Наверное, каждому, кто покупал новый фотоаппарат, знакомо чувство, когда кажется, что все еще впереди. Впереди – Ваши лучшие снимки, впереди – Ваши лучшие истории, впереди – интереснейшие путешествия и приключения!И Вы обязательно снимете множество фотографий, отражающих эти Ваши радостные события! 🙂
Вот и я, написав эту короткую вводную статейку, надеюсь, что открыл толстую-претолстую книгу с интересными иллюстрациями, наполненную интересными фотографиями и описаниями путешествий в далекие и близкие края! 🙂
Stay tuned! Сергей
View Comments (39)
Сергей, большое спасибо за комментарии по использованию зеркальной камеры Nikon D5100. Я - обладатель данной модели. Учусь ей владеть, но не всё понятно мне в инструкции пользователя. Конкретно, на что влияет настройка изображения (L-большой, M-средний, S-маленький). Именно эта настройка нужна, если переводим снимок с камеры на фотобумагу, я правильно понимаю?
Здравствуйте, Владимир! Спасибо большое за Ваш отзыв о моих трудах! :smile:
Любительские зеркалки начального уровня (типа Nikon D5100 или Nikon D5200) могут снимать в двух форматах: NEF (он же - RAW) и в JPEG. Лучше всего для обработки и получения шедевров... :) подходит формат NEF (сейчас не буду вдаваться в подробности, в чем его преимущество, но вы можете подробно прочитать в комментарии к статье с отзывом о полнокадровой зеркалке Nikon D610). В блоге у меня ВСЕ фотографии сняты в RAW и затем обработаны в графическом редакторе Lightroom.
Формат JPEG был специально разработан для хранения фотографий. Матрица фотоаппарата (или смартфона, или планшета, или мыльницы, беззеркалки) изначально записывает информацию в RAW, а затем конвертирует в JPEG, как мы это делаем при обработке в Lightroom.
Так вот, чтобы файлы весили меньше, Джипег их сжимает. В инструкции на Nikon D5100 указано, что:
JPEG высокого качества – сжатие ¼.
JPEG среднего качества – 1/8.
JPEG низкого качества – 1/16.
Для печати фотографии на бумаге нужно разрешение 300 dpi (точек на дюйм). У меня сейчас нет возможности посмотреть какое разрешение у этих трех форматов, возможно, у JPEG высокого качества – 300 точек. А у остальных, скажем, 150 и 76 точек на дюйм. Вы можете сами проверить в EXIF: наводим курсор на фото, правая кнопка мыши, свойства, подробно…
Короче, если бы я снимал в формате JPEG, то выставлял бы качество изображения высокое. Тогда гарантированно фотографию можно напечатать без потери качества.
А для просмотра на экране компьютера и для загрузки в интернет фотки всегда приходится готовить отдельно. Так, для FullHD монитора я перевожу снимки в размер 1980*1020px с разрешением 96 точек на дюйм. Тогда снимки весят немного и быстро пролистываются, без тормозов. А для соцсетей, например, Одноклассников – размер 1024px по длинной стороне, разрешение 76 точек на дюйм.
Думаю, JPEG среднего качества будет меньше занимать места на диске и еще можно печатать снимки без потерь. JPEG низкого качества можно просматривать на экране компьютера и глазом потери заметить нельзя, но на печати уже будет заметно.
Удачных снимков! :)
Ну вот, теперь и я - счастливый обладатель зеркальной камеры Nikon D5100. ;-)
Ну, хороший подарок к Новому году себе! Рад, что счастливых владельцев Nikon D5100 становится всё больше! :) Поздравляю Вас и желаю больше классных снимков! Какой объектив в результате взяли?
В комплекте шёл стандартный Nikon 18-55 VR KIT. Пока с ним разбираюсь. ;-) Обошёлся б/у комплект в 15000 рублей. :smile: Плюсом - флэшка на 32 гб и сумка. ;-) А ещё - подставка желтая "Я Никон". :o
Ну, удачное приобретение! Особенно, с подставкой повезло. Без нее совсем туго.... ;) Никон Д5100 КИТ 18-55 - отличный и недорогой выбор, чтобы делать хорошие фото и понять, нужен ли вообще фотоаппарат.
Вот и я стала счастливым обладателем Никон 5200 Кит 18-105vr. И очень рада, что нашла этот сайт. Так, помимо того, что я люблю фотографировать с детства, я ещё и люблю путешествовать.
Поздравляю, Евгения! Добро пожаловать в нашу армию фотографов и путешественников! :) Желаю, чтобы получались только шедевральные снимки!
Господа, вспышка SUNPAK PZ42X for Canon будет работать в TTL режиме с Фуджем? Я так понял, башмак такой же.
Сергей, всё, что я знаю про вспышки для Фуджи, я писал в комментарии к обзору Fujifilm X-M1. Поскольку сам не пользуюсь сими девайсами, не рискну точно утверждать, будет ли SUNPAK PZ42X for Canon работать нормально именно в ТТЛ режиме. Извините, что помочь не могу.
Сергей, приветствую! Есть возможность купить компакт - один собран в Японии, другой - в Китае. Большая ли будет разница между ними в плане надежности и качества, или сейчас в Китае тоже научились делать хорошие товары?
Заранее признателен!
Айдар, такие вопросы нужно задавать специалистам сервисных центров, у меня статистики нет. Не знаю, как компактные фотоаппараты, отличаются ли надежностью, но могу сказать по ноутбукам. Когда у меня посыпался жесткий диск, я чинил компьютер в мастерской у хорошего знакомого моего знакомого. Выяснилось, что проще купить новый ноут, и я уточнил, какую марку он посоветует, чтобы была высокая надежность.
На это он ответил следующее: "Может, лет 8 назад качество отличалось. Сейчас все ноутбуки ломаются одинаково независимо от производителя. Выбирай компьютер по техническим характеристикам. Где он производится, не имеет значения."
Приветствую!
Уже четыре года фоткаю на Nikon D5200 в связке с Nikon 18-140. До этого был Кенон 60Д (через два месяца полетел затвор, сделали по гарантии, потом сразу его продал).
Пробег на Никон Д5200 всего лишь 5000 кадров. Стараюсь вдумчиво подходить к каждому кадру.
Фотографией увлекаюсь с середины 80-х. Зенит ЕТ (1986) до сих пор со мною, хотя просто лежит без дела. Пользуюсь иногда Гелиос 44-2 (2/58).
Случайно попал на Ваш блог и, просмотрев фото, вроде из Германии, на Nikon D610 (там - "триатлон"). Изумило качество снимков: очень чистые и резкие кадры. А я мучаюсь с Nikon 5200. Матрица очень любит свет. Даже днём на снимках на светлых участках всё Ок, а в тенях - не понять что.
Недавно поздно вечером снимал сына "пыхой" с зонтом на просвет c ИСО 1000 - там вообще мраки. Освещённая часть лица - ОК, неосвещённая - жесть полная.
Уже не первый год терзаю себя о ФФ, но, во-первых, очень дорого (б/у брать не хочу), да и денег я с фото не зарабатываю, снимаю для души.
Также у Вас, да и у многих в сравнении ФФ и КРОП на прикрытой "дырке" разницы не увидеть.
Надоели эти шумы уже до боли. Не думаю, что дорогое "стекло" на КРОПе это исправит.
Может я уже перерос Nikon D5200 и стоит действительно и серьёзно задуматься о ФФ?
Буду очень благодарен за ответ.
Здравствуйте, Вадим.
Во-первых, рабочее ИСО у Nikon D5200 согласно измерениям сайта DxoMark составляет 1284 единицы против 2925 у Nikon D610 - в 2,3 раза меньше. Этот параметр влияет не только на цифровые шумы, но и на цветопередачу и динамический диапазон изображения, поэтому не удивительно, что Вам портрет на ISO 1000 не понравился: почти на грани возможностей камеры снято.
Во-вторых, те спортивные соревнования по триатлону снятына телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II. С тем, что хорошая оптика не поможет, я не соглашусь: мы получаем лучший микроконтраст, цветовую тональность и резкость, меньшие хроматические аберрации и большую светосилу. Как влияет светосила на качество картинки подробно с графиками расписывается в обзоре Никон Д610 (см. главу №9 и рисунок №47).
Необязательно покупать сверхдорогой объектив. Если бы Вы снимали портрет вместо Nikon 18-140mm f/3.5-5.6 на Nikon 50mm f/1.8G, то на открытой диафрагме у Вас потребовалось бы ISO 100 вместо ISO 1000 на f/1.8 (или, если недостаточно ГРИП, и вы выбрали, например, f/3.2 - ISO 320). Согласитесь, картинка на ИСО 1000 и 320 несколько отличается? Проверить сами можете, если посмотрите таблицу в статье "Зачем мне нужен светосильный объектив".
Резюме: параметры КРОПнутых камер, конечно, уступают фуллфреймам. Но хорошая оптика позволит получить довольно неплохой результат. У фотоаппарата Nikon D5200 матрица аналогична Nikon D3200, D3300, D3400, D3500, D5200, D5300, D5500, D5600, D7100, D7200 и D7500. В разделе "Фотодело" блога Вы можете найти примеры фотографий на некоторые из этих тушек с качественными объективами и убедиться, что там тоже "чистые и резкие кадры".
Например, вот обзор Nikon D3200 с макриком Nikon 105mm f/2.8G и Гелиос 44-2.
Сегодня опубликовал статью с примерами фото на Nikon D5600, где вставил три кадра с недорогого телеобъектива Nikon 80-200mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Мне кажется, с него тоже картинка "чистая и резкая".
Вспомнил, как год назад снимал в парке воробьев для обзора Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G и сравнения его с Nikon 70-200mm f/2.8G. Тут подошли две девушки и попросили их снять. У меня была тушка Nikon D5100, а на улице стояли уже сумерки. Пришлось задирать ISO до 2000 единиц. Тоже ужас получился.
Очень благодарен за ответ. Вот фото, о котором я говорил (Nikon D5200, ISO 1000).
Снято на Никон Д5200 с настройками: 1/30 секунды при ФР=140 мм, ИСО 2000. Свет только от окна.
Вадим, когда я смотрю такие фотографии от моих читателей, мне хочется свой блог с "поделками" закрыть, стереть и никому не показывать. Такие шикарные портреты у Вас!
Наверное, я мало фотографировал людей на высоких ИСО - никогда не встречался с такой бедой, как на 1-м фото. Конечно, такое качество неприемлемо. Тут только могу поворить: светосильный объектив помог бы снять с меньшими шумами.
Сергей, спасибо, что оценили мои работы, от души Вам признателен.
Моему сыну и его одноклассникам тоже нравится, а это - главное. Снимал для него.
Попрошу Вас с улыбкой для обеих сторон: блог не закрывайте, там инфы на миллион для многих, ни мне вам говорить.
Светосильная оптика, несомненно, даст меньший шум при низких ИСО - это бесспорно, но ведь у нас остаётся ещё и матрица с примочками, которая всё это и отображает в исходнике. Вы же сами сказали, что разница в сравнении с ФФ состоит в 2,3 раза.
Столько интересных статей у Вас. А времени читать - намного меньше. Нужно идти и снимать.
-------------
Знаю, что портреты ты мало снимаешь, но все равно спрошу. В комментарии к самой первой статье на сайте гость пожаловался на высокие шумы при съемке портретов на Nikon D5200. На показанном примере освещенная часть лица нормальная, теневая — с адскими артефактами.
Снималось на ISO 1000. Я никогда с таким не сталкивался (возможно, просто потому что боялся слишком сильно ИСО задирать). Как по твоему, проблема матрицы вообще или конкретного фотоаппарата?
-----------
Не знаю, адских артефактов не увидел (может потому, что смотрю на древнем ноуте), шум какой-то есть. Наверное, это зависит от того, снимается в JPEG или RAW, и последующей обработки. Может снималось на ISO 1000, затем вытягивалось +2 ступени.
Для интереса нашел из недавней бытовухи (не портрет) кадр с ISO 800 (Nikon D7100 - матрица как на D5200, объектив Nikon 55-200), открыл в "Photoshop" (через ACR) с минимальной обработкой: ББ, точки белого, черного, горизонт выравнивать не стал, шумы при конвертации не давил (стоят на 0, но они по-умолчанию все равно немного давятся). Ну есть шумы, но вполне терпимые (на мой взгляд). Вот оригинальный размер (24 Мп).
На твоем портрете, Николай, шум примерно такой же, как у Вадима на теневой стороне. Но, поскольку у тебя освещение равномерное, то это в глаза не так сильно бросается, как в том варианте, где присутствует яркое и тёмное пятно света.
Идея о том, что шум появился при постобработке мне нравится. Вадим, можете расписать, в каком формате снимали (Raw или Jpeg) и как обрабатывали?
Снимаю только в RAW + JPEG.
К сожалению, не храню РАВки больше двух-трёх дней (незачем).
Обработка: Camera Raw + Photoshop.
Толком там нечего было вытягивать: немного блэк в плюс, потом экспоже в минус, света немного в минус, белые в плюс чуть-чуть (всё по памяти). Тени вытягиваю совсем немного, в общем, всё как обычно (у всех по-разному конечно).
При съёмке стараюсь настроить свет так, чтобы обработки было как можно меньше. Когда начинаешь сглаживать шумы в конвертере, получается немного мыльно. Это не моё.
На втором фото, где ИСО 2000, там и то лучше получилось - ч/б в помощь, как говорится.
> К сожалению, не храню РАВки больше двух-трёх дней (незачем).
Зря, мне кажется, можно покрутить через некоторое время или сравнить с чем-то.
Вот сейчас на другом мониторе вижу зелено-розовый шум в тенях на первом портрете. Ну не знаю, можно немного подавить цветные шумы в тенях в конвертере или в "Фотошопе". А зеленый оттенок в тенях возможно, от листвы.
Мне не совсем понятно, зачем ИСО 1000 (а не 100), если использовали вспышку с зонтом.
Хотя в этих делах малокомпетентен, со вспышкой давно не фотографирую (и портреты не снимаю).
Тоже не так давно внучку щелкал в доме (свет от окна) на ИСО 1250, тоже выглядит плохо в тенях, но тут я и не ожидаю ничего хорошего: нет света - нет и картинки. Надо подсвечивать тени.
Если совсем темно, то почему бы не переснять днем с нормальным освещением и нормальным ИСО...
>Когда начинаешь сглаживать шумы в конвертере, получается немного мыльно.
Можно открыть в "Фотошопе", подавить шумы и маской ограничить шумодав только на проблемных участках (в тенях). Например, вот: https://yadi.sk/i/B9fIfhABzI7tWg (за несколько минут).
Ну и, нормальную ретушь никто не отменял.
Мне понравилась такая идея - обработка шумов по маске, сам не додумался до такого решения.
Тоже храню RAW, и периодически возникает желание достать старые фотографии и покрутить заново - за это время чему-то научился новому, хочется опробовать навыки на своих старых работах.
Повторяюсь: снимок сделан поздним вечером (фон - оригинальные сумерки). Почему ИСО 1000? Потому что в таких снимках экспозицию выставляют по "бэку" (фон,задний план). Потом устанавливаем мощность пыхи всего лишь для подсветки модели, есть отражатель, но не взяли его в тот раз, да и держать его было бы не кому.
Если выставить ISO 100, позади будет кромешная тьма, туда же уйдут и все не подсвеченные тени на модели.
Это всего лишь эксперимент, и для меня он был неудачным. С "Фотошопом" я на "ты" и маска здесь большой роли не сыграет. Понимающий в этих делах челове сразу определит её действие, т.к. будет заметно, где она применена.
Снимать при благоприятном свете, конечно же, лучший вариант, но снимал там, где снял.
Будет желание и время - загляните мне на страничку ВК: https://vk.com/photo71258110_423818355
Там есть отдельные альбомы по ретуши и композингу.
Могу сказать только одно: матрица Nikon D5200 не предназначена для работы в цвете на высоких ИСО, тем более в глубоких сумерках (по крайней мере, у меня это не получилось).
Ч\Б всё загладит и сделает картинку даже интереснее, но никак не в цвете. Там сплошная головная боль.
На фото, которое предоставил Николай Обухов на рассмотрение, "дырка" f/5 и ИСО 800, а выдержка 1/500 секунды, которая там вообще ни к месту (при ФР=140 мм с головой хватит и 1/250 секунды, а если постараться, то и ещё можно длиннее, и тогда от ISO 800 практически ничего и не останется, т.к. снимаем практически неподвижную модель (ребёнок держится за забор и смотрит прямо в камеру). ИМХО, конечно.
Посмотрите для интереса ещё раз настройки на моём втором кадре ч/б (те же 140 мм, как у Николая- но ISO уже 2000 единиц и выдержка 1/30 секунды), и это с рук. Не трудно подсчитать, какое будет ИСО, выстави я, например, выдержку ещё короче.
Равки не храню, но к старым фото возвращаюсь иногда спустя даже пару лет. Исправляю, добавляю, так чисто для себя тренировка.
Ещё раз спасибо за комментарии. Всем удачи.
> Будет желание и время — загляните мне на страничку ВК: https://vk.com/photo71258110_423818355
> Там есть отдельные альбомы по ретуши и композингу.
Посмотрел. Это мне, скорее, надо вам задавать вопросы.
> На фото, которое предоставил Николай Обухов на рассмотрение, «дырка» f/5 и ИСО 800, а выдержка 1/500 секунды, которая там вообще ни к месту (при ФР=140 мм с головой хватит и 1/250 секунды, а если постараться, то и ещё можно длиннее, и тогда от ISO 800 практически ничего и не останется, т.к. снимаем практически неподвижную модель (ребёнок держится за забор и смотрит прямо в камеру). ИМХО, конечно.
Так я и не представлял это как портрет и тем более не выносил на рассмотрение, просто привел кадр для того, чтобы можно было сравнить шумы с той же матрицы. Это семейный альбом, который никто не видит, кроме ближайших родственников, и где не нужно особое качество. ИСО 800 - потому что для бытовой съемки стоит режим Auto ISO, а почему 1/500 - потому что где-то в настройках AutoISO указал, чтобы делать более короткие выдержки, чем по-умолчанию, т.к. не получается избежать шевеленки (у меня). Вам хватает на 140 мм выдержки 1/30, а мне 1/250 не хватает, каждому свое. Насчет того, что ребенок неподвижен - да, в тот момент неподвижен, а через 10 сек. побежал в мою сторону. Да, можно было оторваться и перенастроить параметры, но не видел особого смысла. Меня вполне устраивает величина шумов на ИСО 800-1000 для бытовых кадров.
Много раз ловил себя на мысли, что надо перестать писать комменты. Если что не так сказал или может написал не то- I am sorry.
> Много раз ловил себя на мысли, что надо перестать писать комменты.
:-) и меня посетила подобная мысль.
> Если что не так сказал или может написал не то- I am sorry.
Нет, все то. У меня появился повод задуматься, что надо бы потренироваться быстро перестраивать параметры во время бытовой съемки, навыка не хватает, привык больше со штатива.
Я тоже благодарен Вадиму, что показал свои портреты - стало ясно, насколько я еще далеко от идеала. :)
Скажу, что в бытовой съемке тоже проблем хватает, у меня - даже не художественных, а технических. Вот на выходных пытался снимать с вспышкой на солнце - проблема даже снять так, чтобы выглядело естественно (вопрос в правильных настройках импульсного света). Вроде пересмотрел десятки обучающих видео, статей перечитал, а когда выходишь на практику, встречаешься с огромным количеством нюансов, влияющих на конечный результат.
Вы шутите? Я сам учусь снимать портреты. Надоели пейзажи, хотя тоже при случае очень нравится.
Сегодня опять вытянул сына на интересную локацию. Nikon D5200 +"пыха" с зонтом. Было пасмурно (фото прилагаю).
На моей камере нет HSS (высокоскоростная синхронизация), поэтому на улице со вспышкой стараюсь снимать при слабом свете.
При максимальной у меня на 1/200 солнце не перебить, а ND фильтров у меня нет.
Будет времечко - посмотрите видео, может не видели такого. Там очень интересно.
Вадим, огромное, неоценимое спасибо за этот видеоролик! В последнее время я увлекся съемкой со вспышкой на улице, пересмотрел множество обучающих видео на Youtube, где показаны бэкстейджи со съемок, но на таком уровне вижу впервые. Очень и очень нравится, можно смотреть, как документальный фильм, и наслаждаться.
Так и хочется воскликнуть: "Так у него же Hasselblad H6D"! Но в обсуждении обзора полного кадра Nikon D610 я давал ссылку на альбом фотолюбителя из Японии, фотографирующего детей на Hasselblad H5D с объективом HC 80/2.8 и, для сравнения, на статью с портретами, снятыми на КРОПнутую старинную зеркалку Nikon D3100 + Nikon 50mm f/1.8G. Существенной разницы в картинке нет.
Еще в одном месте Павел Черталёв приводил ссылку на статью со сравнением фотографий с Хасселблад и Никон Д800 - разницу приходится больше угадывать, чем видеть.
Всё это к тому, что, в первую очередь, как и везде, нужно уметь строить композицию, видеть свет и с ним работать, обрабатывать. Автор этого видео все четыре позиции делает превосходно. В его плейлистах в разделе "EPIC BTS" можно посмотреть и другие не менее великолепные видео со съемок. Еще раз благодарю за такой подарок!
P.S. Удивительно, что на октобоксах у него не стоит никакого светорассеивателя. Я думал, что при съемке с отраженным серебристой поверхностью светом, тени будут жёсткими.
Обалденно. Кое-что можно даже для себя взять на вооружение, для съемки без помощников. Спасибо!
Вадим, здесь вся съёмка без HSS, может только там, где с соколом, и то не факт. И броновские генераторы - совсем не накамерные вспышки. Даже тот же 1200 Дж (у них там Move 1200L аккумуляторный, похоже) равен примерно 17 SB800, а она очень мощная.
У этих генераторов весь HSS будет регулироваться длинной импульса под выдержку с привязкой к мощности. Причем HSS есть двух типов: стробоскопический - мигает всю дорогу с высокой частотой пока бежит щель, и постоянный - когда вспышка светит длинным импульсом, а щель пробегает в момент её наибольшей светимости внутри времени t 0.1.
Вот статья "Длительность импульса и контроль цветовой температуры".
Вот, на этом канале сплошной HSS и без бронов, все на дешёвых китайских приборах (на английском).
https://www.youtube.com/channel/UC1ENgqPt3FajvflmxNIgMqA
Когда я в первые попал на этот канал больше года назад на Youtube, он назывался "Studio NEXT-IMAGE". Потом его переименовали.
Там даже сам монтаж роликов (не говоря уже о самих работах) - это нечто и вау как круто! Лучше и интереснее backstage на такую тему, чем у них, я пока в Сети не встречал.
Не совсем понял об октобоксах с Ваших слов: не стоит никакого светорассеивателя. Это у них не "окто-" и даже не зонт. Это параболический рефлектор или "пара". На них так и написано "Broncolor para" (имеет форму точной параболы для максимальной концентрации луча).
Ну да, форма другая. Я имел ввиду, что обычно снимают с белым рассеивателем (он и к октобоксу, и к софтбоксу прикрепляется), а здесь - просто отражающая поверхность серебристая. При этом, и в яркий день, и в пасмурный свет у них получается мягким.
Я себе в те выходные купил набор "Selens" (Selens Magnetic Flash Accessories) - это китайский аналог американского "MagMod". У них очень много обучающего видео, как пользоваться всеми световыми насадками, рассеивателями и гелями. И даже у них октобокс имеет диффузор. Поэтому и удивился, что здесь светят напрямую серебром.
Сказать, что "здорово" - ничего не сказать! :) С одной стороны - восхищение, а с другой - руки опускаются. И сердце кровью обливается. :) И становится себя жалко. "Смеется".
Спасибо за отличный ролик! Получил истинное удовольствие! Приятно посмотреть на работу профи.
Я думал, только я один такой неправильный: когда смотрю на фотографии талантливых фотографов, сердце радуется... и плачет. Оказывается, есть на белом Свете еще люди, у которых такие же эмоции возникают.
Спасибо за отзыв, Юрий!
Анатолий, с Ваших слов ("Вадим, здесь вся съёмка без HSS, может, только там, где с соколом, и то не факт. И броновские генераторы - совсем не накамерные вспышки") - Вы о чём вообще? Я ничего подобного не писал в своих комментариях: про HSS сказал лишь то, что его нет на моём Nikon D5200.
Я о том, что HSS, будь у вас камера, поддерживающая такой режим с накамерными вспышками, может не помочь солнце перебить, мало мощности.
Если интересно, могу показать разные примеры использования режима в связке с Nikon D610 - SB800 и Yongnuo YN-622N-TX на камере и Yongnuo YN-622N на вспышке в режимах TTL и SS, и как использование разных режимов влияет количество света, которое можно "взять" от прибора.