вас переубедить.



Добавить комментарий для Анатолий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 796 подписчикам сайта!

* indicates required