\n

Примеры фото с беззеркалки Sony A6000. Как выбрать объект фокусировки. Как правильно анализировать фотографии

Когда новички решают купить себе серьезный фотоаппарат, чаще всего, они берут его со стандартным (КИТовым) объективом. Первые пробные снимки показывают, что снять качественное фото с ходу, без чтения инструкции и специализированной литературы и без тренировок, не получается. Тогда такие любители идут на форум к фотографам, где более опытные коллеги открывают глаза: штатная оптика качеством, как правило, не блещет, её называют «затычка, чтобы пыль в корпус камеры не попадала». И бежит наш начинающий фотолюбитель в магазин за более дорогим стеклом, бесполезно тратя деньги на новый объектив, который ему еще рано покупать.


Мое мнение: КИТовый объектив – отличный, недорогой инструмент, помогающий получить представление о том, как настроить камеру и научиться снимать шедевры. Хотя и недостатки у него тоже имеются. Сегодня будем смотреть примеры фото с беззеркалки Sony A6000 (ILCE-6000) с КИТовым стеклом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), любительским телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E и портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. Так же поговорим об основных ошибках, из-за которых снимки могут получаться нерезкими и о том, как правильно анализировать свои фотографии.

Примечание. Все тексты в сегодняшнем обзоре написаны мною. А иллюстрации любезно предоставил Павел Кравченко, владеющий беззеркалкой Сони А6000 и указанными выше объективами. Как и другие опытные фотографы, он снимает всегда в формате RAW (у Sony такие файлы имеют расширение ARW) и затем проявляет в конвертере, в частности: в плагине ACR (Adobe Camera Raw) для Photoshop. Честно говоря, считаю, что Павел немного переусердствует с обработкой: большинству людей нравится, когда снимки выглядят натурально, когда не заметно, что их изменили в редакторе. Но Павел увлекается другим подходом. Что же, пусть сегодняшний обзор служит образцом, на что способна камера Sony A6000, и поглядим в комментариях, насколько зрители готовы простить Павлу такую глубокую обработку. В любом случае, кроме цветопередачи, на восприятие снимков влияет умение фотографа построить композицию, выбрать правильный момент, работать со светом и многие другие нюансы. С этим, на мой взгляд, у Павла все в порядке.

Фотография 1. Беззеркальная цифровая камера Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6.

Фотография 1. Беззеркальная цифровая камера Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6.

В сегодняшнем уроке мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Что такое КИТовый объектив.
  2. Что такое фикс и зум. В чем плюсы и минусы каждого из типов.
  3. Причины, по которым фотографии получаются размытыми.
  4. Как научиться красиво фотографировать.
  5. Заключение.

1. Разъяснение, что такое КИТ-объектив

Все фотоаппараты укрупненно можно разделить на три группы: мыльницы, беззеркальные и зеркальные камеры. Преимущество последних двух – возможность менять объективы, что позволяет выбрать стекла, наиболее успешно решающие технические и художественные задачи фотографа. Так, существуют широкоугольные линзы для съемки в ограниченных пространствах и телеобъективы для фотоохоты, есть портретники с красивым размытием фона, а есть макрообъективы для фотосъемки букашек. Разделение это достаточно условно: я, например, люблю снимать в путешествии портреты незнакомцев на улицах, используя ширик Samyang 14mm f/2.8, а кто-то для этих же целей использует макрик Sony FE 90mm f/2.8 Macro.

Так вот, опытные фотографы обычно покупают камеру без объектива (ее на сленге зовут «тушка», от английского «body» — «тело», «корпус»), а линзу подбирают под свои хотелки. Но огромное количество начинающих фотолюбителей представления не имеют, какое стекло им нужно, и производители им помогают: продают камеру в комплекте с универсальным объективом. По-английски «комплект» называется «kit», поэтому такие объективы на жаргоне фотографов называют «КИТовые», «КИТы».

В виду того, что такие линзы охватывают наиболее удобный диапазон фокусного расстояния, ими пользуются чаще всего, то есть, такая оптика у фотографа становится «штатной» («штатник»). Современные КРОПнутые беззеркалки Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 обычно предлагаются с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Именно с него мы начинаем сегодня знакомство с примерами фото.

Фото 2. Пример пейзажа, снятого на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка 1/400, экспокоррекция - 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 400, фокусное расстояние 16 мм.

Фото 2. Пример пейзажа, снятого на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка 1/400, экспокоррекция — 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 400, фокусное расстояние 16 мм.

Фотография 3. Использование фотоаппарата Сони А6000 КИТ 16-50 для съемки пейзажа. 1/250, +1.0, 3.5, 100, 16.

Фотография 3. Использование фотоаппарата Сони А6000 КИТ 16-50 для съемки пейзажа. 1/250, +1.0, 3.5, 100, 16.

Фото 4. Зимний пейзаж на беззеркалку Sony A6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/320, -1.0, 11.0, 100, 25.

Фото 4. Зимний пейзаж на беззеркалку Sony A6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/320, -1.0, 11.0, 100, 25.

2. Отличия фиксов и зумов. Их преимущества и недостатки

2.1. Что такое фикс

Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Такая линза имеет предустановленный угол поля зрения, который нельзя изменить, и она не может приближать и удалять изображение. Поэтому вам приходится подходить ближе к объекту съемки, если нужно снять кадр крупнее, и отойти подальше, если требуется общий план. Самый очевидный пример фикса – объектив в смартфоне.

Фиксы могут выпускаться с различными фокусными расстояниями, покрывающими диапазон от ширика до суперетелеобъектива. Примеры фиксов у Сони, которые можно использовать на беззеркалках: Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28), Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), фишай Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II или Zeiss Batis 2.8/135.

Фото 5. Использование фиксов на беззеркалках и зеркальных фотоаппаратах позволяет получить очень качественную картинку. 1/160, 2.0,100, 50.

Фото 5. Использование фиксов на беззеркалках и зеркальных фотоаппаратах позволяет получить очень качественную картинку. 1/160, 2.0,100, 50.

Фотография 6. Пример съемки пейзажа на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 с портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.

Фотография 6. Пример съемки пейзажа на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 с портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.

Фото 7. Портретная фотосессия с камерой Сони А6000 и полтинником Сони 50 мм f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.

Фото 7. Портретная фотосессия с камерой Сони А6000 и полтинником Сони 50 мм f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.

Примечание. Хочу выразить несогласие с обработкой Павлом женских портретов. Объектив Sony 50mm f/1.8 очень резкий, поэтому видны проблемы с кожей модели. Классически при пост-обработке изображений женщин фотографы используют инструмент «Кисть» в редакторе и снижают четкость на лицах девушек, уведя в минус параметр «Clarity», оставляя резкими глаза, губы и волосы. Белки глаз здесь тоже можно было отбелить, избавив их от красных вен.

Более подробно мы обсуждали шаги пост-обработки женских (детских) портретов в статье с примерам фото на старенькую любительскую зеркалку Nikon D3100 и портретный фикс Nikon 50mm f/1.8G.

2.2. Что такое зум-объектив?

Зумы имеют переменное фокусное расстояние. Вращая кольцо зуммирования, фотограф перемещает оптические элементы внутри корпуса и тем самым добивается изменения степени увеличения или уменьшения изображения без необходимости подходить к объекту съемки или отходить от него.

В обозначении зума указываются две цифры, дающие информацию о значении фокусных расстояний в крайних положениях. Например, рассматриваемый сегодня китовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) может служить шириком, когда фокусное равно 16 мм, и портретником, когда оно составляет 50 мм. А в универсальном тревел-зуме Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS при ФР=200 мм мы уже имеем телеобъектив.

Кроме того, зум-объективы могут иметь изменяемый диапазон доступных диафрагм. Так, на любительских линзах мы обычно видим цифры типа f/3.5-5.6, означающие максимальное диафрагменное число на коротком и длинном конце диапазона фокусных расстояний. То есть, КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при ФР=16 мм позволит выставить диафрагму максимум f/3.5, а при ФР=50 мм она не может быть открыта больше, чем на f/5.6.

Профессиональные дорогие зумы имеют возможность выставить одно и то же значение диафрагмы на разных фокусных. К сожалению, компания Сони не выпускает для своих кропнутых беззеркалок светосильных зум-объективов. Доступны лишь линзы с постоянным диафрагменным числом f/4.0. Например: универсальный штатник Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS или тревел-зум с космической ценой Sony E PZ 18–110 мм f/4 G OSS.

Тревел-зумами называют объективы с очень большим диапазоном фокусных расстояний. Их плюс — заменяют собой много фиксов в одном объективе. Минусы – чем больше выбор фокусных, тем ниже качество изображений. Чтобы убедиться, посмотрите фотографии, снятые на профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8G с зеркалкой Nikon D5200. А теперь – образцы снимков на тот же фотоаппарат, но с трэвел-зумом Sigma 18-200mm f/3.5-6.3.

По отзывам владельцев Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, довольно компромиссную картинку выдают тревел-зумы Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens for Sony E Mount и Tamron 16-300/3.5-6.3 DI-II PZD. Если все же решите купить именно такой тип объектива на замену КИТу, посмотрите внимательно примеры фотографий с этих линз.

На беззеркалки Sony A6000, конечно, можно установить и объективы, предназначенные для полного кадра (они будут работать нормально, только габариты и вес у таких линз намного больше, чем у тех, что предназначены для APS-C матриц). Например, светосильный телеобъектив Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS позволит установить диафрагму f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Господи, какие же высокие цены на оптику Сони в сравнении с Никон!

Фото 8. Задний план можно размывать, не только снимая на светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, но и на объектив с большим фокусным расстоянием. Пример съемки на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/160, 8.0, 100, 210.

Фото 8. Задний план можно размывать, не только снимая на светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, но и на объектив с большим фокусным расстоянием. Пример съемки на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/160, 8.0, 100, 210.

Обратили внимание, что портрет снят в солнечный день, а теней под глазами у модели нет? Это потому, что рядом стоит ассистент фотографа и подсвечивает их слева снизу белым отражателем.

Фотография 9. Пример использования компакта Сони А6000 с телевиком Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 для портретной съемки. 1/200, 6.3, 100, 126.

Фотография 9. Пример использования компакта Сони А6000 с телевиком Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 для портретной съемки. 1/200, 6.3, 100, 126.

10. Тестирование телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на съемке портретов с беззеркалкой Sony A6000. 1/125, 6.3, 100, 145.

10. Тестирование телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на съемке портретов с беззеркалкой Sony A6000. 1/125, 6.3, 100, 145.

Вообще, в сети я находил примеры фотоохоты на Sony A6500 и супертелеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary (в обозначении «супер» — это не качество картинки, а очень большое фокусное расстояние). Смотрится смешно, но снимает неплохо (используется переходник MC-11). Эх, а какая картинка получается на полном кадре Sony A7RII…

Видео, снятое на Sony A7RII с телевиком Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary и переходником MC-11.

2.3. Преимущества фиксов

Почему фотографы используют фиксы? Вот список преимуществ объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

2.3.1. Низкая цена фиксов

Большинство современных объективов значительно дешевле, чем их конкуренты с переменным фокусным расстоянием. Например, попробуем собрать набор фиксов, покрывающих диапазон светосильного зума Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, который стоит 180 тысяч рублей, при том, что не очень подходит для КРОПа Sony A6000 из-за того, что на коротком конце ФР=24 слишком длинное: на кропнутых зеркалках в широкоугольном диапазоне хочется иметь 10-12 мм, а не 24 мм фокусного…

  • Сверхширик Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E – 21’000 рублей.
  • Sigma AF 19mm f/2.8 DN Art Sony E – 13’000 рублей.
  • Универсальный фикс для КРОПа Sony 35mm f/1.8 – 30’000 руб.
  • Портретник Sony FE 50mm f/1.8 – 20’000 руб.
  • Лицевой портретник Sony FE 85mm F1.8 – 50’000 руб.

Всего получилось: 134’000 рублей за фикс против 180 тысяч за зум. При том, что диапазон фокусных расстояний у нашего набора шире, светосила почти каждой позиции намного больше (лучше размывается фон, используется меньшее значение ISO при съемке). Вот почему фотографы выбирают объективы с фиксированным фокусным расстоянием – они получают за меньшие деньги великолепного качества картинку, которую трудно получить даже на таком дорогом зуме, как Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, не говоря уже о более дешевом варианте, как, например, Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS.

2.3.2. Малые размеры и вес фиксов

Как владелец зеркалки Nikon D610, я мечтал купить профессиональный телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G, который выдает резкую картинку, имеет очень быстрый автофокус и качественное исполнение. Но, когда я его приобрел, был неприятно удивлен огромными размером и весом, необходимостью купить новый фоторюкзак для переноски фототехники.

Многие профессиональные фотографы откажутся покупать зум Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS из-за его габаритов (88,0 × 200 мм) и веса (1’480 грамм), и заменят его одним портретным светосильным фиксом Sony FE 85 mm f/1.4 GM (89.5 x 107.5 мм, 820 грамм). Если у вас в наличии имеется только один огромный и тяжелый зум, когда-нибудь вы решите лучше оставить его дома, чем таскать с собой в путешествии.

Фото 11. Портретный объектив Sony 50mm f/1.8 позволяет получить детализированную, сочную картинку с красивым размытием заднего плана (боке). 1/200, 2.0, 100, 50.

Фото 11. Портретный объектив Sony 50mm f/1.8 позволяет получить детализированную, сочную картинку с красивым размытием заднего плана (боке). 1/200, 2.0, 100, 50.

2.3.3. Высокое качество картинки фиксов

Компания «Сони» не выпускает светосильных зумов для КРОПа, поэтому владельцы Sony A6000 вынуждены либо покупать полусветосильные Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS или брать линзы для полного кадра, но и те не могут снимать с диафрагмой, открытой больше, чем до f/2.8. На фиксах, как видно из нашего набора выше, можно выставить f/1.8, а есть варианты и с f/1.4, и даже с f/1.2. Все это приводит не только к тому, что на матрицу попадает больше света и можно выставить ISO в несколько раз меньше, но и уменьшается ГРИП, а значит фотограф получает красивое боке.

Nachinaiushchie fotografy chasto zadaiut vopros kak mozhno razmyt zadnii plan na portretnom snimke Fotourok s otvetom na etot vopros Kalkuliator GRIP i giperfokalnogo rasstoianiia.
Начинающие фотографы часто задают вопрос, как можно размыть задний план на портретном снимке. Фотоурок с ответом на этот вопрос. Калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния.
Urok fotografii s poiasneniiami chem svetosilnyi obieektiv luchshe temnogo V nekotorykh sluchaiakh my mozhem v neskolko raz snizit ISO snimaia na optiku dannogo tipa.
Урок фотографии с пояснениями, чем светосильный объектив лучше тёмного. В некоторых случаях мы можем в несколько раз снизить ISO, снимая на оптику данного типа.

Многие начинающие фотографы выбрали беззеркалку Sony A6000, чтобы иметь возможность, в отличие от мыльницы, размыть фон на портрете. Штатный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 со своей f/5.6 на 50мм, конечно, может слегка помочь, но для идеала нужна гораздо большая светосила: f/1.8 и шире.

2.3.4. Съемка на фиксы в условиях низкой освещенности

Рассмотрите внимательно таблицу на рисунке №7 в фотоуроке «Зачем мне нужны светосильные объективы» по ссылке, представленной выше. Вам станет понятно, что, если, например, на свадьбе вы захотите сфотографировать невесту при естественном освещении от окна на фикс Sony FE 85mm F1.8 и, из-за слабой освещенности в комнате, потребуется использовать ISO 1000, то накрутив дорогой зум Sony FE 24–70 мм F2.8 GM уже понадобится ISO 2500, а с тёмным Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS – и вовсе ISO 5000… А вспоминать про тревел-зум Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS даже и не хочется: в тех же условиях при ФР=200 мм и f/6.3 он потребует ISO 12’800. Фотографы знают, что чем выше ИСО, тем больше цифровые шумы и хуже качество картинки. На беззеркалках Sony A6000 величина ISO выше 1600 – вопрос компромисса между необходимостью сделать кадр и желанием вообще не снимать, выше ISO 3200…6400 – только трупы для судмедэкспертизы фотографировать.

Да, некоторые объективы оснащаются стабилизатором изображения. А новая модель Sony A6500 имеет 5-тиосевую внутрикамерную стабилизацию… Но, стабилизатор может помочь при съемке с рук лишь неподвижного объекта и совершенно бесполезен при фотографировании движущихся субъектов, так как для таких фото нужны короткие выдержки 1/250-1/4000, когда микросмаз и так не будет появляться. Другими словами, хорошо, если есть стабилизатор, когда вы в сумерках елового леса снимаете подберёзовик с рук (без штатива), и в нем нет смысла, когда вы пытаетесь снять зайца, улепётывающего от вас из-под ёлочки. Качественную фотку такого ушастого трусишки можно получить только со светосильным объективом.

Фото 12. Пример использования светосильного портретника Сони 50мм f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения. Камера Sony А6000. Параметры: 1/100, 1.8, 100, 50.

Фото 12. Пример использования светосильного портретника Сони 50мм f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения. Камера Sony А6000. Параметры: 1/100, 1.8, 100, 50.

Примечание. Еще раз вернемся к уроку «Зачем мне нужны светосильные объективы» и внимательно изучим таблицу, в нем представленную. Исходя из нее, чтобы обеспечить минимальную выдержку В=1/100 секунды, в данном случае, на КИТовом зуме Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при фокусном расстоянии 50 мм и максимальной для этого фокусного расстояния диафрагме f/5.6 понадобилось бы выставить ИСО 1000 единиц. Понятно, зачем нужна оптика с большой светосилой? Чтобы снимать на ISO 100, а не ISO 1000, при котором появляется много цифровых шумов и четкость изображения падает.

Фото 13. Пример съемки с рук на компактный фотоаппарат Sony А6000 в темноте со светосильным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/125, 1.8, 100, 50.

Фото 13. Пример съемки с рук на компактный фотоаппарат Sony А6000 в темноте со светосильным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/125, 1.8, 100, 50.

Фото 14. Пример ночного стрит-фото, снятого на Сони А6000 и фикс Сони 50/1.8. 1/250, 1.8, 800, 50.

Фото 14. Пример ночного стрит-фото, снятого на Сони А6000 и фикс Сони 50/1.8. 1/250, 1.8, 800, 50.

Чтобы на ночных пейзажах не было цифрового шума, такие снимки фотографируют на минимальном ИСО 100 единиц и со штативом. Но в данном сюжете у нас присутствуют в кадре движущиеся объекты, от чего требуется обеспечить выдержку не длиннее 1/250 секунды. Светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, позволив открыть диафрагму до f/1.8, помог остановиться на ИСО 800. Как пояснялось выше, при выдержке 1/250 секунды нам не важно есть в камере Sony A6500 стабилизатор или нет…

В тех же условиях, темный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3,5-5,6, при открытой f/5.6, заставил бы фотографа поднять светочувствительность до ISO 8’063… Это абсолютно неприемлемо для КРОПнутой матрицы Sony А6000. А если бы мы подставили телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3, у которого при максимальном фокусном расстоянии 210 мм, диафрагма может открыться не более чем до f/6.3, то понадобилось бы выставить ИСО еще выше: 10’159 единиц.

Фото 15. Съемка на Sony А6000 портретным фиксом Sony 50mm f/1.8 ночью. 1/250, 1.8, 800, 50.

Фото 15. Съемка на Sony А6000 портретным фиксом Sony 50mm f/1.8 ночью. 1/250, 1.8, 800, 50.

А на этом ночном пейзаже движущихся объектов нет. В идеале нужно было снимать со штативом при ИСО 100. Но даже с рук, при съемке неподвижных сюжетов, мы задействуем формулу получения снимков без смаза В=(1/2*ФР) (где ФР – фокусное расстояние объектива во время фотографирования), то есть, достаточно было выдержки В=1/(2*50мм)=1/100 секунды. Тогда бы этот кадр был снят при ИСО 320, а не ИСО 800.

2.4. Преимущества зумов

Если бы фиксы имели только плюсы, никто не стал бы покупать зум-объективы. Несмотря на их больший вес и стоимость, линзы с переменным фокусным расстоянием чрезвычайно популярны и могут лучше подходить для съемок. Есть несколько областей, где даже самый лучший фикс не сможет бороться с зумом. Ниже представлен перечень сильных сторон этого типа объективов.

2.4.1. Универсальность зум-объективов

Самая очевидная причина купить на свою беззеркалку Sony A6000 зум – это его универсальность. Одним поворотом кольца зуммирования фотолюбитель получает хоть ширик, хоть портретник, хоть телеобъектив. Например, в путешествиях вы идете по узкой улочке в Италии и снимаете в широкоугольном положении общую сцену на центральной площади города. Вдруг, увидели интересного человека – приблизили и сняли ростовой портрет. Захотели – получили на максимальном приближении крупноплановое изображение.

В общем, зум может сочетать в себе и ширик, и телевик. Рекомендую почитать мой урок фотографии «Зачем мне нужен широкоугольный и длиннофокусный объектив», в котором приведено множество примеров применения этих типов линз.

2.4.2. Малые габариты зумов

Один качественный зум-объектив может заменить 2…4 и более фикса. Не нужно тратить время на смену оптики в походе. Ваш фоторюкзак может быть меньших размеров. В камеру попадает меньше пыли, так как вы реже снимаете объектив в неподходящих условиях.

Фотография 16. Пример использования телеобъектива Sony 55-210 f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. Кстати, у этого фотографа зеркалка Nikon не имеет поворотного экрана, как Sony A6000, поэтому в поисках интересного кадра приходится валяться в траве, а не сидеть на корточках. 1/320, -1.0, 6.3, 400, 210.

Фотография 16. Пример использования телеобъектива Sony 55-210 f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. Кстати, у этого фотографа зеркалка Nikon не имеет поворотного экрана, как Sony A6000, поэтому в поисках интересного кадра приходится валяться в траве, а не сидеть на корточках. 1/320, -1.0, 6.3, 400, 210.

Фото 17. Тестирования телеобъектива Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 на беззеркалке Сони А6000 при съемке стрит-фото. 1/200, -1.0, 8.0, 6.3, 100, 186.

Фото 17. Тестирования телеобъектива Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 на беззеркалке Сони А6000 при съемке стрит-фото. 1/200, -1.0, 8.0, 6.3, 100, 186.

Снимок 18. Использование беззеркалки Sony А6000 с телезумом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. 1/250, -1.0, 6.3, 100, 173.

Снимок 18. Использование беззеркалки Sony А6000 с телезумом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. 1/250, -1.0, 6.3, 100, 173.

2.5. Заключение к главе «Зумы против фиксов»

Начинающие фотографы часто впадают в ступор, когда приходится решать, какой объектив купить для своей беззеркалки: фикс или зум. Как видно из объяснений выше, оба типа линз имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор сделать действительно трудно. Потребуется время, чтобы понять, какой вариант подходит лучше именно вам, вашему стилю фотографирования. Кто-то снимает лишь на одни фиксы, не признавая даже дорогих зум-объективов. Кто-то выбирает тревел-зумы с широким диапазоном фокусных расстояний и мирится с не очень высоким качеством картинки (пример тревел-зума — Sony 18-200mm f/3.5-6.3 E LE). Считаю, что КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), которым оснащаются модели Sony A6000 и Sony A5100 отлично подходит новичкам для того, чтобы начать учиться фотографировать и понимять, какой тип линзы им больше подходит.

Фотография 19. Съемка репортажа на беззеркалку Сони А6000 на телеобъектив Сони 55-210мм f/4.5-6.3. 1/160, 7.1, 100, 104.

Фотография 19. Съемка репортажа на беззеркалку Сони А6000 на телеобъектив Сони 55-210мм f/4.5-6.3. 1/160, 7.1, 100, 104.

20. Пример репортажного фото на компактный цифровой фотоаппарат Сони А6000 и телевик Сони 55-210 мм f/4.5-6.3. 1/1600, 6.3, 800, 210.

20. Пример репортажного фото на компактный цифровой фотоаппарат Сони А6000 и телевик Сони 55-210 мм f/4.5-6.3. 1/1600, 6.3, 800, 210.

На портрете выше фотограф держит в руках, если не ошибаюсь, главного конкурента Sony А6000 – профессиональную беззеркалку Fujifilm X-Т1 с универсальным фиксом Fuji 35mm f/1.4 и батарейной ручкой. На камеры Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500 также можно приобрести дополнительную рукоятку. Преимущества: во-первых, большая автономность, так как в нее входят два аккумулятора, во-вторых, удобнее держать фотоаппарат. Минус – теряется компактность. На AliExpress можно найти вполне приемлемые по цене варианты.

Фото 21. Самое известное предназначение телеобъектива – фотоохота. Пример съемки диких птиц на компактный фотоаппарат Sony А6000 и телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/640, 7.1, 200, 210.

Фото 21. Самое известное предназначение телеобъектива – фотоохота. Пример съемки диких птиц на компактный фотоаппарат Sony А6000 и телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/640, 7.1, 200, 210.

Видео с примерами фото, снятых на фотоохоте с использованием беззеркалки Сони А6000 и телеобъектива Сони 55-210/4.5-6.3.

3. Почему на моем Sony А6000 (Sony A5100, Sony А6300 или Sony А6500) получаются размытые фотки?

Вопрос, вынесенный в подзаголовок, наверное, один из самых часто задаваемых новичками. Причин того, что на снимке нет резкости, может быть несколько. Хотя, у начинающих фотографов в 90% случаев, ошибок две: выбрана слишком длинная выдержка или неправильный режим фокусировки. Вот перечень обстоятельств, влияющих на четкость изображения:

  1. Излишне длинная выдержка при съемке подвижных объектов (или неподвижных, при фотографировании с рук).
  2. Потеря резкости при съемке на открытой диафрагме из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
  3. Дифракции на закрытой диафрагме.
  4. Неправильные настройки камеры при съемке в JPEG.
  5. Неправильный выбор режима работы АФ.

Остановимся более подробно на каждом из пунктов.

3.1. Длинная выдержка как причина размытых снимков

Здесь я посоветую читать отдельно урок фотографии с описанием базовых понятий: как взаимосвязаны между собой ИСО, диафрагма и выдержка. Если сказать коротко, то в большинстве случаев фотограф должен подбирать такое ИСО, чтобы при выбранной диафрагме обеспечить нужную выдержку. При съемке неподвижных объектов с рук (то есть, камера стоит не на штативе или на какой-либо твёрдой поверхности) для фотоаппаратов с большим количеством пикселей, как Sony А6000 или Sony А6500, применяют формулу В=1/(2*ФР), где В – время экспозиции, ФР – фокусное расстояние. Пример использования таких расчетов мы рассмотрели выше (фото №15).

А при фотографировании подвижных объектов, выдержки должны быть намного короче (зависит от скорости объекта, направления его движения и расстояния до фотоаппарата). Рекомендуемое значение времени экспозиции для разных сюжетов можно увидеть в комментариях к рассказу о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.

Фотография 22. При съемке подвижных объектов главное – выбрать правильную выдержку и режим фокусировки. Камера Sony А6000. Объектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Параметры съемки: 1/250, 6.0, 100, 86.

Фотография 22. При съемке подвижных объектов главное – выбрать правильную выдержку и режим фокусировки. Камера Sony А6000. Объектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Параметры съемки: 1/250, 6.0, 100, 86.

Снимок получен в яркий солнечный день, поэтому у фотографа была возможность использовать низкое ИСО. А предположим, что на свой Sony А6500 вы фотографируете детский утренник или спортивное соревнование в помещении, когда требуются короткие выдержки. Света недостаточно — ISO придется ставить очень высокое, от чего появляются шумы, и снимок становится также нечетким.

Какой выход? Во-первых, покупка светосильной оптики (мы выше видели примеры, насколько драматично открытые широко диафрагмы влияют на снижение светочувствительности при съемке в темном помещении). Во-вторых, приобрести мощную внешнюю вспышку, которая позволит даже с тёмным (т.е. с таким, у которого нельзя открыть диафрагму шире f/3.5, в сравнении с f/2.8, f/1.8 или f/1.4 и даже f/1.2) КИТовым зумом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 удерживать ISO в приемлемом диапазоне при достаточной выдержке.

Поскольку я вспышками не пользуюсь (люблю снимать портреты при естественном освещении), точного совета, какую модель купить на Сони А6000 дать не смогу. Чтение форумов владельцев беззеркалок показало, что покупка родных аксессуаров (Sony HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM и HVL-F60M) – дело затратное и малоосмысленное. Гораздо лучший результат по соотношению «цена/качество» можно получить, купив внешнюю вспышку сторонних производителей.

Мне встречались отзывы об использовании Nikon SB-700 и Yongnuo 560 II (и версии III) с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603 II (обязательно вторая версия или новее) в качестве ведомой. Большой популярностью у владельцев Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 пользуется внешняя вспышка Nissin i40. Посмотрите видео с примерами профессиональных студийных фото, снятых на Сони А6000 в комплекте с этой внешней вспышкой «Ниссин ай40».

Кстати, вот еще хорошее видео от этого фотографа с демонстрацией съемки на Sony A6000 и длиннофокусный объектив Sony 70-200mm f/4 G OSS плюс вспышка «Phottix Mitros» и радиосинхронизатор «Phottix Odin II Transmitter».

В моем блоге можно увидеть примеры репортажных снимков, снятых с этой же вспышкой Nissin i40, но на беззеркалку Fujifilm X-T2. А в первой части обзора продвинутого компакта Fujifilm X30 демонстрируется, что даже мыльница с дополнительным источником света может дать удивительный результат.

3.2. Размытые фото из-за малой ГРИП при съемке на открытой диафрагме

Чтобы понять, о чем мы говорим в этом подразделе, вам придется внимательно изучить урок фотографии с рассказом о фотосъемке котят в домашней фотостудии (см. ссылку с портретом котёнка выше). В нем подробно рассказывается о том, как размыть фон на портретах при съемке, и дана ссылка на хороший калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния. Сейчас же скажем кратко: ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) – расстояние между передней и задней границами резкости, зависящие от выбранной диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции до объекта съемки.

23. 0. Схема определения ГРИП в фотографии.

23. 0. Схема определения ГРИП в фотографии.

Когда мы фокусируемся, мы выбираем какую-то точку, через которую будет происходить плоскость, расположенная перпендикулярно оси объектива, и в ней картинка будет иметь максимальную резкость. Все, что находится перед ней на расстоянии приблизительно 1/3 ГРИП, и за ней — на 2/3 ГРИП, получится резким. Все объекты вне поля ГРИП будут размытыми.

В подавляющем большинстве случаев, профессионалы советуют избегать ситуации, когда в кадре на переднем плане присутствует нерезкий объект. Человеческое восприятие устроено так, что нам не нравятся такие снимки. Запомните: размытый передний план – брак, и такое фото нужно удалять… Хотя, бывают и исключения…

Фото 23. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета. Камера Sony А6000, объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/50, 3.5, 3200, 16.

Фото 23. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета. Камера Sony А6000, объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/50, 3.5, 3200, 16.

Снимок выше демонстрирует нам, на какие компромиссы иногда приходится идти фотографу. Видим, что для съемки с рук малоподвижного объекта использована минимально возможная, при данном освещении, выдержка 1/50 секунды. Света так мало, что даже при максимально возможной на данном фокусном зума Sony 16-50mm f/3.5-5.6 расстоянии 16 мм диафрагме f/3.5, светочувствительность получилась очень высокой для КРОПнутой матрицы: ИСО 3200. Из-за малой ГРИП люди на заднем плане чуть размыты, но это не страшно, так как такой эффект придает снимку ощущение объема. А вот голова зрителя на переднем плане не попала в ГРИП и тоже размыта. Видите, как она портит снимок? К сожалению, в данных стесненных условиях избежать нерезкого переднего плана у фотографа не получилось бы… В других случаях, вот что можно сделать:

  1. Привстать и скомпоновать кадр по-другому, чтобы голова не вошла в кадр.
  2. Выбрать меньшее значение апертуры: например, f/6.3 вместо f/3.5.
  3. Установка f/6.3 вместо f/3.5 в данном случае — не панацея: ИСО вырастет с 3’200 до 10’159 единиц (см. таблицу в фотоуроке про светосильную оптику по ссылке выше). Здесь реальной помощью стало бы применение внешней вспышки вместе с поджатой диафрагмой. Хотя, возможно, именно в этом сюжете размытая голова лучше, чем резкая… Но лучше бы её вообще не было.
  4. Теоретически, можно отойти подальше: чем больше расстояние до объекта съемки, тем больше ГРИП. Но на практике малоприменимо, поскольку и места в помещении не было, и композиция снимка поменяется полностью.
Фото 24. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета? Нужно выбирать точку так, чтобы передний объект вошел в зону 1/3 ГРИП. Фотоаппарат Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-6.3. 1/100, 16.0, 100, 16.

Фото 24. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета? Нужно выбирать точку так, чтобы передний объект вошел в зону 1/3 ГРИП. Фотоаппарат Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-6.3. 1/100, 16.0, 100, 16.

Съемка велась с очень близкого расстояния. Чтобы расширить ГРИП, фотограф сжал диафрагму до f/16.0. Фокусироваться здесь нужно на девочке в коляске, так как она расположена приблизительно внутри 1/3 резкой зоны.

Понятием ГРИП мы чаще всего ориентируемся, когда требуется получить резкий главный объект и размытый фон. А, например, при съемке пейзажей хочется, чтобы все объекты были четкими. Тогда следует вспомнить о гиперфокальном расстоянии. Существует такая дистанция, сфокусировавшись на которой, мы получим резкими все объекты, лежащие за ней, теоретически — до бесконечности. Ближняя граница резкости всегда находится на расстоянии ½ гиперфокального расстояния. Как и ГРИП, этот параметр зависит от выбранной диафрагмы и фокусного расстояния объектива.

25. Схема определения гиперфокального расстояния.

25. Схема определения гиперфокального расстояния.

Если вы зайдете в калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, ссылка на который дана в уроке про котят, увидите, что для беззеркалки Сони А6000 на КИТовом зуме Сони 16-50мм f/3.5-5.6, при ФР=16мм и, например, f/8.0 гиперфокальное расстояние составляет 1,68 метра. То есть, всё, что находится на расстоянии 84 см от камеры и до бесконечности  получится резким.

26. Скриншот с сайта калькулятора ГРИП и гиперфокального расстояния.

26. Скриншот с сайта калькулятора ГРИП и гиперфокального расстояния.

На схеме выше девушка стоит на расстоянии 1’340 см от фотографа, ёлка получается нерезкой, так как она — вне зоны ГРИП. Если мы отойдем от девушки на 34 см (так, чтобы дистанция составила 1,68 метра), то есть на гиперфокальное расстояние, все объекты, начиная с 84 см до бесконечности, будут резкими. И ель тоже. Проверьте сами в калькуляторе и наяву, меняя настройки своей камеры.

Фото 27. Как научиться фотографировать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Правильная фокусировка. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.

Фото 27. Как научиться фотографировать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Правильная фокусировка. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.

Очень часто у новичков получаются пейзажи с нерезким передним фоном. Например, на снимке выше кустики сухой травы справа могли получиться размытыми, если бы фотограф слишком раскрыл диафрагму (сузил ГРИП), и, тем самым, не попал в гиперфокальное расстояние.

Фотография 28. Съемка пейзажа на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/1500, -1.0, 11.0, 200, 23.

Фотография 28. Съемка пейзажа на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/1500, -1.0, 11.0, 200, 23.

Фото 29. Фотоурок по фокусировке при съемке пейзажей. Снимаем на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. Фотолюбитель сфокусировался на заборе так, чтобы попасть в гиперфокальное расстояние: все объекты от переднего плана до бесконечности резкие. 1/15, 8.0, 200, 16.

Фото 29. Фотоурок по фокусировке при съемке пейзажей. Снимаем на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. Фотолюбитель сфокусировался на заборе так, чтобы попасть в гиперфокальное расстояние: все объекты от переднего плана до бесконечности резкие. 1/15, 8.0, 200, 16.

Фото 30. Учимся фотографировать на беззеркалку Sony А6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Грамотно настраиваем диафрагму, чтобы все было резким. 1/400, -0.7, 5.6, 100, 16.

Фото 30. Учимся фотографировать на беззеркалку Sony А6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Грамотно настраиваем диафрагму, чтобы все было резким. 1/400, -0.7, 5.6, 100, 16.

Используя вышеупомянутый калькулятор, составим таблицу гиперфокального расстояния для ФР=16мм и разных значений диафрагмы. Не думаю, что её нужно зубрить – достаточно ознакомиться и вспоминать время от времени.

Диафрагма Гиперфокальное расстояние, м Ближняя граница резкости, м
f/11.0 1.22 0.61
f/8.0 1.68 0.84
f/5.6 2.39 1.20
f/4.0 3.35 1.68
f/3.5 3.83 1.92

Малая ГРИП может мешать при съемке портретов. Например, мы хотим сильно размыть фон и прикрываем диафрагму до f/1.4 на портретном телевике Sunnar T*135mm f/1.8. При расстоянии 1.5 метра до лица фотомодели, ГРИП составит всего 8 мм. Если девушка чуть повернет голову, один глаз уже окажется вне зоны резкости, то есть, размытым. Всегда фокусируйтесь по ближнему глазу человека, при съемке портретов с размытым фоном.

В уроке фотографии про съемку собак в домашней фотостудии есть пример бракованных фото из-за слишком открытой диафрагмы портретника Nikon 50mm f/1.4, когда нос животного не попал в ГРИП и нечеткий.

3.3. Нерезкость снимков из-за дифракции

Несмотря на то, что КИТовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 может зажимать диафрагму до f/36, на практике фотографы не снимают при апертурах больше, чем f/8.0-11.0 (в исключительных случаях — до f/14…f/16; например, макросъемка, где при f/8.0 ГРИП будет экстремально мала, или съемка с солнцем в кадре, когда хочется показать лучи). Всё дело — в эффекте дифракции: из-за оптических искажений точка с четкими краями размывается в дифракционное пятно – появляется размытость.

3.4. Мыльные фото из-за неправильных настроек при съемке в JPEG

Почему я никогда не фотографирую в формате JPEG, объяснял в комментариях к обзору полнокадровой камеры Nikon D610. При съемке в JPEG владельцы беззеркалки Sony А6300 могут войти в меню: Настройки съемки -> Творческий стиль -> нужная настройка. Доступные режимы: стандартный, яркий, нейтральный, прозрачный, глубокий, бледный, портрет, пейзаж, закат, ночная сцена, осенние листья, черно-белый и сепия. Внимательно почитайте инструкцию, раздел с описанием установок «Творческого стиля» («Creative  style»). Для каждого из них можно задать контрастность, насыщенность и резкость. И, если снимать пейзаж с настройкой «Нейтральный» или «Портрет», то можно получить нечеткие фотографии.

3.5. Размытые снимки из-за неправильного выбора режима автофокуса.

В общем случае, фотограф сталкивается с тремя ситуациями:

  1. Фокусировка по неподвижному объекту в автоматическом режиме (натюрморт, пейзаж, архитектурная съемка, предметная съемка и тому подобное).
  2. Автоматическая фокусировка на подвижных объектах (репортаж со свадьбы, спорт, фотоохота и тому подобное).
  3. Фокусировка вручную (макросъемка, фотографирование звезд и т. п., а так же съемка с объективами, у которых нет мотора).

На тему выбора режима автофокуса в разделе «Фотодело» есть большой фотоурок. Сначала рекомендую прочитать его, а затем, в комментариях к нему советы по настройкам фокусировки непосредственно для цифровых компактных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500.

4. Как снять профессиональное видео на беззеркалки Sony

На фотоаппараты Сони можно снимать художественные фильмы. Конечно, для этого придется поучиться. Вы должны разбираться, какие специфические настройки ISO и частоты кадров при видеосъемке разных сюжетов нужно выставлять. Для получения более качественных результатов придется приобрести множество дополнительных аксессуаров (follow focus, внешний микрофон и диктофон, внешний монитор, слайдер или тележку и прочее).

В разделе «Фотодело» есть отдельный урок, в котором даётся общее представление об основах видеосъемки. Сейчас предлагаю посмотреть примеры качественного видео, снятого на беззеркалку.

Первый видеоролик снят на Сони А6000 КИТ 16-50, а также есть кадры, полученные на дрон DJI Phantom 3.

Еще одно видео снято на эту же камеру Sony A6000, но с фиксом Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E и широкоугольным зумом Sony E 10-18 мм F4 OSS.

К слову, в уроке про съемку видео на зеркалки и беззеркальные фотики рассказывается, что для того, чтобы получить ролик, снятый в движении, и чтобы не было дёрганий, может применяться стедикам. Это такая громоздкая и тяжелая электромеханическая конструкция. Так вот, поскольку беззеркалки Sony весят очень мало, то может использоваться компактное устройство стабилизации. Посмотрите обзор и примеры видеосъемки на Sony A6500 с Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer. На камере стоит фикс Sony FE 28mm f/2.

5. Как научиться красиво фотографировать цифровым фотоаппаратом

На эту тему в разделе «Фотодело» тоже есть большой урок фотографии для новичков. Если вы зашли на сайт впервые, расскажу здесь краткий алгоритм.

Во-первых, понятие «красиво снимать», можно разделить на две части: с технической точки зрения и с художественной. Научиться получать резкие, правильно экспонированные, сочные снимки труда не представляет. И займет у вас всего лишь 2-4 недели, в зависимости от интенсивности занятий. Все, что нужно это:

  1. Пойти в магазин и купить любой учебник для начинающих фотографов. Так для вас перестанут быть «филькиной грамотой» слова «экспокоррекция», «диафрагма», «цветопередача», «золотое сечение», «режимный свет», «кривые», «RAW», СВКЦ (сюжетно важный композиционный центр), аберрации и дифракция, фокусное расстояние объектива, и т.п.
  2. Взять инструкцию к камере (обычно в бумажном виде дается усеченный вариант, нужно на сайте Sony качать полный), и детально ее проштудировать.
  3. Выйти на улицу со своей беззеркалкой Sony А6500 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 и на практике проверить все настройки, что узнали, читая руководство по эксплуатации.
  4. Ознакомиться с обзором о том, как обрабатывать RAW файлы и заняться изучением редактора Lightroom или его аналогов (займет 1 месяц).

Все! Вы умеете фотографировать технически качественные снимки. Беззеркалка Sony Alpha A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 не хуже и не лучше многих других фотоаппаратов, представленных на рынке. А чтобы фотки получались лучше, советую еще почитать вот эти фотоуроки для новичков.

Фото 31. Учимся снимать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 7.1, 100, 16.

Фото 31. Учимся снимать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 7.1, 100, 16.

Фото 32. Фотоохота с использованием Sony А6000 и телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.

Фото 32. Фотоохота с использованием Sony А6000 и телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.

Фотография 33. При фотоохоте на телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3 важно следить за ГРИП. Еще чуть-чуть и глаза бурундука могли получиться размытыми. 1/200, -1.33, 6.3, 320, 210.

Фотография 33. При фотоохоте на телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3 важно следить за ГРИП. Еще чуть-чуть и глаза бурундука могли получиться размытыми. 1/200, -1.33, 6.3, 320, 210.

34. Главное преимущество беззеркалки Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 – она всегда с тобой на прогулке.

34. Главное преимущество беззеркалки Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 – она всегда с тобой на прогулке.

А вот научиться снимать так, чтобы, глядя на ваши безупречно резкие снимки, зритель не засыпал от скуки, гораздо сложнее. Я и сам так фотографировать не умею. Но советы дать могу. 😉

Первое: ознакомьтесь с потрясающим учебником Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Ничего лучше о принципах художественной фотографии мне на русском языке не встречалось.

Второе: постоянно изучайте работы великих мастеров, анализируйте, почему они так цепляют зрителя. Вы видите, что во всех снимках я публикую данный EXIF – эту информацию у меня часто спрашивают новички.

Третье: развивайте свои личностные качества. Фотографии становятся шедевральными, когда несут в себе отпечаток личности фотографа, который должен быть всесторонне развитым человеком. Профессионалы изучают не только фотодело, но и другие художественные дисциплины: музыку, живопись, искусствоведение, историю архитектуры, литературу. Так вы станете гармоничной персоной, и это будет чувствоваться на снимках.

Технические параметры фото – ерунда: вы сами через месяц так снимать сможете, если не будете лениться и последуете советам, что я привел выше. Малополезные вопросы при анализе фотографии выдающихся фотографов и своих работ:

  1. Какой камерой он снимал?
  2. Какой объектив у него при этом был накручен?
  3. Какие настройки он использовал при съемке?

Нет, профессиональный анализ чужих и своих снимков должен давать ответы на вопросы:

  1. Какие мысли или чувства фотограф пытался выразить на этом фото?
  2. Какую роль играет цветовая гамма в восприятии снимков?
  3. Как бы выглядела эта сцена, если бы её сняли на широкоугольный объектив или на телеобъектив?
  4. Что можно сказать по поводу выбранного момента съемки? Как повлияло бы на восприятие фото, если бы на спуск он нажал на секунду или две позже, или раньше?
  5. Повлияли ли мои настройки (фокусное расстояние диафрагмы и выдержка) на то, как выглядят определенные элементы в кадре? И помогают ли они мне рассказать историю? Например, какой элемент мог быть размытым из-за малой ГРИП или длинной выдержки? И изменит ли это размытие формы предметов, скажется на восприятии снимка и его композиции?
  6. Что я могу предпринять, чтобы убрать из кадра ненужные элементы и оставить необходимые? Например, стоит ли мне взять телеобъектив, чтобы изолировать главный объект или оставаться с шириком, но подойти ближе, возможно, сменив ракурс и перспективу?
  7. Как взаимодействуют элементы сцены между собой? Могу я сменить композицию или объектив, чтобы усилить это взаимодействие?
  8. Где на моем фото ведущие линии? Могу ли я сделать их влияние сильнее или слабее, изменив кадрирование с горизонтального на вертикальное или соотношение сторон снимка (например, на 16:9 вместо 4:3) или поменяв тип объектива?
  9. Ведут эти линии зрителя внутрь кадра или из него? Могу я поменять свое расположение, чтобы улучшить направляющую роль линий?
  10. Что у нас со светом на снимке? Улучшает свет композицию, создавая теневой рисунок, глубину, настроение? Игнорируя тени, мы можем потерять шанс сделать фото более выразительным.
  11. Есть ли в наших фотографиях глубина? Могла бы она быть больше? Получена ли она из-за влияния на перспективу типа объектива?
  12. Присутствуют на снимке повторяющиеся элементы, вызывающие визуальное эхо или ритмы? Можно ли убрать какую-то часть их или, наоборот, добавить, чтобы усилить восприятие?
  13. Правильных ответов нет. Есть только возможности и в каких-то ситуациях какой-то элемент усиливает фото, в других – ослабляет его.
Фото 34. Съемка на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 6.3, 100, 20.

Фото 34. Съемка на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 6.3, 100, 20.

Фотография 35. Пейзажная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 10, 100, 20.

Фотография 35. Пейзажная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 10, 100, 20.

Фото 36. Обладая беззеркалкой Sony А6000 с КИТом Sony 16-50mm f/3.5-5.6, вы всегда можете носить ее с собой: и в отпуск, и в поход выходного дня. 1/500, -1.0, 9.0, 100, 16.

Фото 36. Обладая беззеркалкой Sony А6000 с КИТом Sony 16-50mm f/3.5-5.6, вы всегда можете носить ее с собой: и в отпуск, и в поход выходного дня. 1/500, -1.0, 9.0, 100, 16.

Фотография 37. Для пейзажной съемки на Sony А6000 KIT 16-50mm придется приобрести штатив, чтобы не пришлось задирать ИСО. 1/60, 8.0, 400, 21.

Фотография 37. Для пейзажной съемки на Sony А6000 KIT 16-50mm придется приобрести штатив, чтобы не пришлось задирать ИСО. 1/60, 8.0, 400, 21.

Фото 38. Купите себе трипод, и не придется снимать на Sony А6000 при ИСО 800, когда шумы уже слишком заметны. 1/20, 8.0, 800, 24.

Фото 38. Купите себе трипод, и не придется снимать на Sony А6000 при ИСО 800, когда шумы уже слишком заметны. 1/20, 8.0, 800, 24.

Итак, вопросы для анализа своих фотографий мы знаем. Осталось решиться, что же снимать своей Sony А6000, чтобы научиться получать на нее шедевры. Для этого нужно постоянно тренироваться. Для тех, кто хочет стать мастером, приведу план с упражнениями для самообучения на год.

6. Заключение к обзору Sony A6000

Что ж, ребята, подводим итоги. Мы сегодня посмотрели огромное количество примеров снимков, снятых на любительскую беззеркалку Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и увидели, что он способен выдавать вполне интересные результаты. Мы так же посмотрели фотографии с телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 и фикса Sony 50mm f/1.8, которые радуют владельца еще более интересной картинкой. Мы поняли, что большое значение имеют навыки грамотно настроить фотоаппарат, но самое важное – развивать в себе способность анализа и видения фотографии, а для этого стоит много тренироваться. Дело за малым осталось, только начать.

Фотография 40. Съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 640, 16.

Фотография 40. Съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 640, 16.

Снимок 41. Репортажная съемка на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 500, 16.

Снимок 41. Репортажная съемка на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 500, 16.

Фото 42. Фотоохота на беззеркалку Sony А6000 с телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Настройки: 1/320, -1.0, 6.2, 800, 210.

Фото 42. Фотоохота на беззеркалку Sony А6000 с телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Настройки: 1/320, -1.0, 6.2, 800, 210.

Фотография 43. Съемка птиц на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на камеру Sony А6000. 1/320, -1.0, 6.3, 800, 99.

Фотография 43. Съемка птиц на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на камеру Sony А6000. 1/320, -1.0, 6.3, 800, 99.

Послесловие. Параметры цветопередачи, динамического диапазона и рабочего ISO у беззеркалок Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 практически не отличаются. Поэтому можете считать, что примеры снимков в сегодняшнем обзоре, относятся и к указанным моделям, а также к Sony А5100.

Если вы считаете, что информация в сегодняшнем тесте оказалась для вас полезной, буду благодарен за то, что найдете возможность поделиться ссылкой на статью в социальных сетях или на форумах фотографов. Может быть, еще кому-то она пригодится.

Sravnitelnyi obzor kharakteristik bezzerkalki Sony A6000 i Fujifilm X-E2 CHem Sonka ustupaet Fudzhiku
Сравнительный обзор характеристик беззеркалки Sony А6000 и Fujifilm X-E2. Чем «Сонька» уступает «Фуджику».
Sravnenie parametrov polnokadrovykh bezzerkalok Sony s konkurentami Canon i Nikon Kakie modeli Sony imeiut bolee prodvinutuiu matritsu.
Сравнение параметров полнокадровых беззеркалок Sony с конкурентами Canon и Nikon. Какие модели Sony имеют более продвинутую матрицу.
CHem otlichaiutsia drug ot druga kompakty verkhnego tsenovogo diapazona iz serii Sony Cyber-shot DSC-RX Nachalo sravneniia foto s mylnitsy Sony DSC-HX50 i zerkalki Nikon D5100
1. Чем отличаются друг от друга компакты верхнего ценового диапазона из серии Sony Cyber-shot DSC-RX. Начало сравнения фото с мыльницы Sony DSC-HX50 и зеркалки Nikon D5100.
Sravnenie nochnykh fotografii s mylnits Sony Cyber-shot DSC-HX50 i liubitelskoi zerkalki Nikon D5100 KIT 18-55.
2. Сравнение ночных фотографий с мыльниц Sony Cyber-shot DSC-HX50 и любительской зеркалки Nikon D5100 КИТ 18-55.
Kak sniat na Sony A6000 svadbu krestiny ili utrennik chtoby bylo interesno Vse eto - fotoreportazh Pravila rasskaza fotoistorii.
Как снять на Sony А6000 свадьбу, крестины или утренник, чтобы было интересно? Все это — фоторепортаж. Правила рассказа фотоистории.
Rasskaz o tom kak razvivat v sebe navyki videniia kadrov s pomoshchiu ramki kadrirovaniia Bestsennyi urok fotografii.
Рассказ о том, как развивать в себе навыки видения кадров, с помощью рамки кадрирования. Бесценный урок фотографии.

1) При выборе между разными моделями фотоаппаратов задумайтесь о том, какой у вас компьютер. В комментариях к статье фотолюбитель рассказал о проблемах с Sony A6000.

2) Заказал себе внешние вспышки и радиосинхронизатор. Как оказалось, существует огромное количество нюансов при выборе аккумуляторов и зарядного устройства, способного убить или продлить их жизнь.

3) Как создать домашнюю фотостудию. Как настроить вспышки для работы в ручном режиме. Как фотографировать детей и интерьеры, диких животных и девушек в ночном клубе. Обо всем этом — в обзоре Yongnuo YN-685.

4) Один из читателей прислал мне примеры фотографий, снятых на Sony A6000 + Tamron 18-200mm f/3.5-6.3, в формате РАВ. Я их обработал по-другому, нежели Павел свои. Отличный тревел-зум, оказывается, этот объектив.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 545 подписчикам сайта!

* indicates required



комментариев 187

  1. Алексей:

    На Яндекс-Маркете модель внешней вспышки Sony HVL-F58AM стоит 40’045 рублей (около 572 евро). Если это — сущие копейки, то я не знаю…

    View Comment
    • Олег:

      У меня не открывается ссылка. А текстом можете написать что там? Есть в идеальном состоянии на форумах по продажах б/у вспышки Sony HVL-F58AM даже за $100.

      View Comment
  2. Олег:

    Какой-то космос! У нас средняя цена на эти вспышки б/у (при том, что их продается огромное количество — старая минолтовская серия вспышек становится не интересной фотолюбителям) за суммы порядка $150-200. Причем цена в 200 долларов — это потолок и идеальное состояние.

    View Comment
  3. Павел Черталев:

    Добавлю, к стати, что вспышку Nissin i40 можно не устанавливать на башмак. Можно держать в руке, направляя её в нужную сторону для отражения света от нужных поверхностей. Поджигается она пыхом стандартной вспышки без всякой настройки, просто переводом в режим «Sf». Встроенную вспышку можно убрать на минимум, чтобы до уменьшить влияние пыха в лоб.

    View Comment
    • Олег:

      На самом деле, это проблема Sony A6000, возможно, связанна с тем, что инженеры «Сони» считают, что только синхрноизатор обеспечивает должную работу системы вспышек. Я видел ролик с Васильевым, где он запускал внешние осветительные приборы бюджетной камерой Sony A3500 с помощью синхронизатора, хотя встроенная вспышка там тоже есть.

      Так вот, в Sony A6000 НЕЛЬЗЯ уменьшить мощность вспышки при ВЫЧИСЛЕННЫХ КАМЕРОЙ и ЗАФИКСИРОВАННЫХ параметрах экспозиции. Если минусовать параметр мощности вспышки, то падает не мощность, а фотоаппарат укорачивает выдержку и понижает ISO в режиме «А», например. То есть придется использовать либо синхронизатор, либо накамерную вспышку.

      А учитывая то, что можно Nissin i40 развернуть и дать вспышку ВВЕРХ и ЗА фотографа (наиболее удачный вариант формирования отраженных потоков света) или использовать матовую голову, чтобы получить два потока («вверх отраженный» и «прямо»; с головой надо вводить коррекцию мощности в плюс), то можно считать Nissin i40 идеальным вариантом для беззеркалки Sony A6000.

      Я посмотрел ролик с Nissin i60 — модель значительно более громоздкая, а в системе с одной накамерной вспышкой это только минус, и никаких плюсов по сравнению с Nissin i40.

      View Comment
      • Павел Черталев:

        Весьма странно. Неужели у встроенной вспышки Сони А6000 нельзя установить ручной режим с минимальной мощностью импульса? Там что, вспышка только в режиме TTL работает? Описанный мною способ использовать вспышку без башмака, конечно же, не панацея. Замер, например, TTL в безбашмачном режиме не работает — только ручные установки мощности пыха. Стробить при выдержке 1/250 тоже невозможно, когда вспышка не на башмаке.

        Основным недостатком вспышки Nissin i40 я считаю, что максимальная выдержка, при которой можно её использовать — это 1/250 секунды. Высокоскоростная синхронизация (HSS/FP) не работает на более коротких выдержках. В модели Nissin i60 поддерживается съемка на выдержках до 1/8000.

        Было пару моментов, когда мне хотелось смягчить тени на улице, и бегущих детей в зале со вспышкой снять, но невозможность использовать выдержки короче, чем 1/250 на Nissin i40 — мне это не позволило её использовать.

        View Comment
      • Павел Черталев:

        UPDATE: оказалось, что модель Nissin i40 поддерживает высокочастотную синхронизацию вплоть до 1/4000 секунды. Я просто не знал, как её включить. 🙂

        Нашел такую инструкцию: «Для перевода Nissin i40 в режим HSS, нужно установить ручной режим. Для этого нажмите и удерживаете кнопку тестирования в течение 3-х секунд. Если вы не знали, это — светодиодный индикатор питания. Через указанные 3 секунды, вспышка переходит в ручное управление. К сожалению, сейчас у вас не активирован режим TTL, поэтому параметры освещенности придется настраивать вручную. Но это бывает удобно».

        Чёрт! А я мучился от черных полос в кадре. Век живи — век учись.

        View Comment
        • Сергей:

          Павел, я читал в отзывах, что вспышка Nissin i60 влево поворачивается лишь на 90 градусов (на четверть), а вправо — нормально: на 180 градусов. Поэтому владелец этой модели будет ограничен в возможности отражать свет слева. А как с этим у Nissin i40? Ну, если не в руке её держать.

          View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, у вспышки Nissin i40 голова вращается полностью на 360 градусов — очень удобно, также как и на Nissin i60. Так что, с этим все в порядке.

            View Comment
          • Олег:

            Серж, вот тут я завис! 🙂 Если вспышка поворачивается на 90 градусов, но не дальше, почему владелец будет ограничен в возмости отражать свет слева? Она же ПОВОРАЧИВАЕТСЯ на 90 градусов? Значит, послать вспышку, перепндикулярно оси объектива УЖЕ можно. 🙂

            Скажи, ты видел много шедевральных снимков, сделанных при повороте вспышки перпендикулярно оси объектива? В какую-то из сторон…

            View Comment
          • Сергей:

            Олег, когда писал эти строки, имел ввиду вариант использования внешей вспышки на камере. И с тобой согласен, что эти 90 градусов, наверное, ничего не значат. Но сейчас, подумав, скажу, что при съемке с несколькими внешними вспышками, когда какие-то из них используют для создания моделирущего, какие-то для контрового, какие-то для рисующего — чем больше угол поворота, тем удобнее.

            View Comment
          • Олег:

            В теории «какие-то» звучит хорошо, но на практике, все же, более рациональной выглядит система, которую предлагают официалы Никон — особенно на последних минутах ролика. Опять же, если съемка идет в небольшом помещении, и можно не городить огород, а смоделировать источник света в виде рассеянного отраженного, то смысл имеет направление (еще раз повторюсь) «вверх и ЗА фотографа».

            Так вот, когда вспышка поворачивается на 90 градусов, это позволяет послать импульс ВВЕРХ при вертикальной ориентации кадра. А если же, на больший угол возможен поворот, то при вертикальной ориентации кадра это как раз и будет — «вверх и назад».

            Видео с примерами работы с внешними вспышками.

            View Comment
  4. Павел:

    Здравствуйте! Скажите, а есть ли у Сони А6000 автофокус в видео? И как он работает на практике? И в чем основное различие с моделью Сони А6500?

    Спасибо!

    View Comment
    • Олег:

      Автор снимков из этой публикации Павел Кравченко, возможно, поправит меня, но я, как владелец такой же камеры Sony A6000, считаю, что автофокус при видеозаписи работает идеально. Скорость реакции автофокуса можно поменять в настройках фотоаппарата, но, возможно, это надо тем, кто пытается такими камерами снимать спортивные мероприятия, и им нужна более быстрая реакция. В моей же практике, те видео, которые я снимал, смотрелись нормально и при настройке реакции скорости АФ по умолчанию.

      Чтобы понять различия с моделью Sony A6500, нужно, как минимум, ее иметь! 🙂 И снимать сдвоенным штативом и потом отсматривать ролилки параллельно. Думаю, на Youtube что-то похожее есть — так что, попробуйте найти там.

      View Comment
  5. Сергей:

    Вот пример видео, снятого на Sony A6000 в режиме следящего фокуса (tracking mode) с фокусировкой по лицу. Снято на полтинник Sony Carl Zeiss Sonnar T* 55mm f/1.8 ZA (SEL-55F18Z).

    Если говорить об отличиях Сони А6000 vs Сони А6500, то они описаны в разделе №1.8 статьи «Sony A6000 vs Fujifilm X-E2» — см. ссылку в конце данного обзора. Если говорить про видеосъемку, то у новой модели есть возможность снимать в 4K, больше точек фокусировки (значит быстрее фокусируется и цепче держит фокус) и есть встроенный 5-тиосевой стабилизатор — более гладкое видео.

    Не нашел сравнения А6000 против А6500, но вот видео со сравнением фокусировки с А6300. Разница в скорости — 0,01 секунды.

    View Comment
    • Олег:

      Если я правильно помню, портретник Цайс 50 мм — объектив без стаба, поэтому на видео видно, как автофокус «цепляется» за объект, но картинка при этом не очень приятная, так как видно тряску камеры из-за отсутствия стабилизации, что может сказываться и на точности работы автофокуса.

      View Comment
      • Сергей:

        Если говорить про стабилизацию камеры во время видеосъемки, то считаю, что и для Sony A6000, и для Sony A6500 нужно покупать ручной стедикам типа Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer, действие которого демонстрируется на видео в самом обзоре (перед разделом №5). Уже хотя бы просто потому, что держать удобнее… 🙂

        View Comment
        • Олег:

          Однозначно! При том, что на матрице Sony A6500 есть стабилизация, и тот же Zeiss без стабилизатора превращается в стабилизированный вариант, из-за специфики алгоритмов возможны «залипания» при панорамировании при видеосъемке, связанные с работой именно стаба в тушке, а не использование стедикама.

          View Comment
  6. Сергей Лахардов:

    Еще примеры фотографий на камеру Sony A6000. Или какой фотоаппарат купить для семейной съемки

    Мне очень нравятся снимки Павла Кравченко, которые он мне предоставил для этого обзора, с точки зрения построения кадра, композиции, но вот обработка у него специфическая – честно говоря, не могу ее принять до конца. По каким-то причинам, RAW (ARW-файлы) у него так и не получилось мне передать, чтобы можно было посмотреть те же  фото в менее авангардном стиле обработки. Но вдруг, после вопросов одного из гостей блога по выбору объективов для Сони А6000, мне пришла идея попросить другого владельца Sony A6000, Олега, поделиться RAW-файлами с его камеры и тревел-зума Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011). Сегодня у меня есть возможность посмотреть, как бы выглядели мои фото в блоге, если бы я снимал на A6000. За это спасибо большое Олегу.

    Фотография 1. Что выбрать для семейной съемки: зеркалку или беззеркалку? Беззеркальная камера Sony A6000 с тревел-зумом Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) Sony E. Выглядит почему-то меньше и легче, чем зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 с тревел-зумом Nikon 18-200 mm f/3.5-5.6 G. Настройки: выдержка 1/50, экспокоррекция 0EV, f/4.0, ISO 160, ФР=32.3 мм.

    Фотография 1. Что выбрать для семейной съемки: зеркалку или беззеркалку? Беззеркальная камера Sony A6000 с тревел-зумом Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) Sony E. Выглядит почему-то меньше и легче, чем зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 с тревел-зумом Nikon 18-200 mm f/3.5-5.6 G. Настройки: выдержка 1/50, экспокоррекция 0EV, f/4.0, ISO 160, ФР=32.3 мм.

    Примечание 1. Слово «почему-то» неправильное: диафрагменное число «f» — это обратно пропорциональное соотношение диаметра значка к фокусному расстоянию объектива, и чем меньше «f», тем больше диаметр корпуса тревел-зума. У нас объектив Tamron 18-200mm f/3.5-6.3на дальнем конце темнее, чем Nikon 18-200 mm f/3.5-5.6, то есть мы имеем разницу f/6.3 vs. f/5.6 – отсюда и меньше размеры. Если бы у Тамрона 18-200 максимальная диафрагма была бы f/5.6 при ФР=200 мм, он был бы крупнее, не говоря уже о f/2.8, например.

    Примечание 2. На этом снимке на камеру Sony A6000 установлена вспышка Sony HVLF20AM (через переходник ADP-MAA (Meike MK-SH21)).

    Примечание 3. Вес комплекта Sony A6000 + 18-200mm f/3.5-6.3 составляет 680 грамм, Nikon D5100 + Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 – 1107 грамм.

    Примечание 4. Само фото снято на еще более древнюю фотокамеру Sony Cybershot DSCR1 с кроп-фактором Кф=1,7.

    Поскольку на сайте уже есть целых два больших обзора, где я показывал и образцы фото с Сони А6000 КИТ 16-50/3.5-5.6, и указывал плюсы и минусы, то сейчас просто обсудим общие темы, с которыми сталкиваются новички, а фото покажу с КИТовой линзой, снятые Олегом и обработанные мною.

    Фото 4. Ни один владелец Sony A6000 KIT 16-50 не пройдет мимо котиков. Эта камера предназначена специально для таких съемок… Шутка! 1/80, 5.6, 400, 50.

    Фото 4. Ни один владелец Sony A6000 KIT 16-50 не пройдет мимо котиков. Эта камера предназначена специально для таких съемок… Шутка! 1/80, 5.6, 400, 50.

    Фотография 5. Снимаем цветы на Sony A6000 KIT 16-50mm f3.5-5.6. Настройки: 1/160, -0.7, 5.6, 100, 50.

    Фотография 5. Снимаем цветы на Sony A6000 KIT 16-50mm f3.5-5.6. Настройки: 1/160, -0.7, 5.6, 100, 50.

    Самые частые вопросы, с которыми начинающие фотолюбители обращаются к более опытным фотографам:

    1. Какой фотоаппарат купить для новичка?

    2. Хочу приобрести компактную камеру, но чтобы снимала, как профессиональная зеркалка. Что посоветуете?

    3. Нужна камера для начинающего, но с прицелом на развитие в будущем.

    4. Нужен фотоаппарат для семейной съемки. Какой выбрать: Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500?

    Скажу так: чем больше времени я фотографирую, смотрю снимки профессионалов, тем ближе подхожу к мысли, которую я уже не раз озвучивал, но в которой сейчас уже уверен на 100%… Для высококачественной съемки 90% сюжетов (цветы, портреты, натюрморты, город, архитектура, дикие и домашние животные, эротика, порно, предметка) для домашнего использования подходит ЛЮБАЯ КАМЕРА с кроп-фактором Кф=1,5 (то есть, с матрицами APS-C), и выпущенная в течение 7 лет. В последнее время я готов согласиться, что в эту же группу можно добавить некоторые фотоаппараты с матрицей «Micro 4/3», ограничением лишь служит низкое рабочее ISO у большинства таких моделей.

    У всех камер на рынке есть нюансы, разная степень удобства управления, точность и скорость в системе фокусировки (наведение на резкость), емкость буфера и т.п. Но в целом, разницы между Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, Nikon D5600 и Nikon D500, Fujifilm X-E3S и Fujifilm X-H1 для начинающего фотографа нет. А значит, возникает вопрос: зачем платить больше за камеру с профессиональной начинкой?

    Да. По техническим причинам, из-за того, что у Sony A6000 в системе автофокуса 25 контрастных точек, а в Sony A6500 — 169 точек (и их чувствительность составляет 0 EV vs. -1EV) на камеру A6500 при съемке серии из 30 снимков выйдут резкими 27 кадров, на А6000 – 24 кадра… Но вы не профи, который фотографирует чемпионат мира по футболу? Не вышел резким кадр — переснимете… Если сюжет пропал – поплачете, но не захотите платить за тушку в 2 раза больше! Цена у этих моделей: 36 vs. 79 тыс. рублей!

    Фото 6. Какой фотоаппарат купить новичку для семейной съемки? Вполне подходит Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/160, -0.7, 5.5, 100, 50

    Фото 6. Какой фотоаппарат купить новичку для семейной съемки? Вполне подходит Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/160, -0.7, 5.5, 100, 50.

    Еще один ответ на все те же вопросы по выбору камеры для новичков, что озвучен выше: камеру и объектив нужно покупать подержанными! Здесь ситуация, как с автомобилями: выехали из магазина – 20 % стоимости потеряли.

    Точнее, разница в сравнении с примером про машины намного сильнее: когда мы покупаем четырехлетний драндулет, мы понимаем, что он ездил по нашим убитым дорогам (хана подвеске), заправлялся нашим некачественным бензином (скоро двигатель менять), и, возможно, не вовремя проходил ТО. Когда же мы решаем, что купить Sony A6500 KIT 16-50 новый за 105 тыс. рублей или Sony A6000 КIT за 30 тыс. рублей подержанный, мы понимаем, что камера у 99% владельцев 99,9% времени лежала в шкафу и в 2018 году мы приобретаем ее, по сути, такой же новой, какой она была в 2014 году. И даже, если ею снимали чуть более активно, что с ней произойдет? В основном, там электроника. Мой дядя уже лет 10 пользуется одним и тем же телефоном, дома  у меня домашний кинотеатр такого же года выпуска и ничего, работает.

    Фото 7. Стоит ли покупать беззеркалку Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Советы новичкам. 1/160, -1.0, 5.6, 100, 50.

    Фото 7. Стоит ли покупать беззеркалку Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Советы новичкам. 1/160, -1.0, 5.6, 100, 50.

    Фотография 8. Какой фотоаппарат купить для любительской фотосъемки. Обзор Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6.

    Фотография 8. Какой фотоаппарат купить для любительской фотосъемки. Обзор Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6. Параметры съемки: 1/160, 5.6, 100, 50.

    В своих обзорах Sony A6000 я сравнивал неоднократно с ее конкурентами Fujifilm X-E2s, Fujifilm X-T10, Fuji X-T1, X-T2 и отмечал, что A6000 проигрывает по рабочему ISO, а главное, по такому фактору, как отсутствие светосильных зумов: не выпускает компания «Сони» профессиональную оптику для кропнутых беззеркалок. Давайте сегодня выступлю адвокатом этого производителя, и попробую посмотреть, в чем его продукция превосходит конкурентов серии «Fujifilm X».

    Фотография 9. Что лучше купить новичку: Sony A6000 или Fujifilm X-T20? Рассмотрим преимущества Сони А6000. Параметры: 1/160, 5.6, 125, 50.

    Фотография 9. Что лучше купить новичку: Sony A6000 или Fujifilm X-T20? Рассмотрим преимущества Сони А6000. Параметры: 1/160, 5.6, 125, 50.

    Светосильная оптика имеет плюсы: возможность снимать при низком ISO и лучше размывать фон. Но слабость Sony A6000 (да и Sony A6300, Sony A6500) – их сила: КИТовый объектив Sony EPZ16-50 mm f/3.5-5.6 имеет размеры 64,7х30 мм (DхL), вес — 116 грамм, что превращает A6500 в компакт, способный снимать как профессиональный фотоаппарат (в отличие от мыльницы). Цена на штатную линзу копеечная – 300 USD, если брать отдельно, 40 USD, если покупать в комплекте с тушкой.

    Да, у Fuji есть светосильный зум Fujinon XF 16-50 mm f/2.8 R LM, но размер у него 83,3х106 мм (DхL) — в 1,3 раза больше диаметр и в 3 раза длина. И цена — 1049 USD! Приблизительно 95% покупателей Sony A6500 и Fujifilm X-T20 даже не рассматривают возможность покупки такого тяжелого, габаритного и сверхдорогого монстра!

    Фото 10. Какую камеру купить для обучения начинающего фотографа? Sony A6000 или Fujifilm X-T20? Настройки при съемке: 1/100, 7.1, 100, 23.

    Фото 10. Какую камеру купить для обучения начинающего фотографа? Sony A6000 или Fujifilm X-T20? Настройки при съемке: 1/100, 7.1, 100, 23.

    Фотография 11. Использование Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 для пейзажной архитектурной съемки. 1/250, 8.0, 100, 16.

    Фотография 11. Использование Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 для пейзажной архитектурной съемки. 1/250, 8.0, 100, 16.

    Еще одно преимущество беззеркалок Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 перед Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2 (на самом деле, пред всеми моделями Fujifilm X) – классическая матрица стандарта CMOS, не X-Trans, у которой, при обработке RAF вас будут ждать танцы с бубном. Программы «Adobe Photoshop» и «Adobe Lightroom» не очень корректно обрабатывают RAW с фотоаппаратов Фуджи Х – придется искать альтернативы, которые по удобству, функциональности, распространенности фотоуроков для новичков, уступают лидеру рынка «Adobe».

    Фотография 12. Пример использования беззеркалки Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6 для пейзажной съемки.  Муки выбора. 1/125, 5.6, 100, 50.

    Фотография 12. Пример использования беззеркалки Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6 для пейзажной съемки.  Муки выбора. 1/125, 5.6, 100, 50.

    Фотография 13. Архитектурная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6. Настройки: 1/80, 7.1, 125, 50.

    Фотография 13. Архитектурная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6. Настройки: 1/80, 7.1, 125, 50.

    Следующий вопрос, который задают новички: какую модель можете посоветовать, чтобы хорошо фотографировала в автоматическом режиме? Плохая новость: по состоянию на 2018 год таких фотоаппаратов не существует! Камеры снимают на автомате на таком же уровне, как сервис «Гугл-Переводчик» переводит текст: им нужно помогать.

    Хорошая новость: научиться делать снимки технически правильно, почти как в этом обзоре, можно за 3-7 дней тренировок. Одна неделя занятий, и вы снимаете почти шедевры!

    Еще одна плохая новость: фотографировать шедевры в камерном JPEG не получится, снимки в большинстве случаев не достигнут и до 85% от того уровня, который можно достичь, снимая в формате RAW (у Sony он называется ARW).

    Хорошая новость: чтобы обработать фотки так, как это сделано в этом примере, можно особо не изучать редактор «Lightroom» – прочитайте статью, «Как я обрабатываю фото в RAW» и сохраните пресет «Import Photo». Все, что вам останется сделать: немного поправить цвета и тени, маской затенить/осветлить нужные участки изображения.

    Да, причина, почему камерный JPEG не будет лучше обработанного ARW – в фотоаппарате нет инструментов локальной обработки (кисть, градиентный фильтр). И шаг выбора настроек очень грубый: 20-30% (а в Lightroom – 1%).

    Снимок 14. Возможно ли снимать макро на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6? В принципе, нет (для этого нужен макрообъектив). Но нечто подобное тому, что представлено ниже, можно. 1/80, 5.6, 640, 50.

    Снимок 14. Возможно ли снимать макро на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6? В принципе, нет (для этого нужен макрообъектив). Но нечто подобное тому, что представлено ниже, можно. 1/80, 5.6, 640, 50.

    Фотография 15. Съемка цветов на Сони А6000 КИТ 16-50/3.5-5.6. Настройки, использованные при фотографировании: 1/80, +0.3, 11.0, 4000, 50.

    Фотография 15. Съемка цветов на Сони А6000 КИТ 16-50/3.5-5.6. Настройки, использованные при фотографировании: 1/80, +0.3, 11.0, 4000, 50.

    Если сравнивать Sony A6000, А6300 и Fujifilm X-H1, то Fujifilm выиграет по рабочему ISO (то есть, по меньшим цифровым шумам при высокой светочувствительности). Мы видели, как ведет себя матрица X-транс III при ISO 6400 в обзоре Fuji X-T2. Отличную картину выдает. Что тут сказать? Только вспомнить цены на фотоаппараты и решить, готовы ли вы платить за лучшее качество или вас устроит результат, который можно получить за меньшие деньги. Вот какая картинка выходит с камеры Sony A6000 при ISO 3200.

    Фотография 15. Примеры кадров с Сони А6000 на высоком ИСО 3200 единиц. 1/60, 5.6, 3200, 50.

    Фотография 15. Примеры кадров с Сони А6000 на высоком ИСО 3200 единиц. 1/60, 5.6, 3200, 50.

    Фото 16. Да, изображение с Sony A6000 по шумам уступит несколько камере Fujifilm X-T10… Но многим владельцам достаточно и возможностей А6000. Параметры съемки: 1/80, 5.6, 3200, 50.

    Фото 16. Да, изображение с Sony A6000 по шумам уступит несколько камере Fujifilm X-T10… Но многим владельцам достаточно и возможностей А6000. Параметры съемки: 1/80, 5.6, 3200, 50.

    И нужно учесть, что для съемки в помещении, портретов детей и взрослых, домашних животных, придется приобрести внешнюю вспышку. Даже профессионалы с безумно дорогой полнокадровой камеры Sony A7III при таком слабом (и часто некрасивом) освещении снять нормальные кадры не смогут. Подробности, примеры настроек внешних вспышек читайте в статье «Зачем я купил внешние вспышки».

    Вот примеры фотографий с маломощной внешней вспышкой Sony HVL-F20AM (ведущее число – GN 20).

    Фото 17. Что купить: Sony A6000 + внешнюю вспышку или Sony A6500 КИТ? Конечно, первый вариант, если бюджет ограничен. 1/60, 7.1, 800, 39.

    Фото 17. Что купить: Sony A6000 + внешнюю вспышку или Sony A6500 КИТ? Конечно, первый вариант, если бюджет ограничен. 1/60, 7.1, 800, 39.

    Фото 18. Как получить качественные фотографии на Сони А6000, Сони А6300 или Сони А6500 в квартире? Купите внешнюю вспышку! 1/60, 5.6, 800, 50.

    Фото 18. Как получить качественные фотографии на Сони А6000, Сони А6300 или Сони А6500 в квартире? Купите внешнюю вспышку! 1/60, 5.6, 800, 50.

    Фотография 19. Тестируем Sony A6000 с внешней вспышкой Sony HVL-F20AM. Параметры съемки: 1/60, 5.6, 800, 50.

    Фотография 19. Тестируем Sony A6000 с внешней вспышкой Sony HVL-F20AM. Параметры съемки: 1/60, 5.6, 800, 50.

    Видите, что при одних и тех же условиях освещения слабенькая вспышка позволила снизить ISO в 4 раза: с 3200 до 800 единиц. Если вы замените вспышку Sony HVL-F20AM на нормальный мощный источник импульсного света (например: Yongnuo YN-560 IV, стоимостью всего 70 USD) да еще приобретете радиосинхронизатор, чтобы светить на объект не с камеры, а сбоку, то будете получать на А6000 в помещении шедевры, какие Сони А6500 КИТ 16-50/3,5-5,6 без импульсного света даже и не снились. И ISOможно будет в таких же условиях освещения опустить до 100 единиц.

    Фото 20. Пример съемки портрета с использованием внешней вспышки Sony HVL-F20AM на камеру Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/60, 5.6, 800, 50.

    Фото 20. Пример съемки портрета с использованием внешней вспышки Sony HVL-F20AM на камеру Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/60, 5.6, 800, 50.

    На этом первую часть обзора Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 заканчиваю. В нем я попытался исправить перегиб в восхищении камерами Fujifilm X, и объяснил, что у каждой монеты есть и орел, и решка. И что фотоаппараты Сони А6000 также имеют козыри в рукаве: они компактные, легкие и даже с КИТовым объективом выдают качество изображения, которое удовлетворит очень многих начинающих и опытных фотографов, планирующих снимать природу и архитектуру, пейзажи и натюрморты. Еще раз: на рынке можно найти камеры, которые в чем-то лучше этой модели, но нужно себя спросить: «Я действительно готов за это «лучше» переплачивать такую сумму денег?» Во второй части посмотрим образцы снимков с тревел-зумом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3.

    View Comment
  7. Сергей Лахардов:

    Обзор тревел-зума Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 с байонетом E-Mount. Примеры фото на тушку Sony A6000

    В первой части статьи мы еще раз посмотрели снимки, которые можно получить на Сони А6000 с КИТовым объективом Сони 16-50/3.5-5.6. В чем его преимущество: легкий и компактный. В чем недостатки штатного объектива: «темный», качество картинки – «как у зума» (но помним формулу: прежде, чем сказать «фу», подумай, сколько это стоит). И еще одно слабое место: при максимальном фокусном расстоянии 50 мм, приближение картинки не очень сильное. Если вы захотите «пострелять синичек», сделать это будет очень трудно, так как для таких ситуаций необходим телеобъектив. А для меня еще важнее — возможности телевиков «сжимать перспективу» (художественный прием, о нем читай в статье «Зачем мне нужны ширик и телеобъектив»).

    Но телеобъектив – это дополнительный объем и вес в фотосумку. Многие фотолюбители хотят иметь «все и сразу»: они покупают тревел-зумы (так называются объективы с широким диапазоном фокусных расстояний, умещающие и ширик, и портретник, и телевик). Сегодня мы посмотрим примеры фотографии на Sony A6000 с одной из таких моделей: Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) Sony E.

    Фото 1. Примеры снимков на компактную камеру Sony A6000 с тревел-зумом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Снято с внешней вспышкой Sony HVL-F20AM. Настройки: В=1/60, поправка экспозиции 0EV, f/6.3, ISO 800, ФР=115.6 мм.

    Фото 1. Примеры снимков на компактную камеру Sony A6000 с тревел-зумом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Снято с внешней вспышкой Sony HVL-F20AM. Настройки: В=1/60, поправка экспозиции 0EV, f/6.3, ISO 800, ФР=115.6 мм.

    Фотография 2. Какой объектив купить для Sony A6000 на замену КИТовому Sony 16-50 mm f/3.5-5.6. Предлагаю рассмотреть Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Снято с использованием внешней вспышки Sony HVL-F20AM. Настройки: 1/60, 6.3, 800, 200.

    Фотография 2. Какой объектив купить для Sony A6000 на замену КИТовому Sony 16-50 mm f/3.5-5.6. Предлагаю рассмотреть Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Снято с использованием внешней вспышки Sony HVL-F20AM. Настройки: 1/60, 6.3, 800, 200.

    Фото 3. Какой объектив выбрать новичку для камеры Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500. Один из вариантов - Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Снято с использованием внешней вспышки Sony HVL-F20AM. Параметры съемки: 1/160, 6.3, 100, 100.6 мм.

    Фото 3. Какой объектив выбрать новичку для камеры Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500. Один из вариантов — Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Снято с использованием внешней вспышки Sony HVL-F20AM. Параметры съемки: 1/160, 6.3, 100, 100.6 мм.

    Начать обор, наверное, следовало с перечисления альтернатив. Для беззеркалок Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, пожалуй, это следующие модели:

    • Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS. Стоимость — 498 USD.
    • Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS. Цена — 548 USD.
    • Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC. Стоимость — 549 USD.
    • Sony E 18–200 мм f/3.5–6.3 OSS LE. Цена — 848 USD.
    • Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS. Цена — 898 USD.
    • Sony E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS. Цена — 1198 USD.

    Видим, что родные объективы существенно дороже. Сомнения могут быть, пожалуй, по вопросу, что предпочесть: зумы с меньшим диапазоном фокусных расстояний, но большей светосилой (как обычно выбираю я) либо с более широким диапазоном фокусных расстояний, но «темные» f/6.3. Владелец нашей Сони А6000 выбрал, как и огромная группа фотолюбителей, вариант №2.

    Фото 4. Фуд-фотография с камеры Sony A6000 с объективом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 E-mount. Снимки, получены с внешней вспышкой Sony HVL-F20AM. Параметры: 1/60, 9.0, 800, 200.

    Фото 4. Фуд-фотография с камеры Sony A6000 с объективом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 E-mount. Снимки, получены с внешней вспышкой Sony HVL-F20AM. Параметры: 1/60, 9.0, 800, 200.

    Фотография 5. Тестирование тревел-зума Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 на беззеркалке Sony A6000. Настройки: 1/60, 9.0, 800, 75.6.

    Фотография 5. Тестирование тревел-зума Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 на беззеркалке Sony A6000. Настройки: 1/60, 9.0, 800, 75.6.

    Когда сравнивают беззеркалки Sony и, например, зеркалки Nikon, забывают вот о каком аспекте: компания «Nikon» старается ограничить возможность сторонних производителей объективов выпускать модели для ее камер, и пытается всячески испортить их работу. А кампания «Sony» официально предоставила программные коды производителям «Tamron» и «Sigma», чтобы те могли обеспечить корректную работу своей оптики с беззеркалками Сони (об этом даже говорил директор подразделения по выпуску фотоаппаратов в своем интервью).

    Вот и получается, по всем обзорам, тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 лучше по качеству картинки, чем родной Sony 18-200mm f/3.5-6.3, и при этом, цена у него более «вкусная». Недостатки – как у всех тревел-зумов: «темный» на дальнем конце, и картинка не такая классная, как у более дорогих зумов с меньшим диапазоном фокусных расстояний и с большей светосилой (тут еще раз напоминаю формулу «платить или не платить за лучшее качество» или «что важнее: синица в руках или…»).

    Фотография 6. Недостатки тревел-зума Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 те же, что и у Sony 18-200mm – «темный» на длинном конце. 1/20, 6.3, 3200, 113.8.

    Фотография 6. Недостатки тревел-зума Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 те же, что и у Sony 18-200mm – «темный» на длинном конце. 1/20, 6.3, 3200, 113.8.

    Да, картинка шумная. Если бы у Олега был более светосильный Sony 16-70mm f/4, он здесь легко бы снизил ISO с 3200 до 1250 единиц. Но он решил, что качество изображения его устраивает, а за те же деньги он выбрал Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 с фокусным расстоянием в 3 раза большим.

    Полное обозначение объектива: Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) Sony E. Здесь буквы «Di III» (Digitally Integrated III) означают, что он выпускается только для беззеркалок, то есть, для камер без пентапризмы внутри, и на зеркалку его поставить невозможно.

    Объектив Тамрон 18-200/3.5-6.3 оснащается шаговым мотором привода автофокуса, который хорошо работает с системой «Contrast-Detection AF» камер Sony A6000, A6300 и A6500 (конечно же, и Sony NEX-3, NEX-C3, NEX-5, NEX-5N, Sony A5100). Не забываем, что, поскольку матрица у A6500 кропнутая, то угол поля зрения у этого тревел-зума будет соответствовать 24-300 мм на полном кадре. Этот параметр называется «эквивалентное фокусное расстояние». Часто новички заблуждаются и думают, что на КРОПе объективы приближают больше. Это не так. Подробно объясняется в статье «Стоило ли покупать кропнутый полнокадровый фотоаппарат».

    Фото 7. Тестируем тревел-зум Тамрон 18-200/3.5-6.3 на беззеркальном фотоаппарате Сони А6000. Съемка архитектуры на широком конце. 1/60, 6.3, 125, 18.

    Фото 7. Тестируем тревел-зум Тамрон 18-200/3.5-6.3 на беззеркальном фотоаппарате Сони А6000. Съемка архитектуры на широком конце. 1/60, 6.3, 125, 18.

    В объективе Тамрон 18-200/3.5-6.3 есть функция DMF (Direct Manual Focus) – фотограф может выполнить точную настройку фокуса, докрутив специальное кольцо (тут помогает функция подкраски резкой зоны светом – Focus Picking).

    Ну и, в Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 стоит стабилизатор изображения – не панацея от всех бед, но помогает при съемке с рук неподвижных объектов в условиях низкого освещения.

    Фото 8. Съемка фуд-фотографии на Sony A6000 с объективом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 в положении ФР=50 мм: 1/80, 5.6, 800, 50.1.

    Фото 8. Съемка фуд-фотографии на Sony A6000 с объективом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 в положении ФР=50 мм: 1/80, 5.6, 800, 50.1.

    Фотография 9. Еще фуд-фотография в среднем телеположении. Камера Sony A6000, тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Вспышка Sony HVL-F20AM. Параметры съемки: 1/60, 6.3, 800, 135.

    Фотография 9. Еще фуд-фотография в среднем телеположении. Камера Sony A6000, тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Вспышка Sony HVL-F20AM. Параметры съемки: 1/60, 6.3, 800, 135.

    Фотография 10. Тестируем тревел-зум Тамрон 18-200/3.5-6.3 на тушке Сони А6000. Тот же результат будет на камерах Сони А6500, Сони А6300 или Сони А5100. Какой универсальный объектив взять для семейной съемки. 1/80, 5.6, 800, 72.5.

    Фотография 10. Тестируем тревел-зум Тамрон 18-200/3.5-6.3 на тушке Сони А6000. Тот же результат будет на камерах Сони А6500, Сони А6300 или Сони А5100. Какой универсальный объектив взять для семейной съемки. 1/80, 5.6, 800, 72.5.

    Вес объектива – 460 грамм, диаметр – 68 мм, резьба под поляризационный или нейтральный фильтр – 62 мм. Длина – 102 мм. Минимальная дистанция фокусировки – 50 см. Увеличение: 1:3,7.

    Кстати, когда мы говорим, что тревел-зум Тамрон 18-200/3.5-6.3 «темный», нужно помнить – именно на длинном конце. Вот таблица падения светосилы в зависимости от фокусного расстояния объектива в момент съемки:

    Фокусное расстояние, мм

    Минимальная диафрагма, f

    1

    18

    3.5

    2

    35

    4.5

    3

    50

    5.6

    4

    70

    5.6

    5

    100

    5.6

    6

    135

    6.3

    7

    200

    6.3

    Видим, что до ФР=100 мм сохраняется светосила f/5.6. То есть мы имеем, как бы КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6, но с вдвое большим фокусным расстоянием. И диафрагма сжимается до f/6.3 лишь после 135 мм. Получается, что  Тамрон 18-200/3.5-6.3 выигрывает у Сони 18-135/3.5-6.3 (хотя нужно делать парные снимки на фокусном расстоянии 120 мм для этих двух линз).

    Фото 11. Тест объективов Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Какой тревел-зум купить на Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500 на замену штатнику Sony 16-50 mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/60, 6.3, 800, 130.5.

    Фото 11. Тест объективов Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Какой тревел-зум купить на Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500 на замену штатнику Sony 16-50 mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/60, 6.3, 800, 130.5.

    В обзорах Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 встречаем такое предупреждение, касающееся съемки в режиме непрерывной автофокусировки (AF-C):

    • Особенностью данного объектива при использовании режима «Sports Action», при выборе сцены, непрерывная работа функции поиска фокуса может вызвать некоторые колебания изображения на ЖК-мониторе камеры. Однако на фотографиях, сделанных в этой ситуации, никаких проблем не будет.
    • В других режимах съемки (P, A, S, M), когда режим фокусировки установлен на «Непрерывный автофокус» (AF-C), может возникнуть такая же ситуация, и на фото также не будет никаких проблем.
    • В качестве альтернативы любой из приведенных выше настроек вы можете изменить режим фокусировки на покадровую (AF-S) или «Direct Manual Focus» (DMF) и продолжить съемку.

    Имейте в виду и не пугайтесь. Подробное описание настроек режимов автофокуса камер Сони А6000, А6300 и А6500 приведено в отдельном комментарии.

    Фотография 12. Тестируем боке на объективе Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 с тушкой Sony A6000. Настройки: 1/500, 6.3, 100, 150.

    Фотография 12. Тестируем боке на объективе Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 с тушкой Sony A6000. Настройки: 1/500, 6.3, 100, 150.

    Фото 13. Подходит ли Sony A6000 для новичка? Конечно да! Снято на тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Параметры съемки: 1/750, 4.5, 125, 46.

    Фото 13. Подходит ли Sony A6000 для новичка? Конечно да! Снято на тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Параметры съемки: 1/750, 4.5, 125, 46.

    Фото 14. Тест камеры Сони А6000 с объективом Тамрон 18-200/3.5-6.3 при съемке природы. 1/500, 8.0, 320, 200.

    Фото 14. Тест камеры Сони А6000 с объективом Тамрон 18-200/3.5-6.3 при съемке природы. 1/500, 8.0, 320, 200.

    Снимок 15. Нужна беззеркалка. Бюджет ограничен. Что взять для универсальной съемки? Ответ: Sony A6000 + Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Настройки: 1/500, 6.3, 250, 200.

    Снимок 15. Нужна беззеркалка. Бюджет ограничен. Что взять для универсальной съемки? Ответ: Sony A6000 + Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Настройки: 1/500, 6.3, 250, 200.

    Фотография 16. Ищу универсальный резкий тревел-зум на Sony A6000 (как и Sony A6300, Sony A6500). Что посоветуете? Рекомендую присмотреться к Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Параметры съемки: 1/500, 8.0, 250, 200.

    Фотография 16. Ищу универсальный резкий тревел-зум на Sony A6000 (как и Sony A6300, Sony A6500). Что посоветуете? Рекомендую присмотреться к Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Параметры съемки: 1/500, 8.0, 250, 200.

    Вот, подходим к концу обзора. Мы увидели, как снимает Sony A6000 с КИТовым объективом Sony A16-50 mm f/3.5-5.6 и тревел-зумом Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. На мой вкус, картинка с этого тревел-зума удовлетворит многих владельцев беззеркалок Сони А6000, А6300 и А6500. В прошлом году я тестировал Sigma 18-200 mm/3.5-6.3 на зеркалке Nikon D5200, и резкость у того экземпляра была определенно хуже. Тем не менее, и «Tamron» и «Sigma» постоянно совершенствуют свою продукцию. В последние годы «Sigma» выпустила много качественной профессиональной оптики под Canon и Nikon. Владельцы «Sony» могут купить адаптер Sigma MC-11, позволяющий пользоваться оптикой Сигма, выпущенной под «Canon», на своих тушках, сохраняя функцию автофокуса. Например, в обзоре старинной камеры Nikon D50 есть примеры снимков с макрообъектива Sigma AF 105 mm f/2.8 EX DG Macro, а для настоящей фотоохоты вас может заинтересовать супертелеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports… В общем, у техники Sony, как и у всех, есть минусы, есть плюсы.

    Фотография 17. Можно ли размывать фон на камеру Sony A6000? Конечно можно! Снято на тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Настройки: 1/500, 11.0, 200, 130.

    Фотография 17. Можно ли размывать фон на камеру Sony A6000? Конечно можно! Снято на тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3. Настройки: 1/500, 11.0, 200, 130.

    P.S. Мудрецы говорят, что всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз просчитать. Я все говорю, что разница в картинке между Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500 вы не увидите. Вот вам два кадра, снятых на Sony A6300 с более дорогим тревел-зумом Sony 18-105mm f4. Может, и есть отличия в изображении… Но разница в цене между тушкой – 500 USD.

    Фото 17. Пример съемки на Sony A6300 + Sony 18-105mm f4. Настройки: 1/100, 4.0, 1600, 38.

    Фото 17. Пример съемки на Sony A6300 + Sony 18-105mm f4. Настройки: 1/100, 4.0, 1600, 38.

    Фотография 18. Тестируем тревел-зум Sony 18-105mm f4 на тушке Sony A6300. Вспышка Sony HVL-F20AM. Настройки: 1/60, 4.0, 1250, 45.

    Фотография 18. Тестируем тревел-зум Sony 18-105mm f4 на тушке Sony A6300. Вспышка Sony HVL-F20AM. Настройки: 1/60, 4.0, 1250, 45.

    Преимущество зума Sony 18-105mm f4 в данных условиях – его светосила f/4.0. Правда у Tamron 18-200mm f/3.5-6.3, при ФР=40 мм можно выставить f/5.6, то есть, в данном случае, ISO повысилось бы до 3200 единиц, во втором случае до 2500 единиц (см. урок «Зачем мне нужен светосильный объектив»). За этим тест заканчиваю. Благодарю Олега за предоставленные примеры снимков. Подписывайтесь на обновление блога – будет еще что-нибудь интересненькое на тему, как фотографировать красиво.

    View Comment
    • Олег:

      Спасибо, Серж, за этот отчет — мои «фотографии повседневной обыденности» в твоей версии обработки заиграли новыми красками. 🙂

      В целом, соглашусь с твоими выводами: кропнутые фотоаппараты с кроп-фактором Кф=1.5, выпущенные за последние 5-7 лет, позволят получить 90 процентов сюжетов с очень высоким техническим качеством, и тут уже будет принципиальным критерий «удобство» и «сколько я могу потратить на своё хобби».

      Учитывая первый критерий, для меня, это, однозначно, беззеркалка, а если во главу угла поставить второй, то зеркальные комплекты — пока вне конкуренции.

      Опечатка в тексте: две последних фотографии — это Sony 18-105mm f4, а не Sony 16-70mm f/4, и вспышка Nissin i40 с светорассеивающей головой.

      View Comment
      • Сергей:

        Тебе, Олег, еще раз отдельная, большая благодарность, что поделился РАВами — интересно было «покрутить». И понял, что камера Сони А6000 — отличный аппарат.

        Всю прошлую неделю провел в командировке в Германии, после обработки твоих примеров снимков, хотел купить на работу эту модель… Но колебался, взял свой полный кадр Никон Д610 + Никон 24-70/2,8. Сейчас думаю, что все же раскачаюсь и куплю Sony A6000 — когда едешь по делам, неудобно тоскать громадину… Так что, я долго запрягаю, но когда-нибудь поеду. 🙂

        Мне кажется, судя по качеству твоих снимков с Тамрон 18-200/3.5-5.6, в связке с Сони А6000 он представляет собой неплохой вариант для тревел-фотографии, для тех фотолюбителей, у кого просто нет возможности таскать с собой в путешествие фоторюкзак.

        Например, в поездке с маленьким ребенком не будет такой возможности. А цена на Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 оказалась впролне приемлемой. Как я понимаю, его же выпускают и под кропнутые зеркалки Nikon, и под Canon. Мне с него картинка больше понравилась, чем с Sigma 18-200mm f/3.5-6.3, которую давала Галина потестировать со своим Nikon D5200. Буду советовать обратить внимание и другим фотолюбителям.

        View Comment
        • Олег:

          Ну, ты понимаешь, я вежливо обошел фрагмент твоего текста, что «по качеству картинки эта модель Тамрон — выше, чем Sony 18-200», так как встречал в сети, что:

          1) Sony купила Тамрон.
          2) Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 — это полный клон, за исключением дизана, Sony 18-200mm f/3.5-6.3.

          Поэтому, то, что он попался мне в идеальном состоянии и за цену чуть более $200, и определило мой выбор. Так как оригинальные Сони стоили даже б/у значительно дороже.

          Но пункт первый и второй, о которых я упомянул выше, требуют проверки, и, соответственно, получается, что под Nikon и Canon именно ЭТА модель не может выпускаться.

          View Comment
          • Сергей:

            Нигде не могу найти информацию, что компания «Сони» купила «Тамрон». Лишь в «Википедии» пишут, что «Sony» принадлежит 11.38% акций, что делает её вторым по величине владельцем бизнеса «Tamron».

            Ты говорил, что у тебя модель объектива: Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC (B018) Sony E. На официальном сайте «Тамрон» написано, что модель B018 выпускается с байонетом Canon, Nikon и Sony.

            Кстати, там же указано, что версия под «Сони» не имеет оптического стабилизатора, так как он встроен в тушки этого производителя. Вопрос: у тебя есть стаб или нет в объективе? Если есть, на корпусе, наверное, будет рычаг включения и выключения этой опции.

            View Comment
          • Олег:

            — У вас машина белого цвета?
            — Да, только красного. 🙂

            Специально пошел, глянул нашу переписку на Фейсбуке, где ты меня спрашивал:
            — У тебя модель Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 имеет в обозначении «B011»?
            — Да! — радостно ответил я. 🙂

            Теперь ты почему-то говоришь о B018. Еще раз: у меня B011, на официальном сайте говорится о том, что выпускается она под mount-E (Sony) и Mount-M (Canon), то есть для беззеркальных систем. Версия же под Nikon — это именно Тамрон 18-200/3,5-5,6 (В018), а для Сони — там, наверное, минолтовский «Mount A».

            View Comment
          • Олег:

            Стаб в этой версии Тамрон 18-200/3,5-6,3 находится именно в объективе. Выключается — через меню в фотокамере, что неудобно, но не критично.

            View Comment
  8. Владимир:

    Сергей, Вы пишите : «Вот и получается, по всем обзорам, тревел-зум Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 лучше по качеству картинки, чем родной Sony 18-200mm f/3.5-6.3, и при этом, цена у него более «вкусная».» Я — владелец родного тревел-зума Sony SEL18-200mm, и мне интересно, на оновании каких обзоров сделаны Ваши выводы о преимуществе Тамрон 18-200/3.5-6.3.

    View Comment
    • Сергей:

      Здравствуйте, Владимир. Пожалуй, к моей фразе «по всем обзорам» можно придраться, и это будет справедливо. Перед подготовкой статьи я перелопатил несметное количество обзоров и Tamron 18-200mm f/3.5-6.3, и Sony SEL18-200mm, не все из них сохранил.

      Если интересно, вот некоторые, на которые я опирался (можно найти по названию в Гугл).

      На английском языке:

      — «Tamron Enters the Sony E-mount Market with a 18-200mm Beast of a lens!» на сайте Sonyalphalab.
      — «Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC» на сайте Imaging-resource.
      — «Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE SEL18200LE» там же.
      — «Tamron 18-200 NEX» на сайте Photoseis.

      На русском языке:

      — «Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Sony E» на сайте » Prophotos.
      — «Объектив Tamron 18-200 mm F/3,5-6.3 для беззеркалок Sony NEX» на сайте Blog.photopoint.

      View Comment
  9. Павел Кравченко:

    Сергей, твои обзоры читать — так одно разорение… 🙂 Смутил ты меня этим Тамроном 18-200/3,5-6,3… Для меня дорого, но очень хочется… 🙂 Вот теперь я весь на измене… Надо съездить в «Интелект-фото» хоть пощупать.

    View Comment
    • Сергей:

      Павел, я тут ни причем: это Олег шалит — за то время, что я веду блог, он уже столько объективов и фотоаппаратов сменил, что близится к записи в книгу рекордов Гиннеса. 🙂

      На сайте магазина написано, что такого объектива у них нет в наличии. Обрати внимание, что в моем обзоре речь идет о модели Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 Di III Silver для Sony Nex (B011). В продающейся в настоящее время более дорогой модели B018 для Sony E-mount почему-то нет стабилизатора — получается, что наиболее эффективный он на Sony A6500.

      View Comment
    • Олег:

      Павел, у Вас есть прекрасный Sony E 55-210mm f/4.5-6.3, ввиду отсутствия которого я и начал эпопею с поисками объектива. 🙂 Повторюсь: я — махровый любитель и искал наиболее КОМФОРТНЫЙ для себя вариант, возможно, с некоторыми компромиссами по качеству. Насколько качество пострадало, можете делать свои выводы, изучив снимки, которые выложил Сергей (если есть желание, можете взять у него ссылку на оригиналы в ARW).

      Сергей настолько мастерски обработал снимки, что, хотя моя криворукость и бросается в глаза, он придал ей удобоваримый характер (чего стоит безумно шумящий снимок с оранжевыми цветами, который он довел почти до идеала своей обработкой. 🙂

      И, опять же, повторюсь: смысла лично мне тратиться на новые объективы — ноль. Поэтому Тамрон 18-200/3,5-6,3 был найден по цене чуть более 200 долларов, в идеале, хотя были и варианты родного Sony 18-200. Поэтому, по сути, это — более удобный вариант того, что УЖЕ есть у Вас: Sony 16-50 плюс Sony 55-210.

      Если у Вас есть возможность их скопом продать и взять универсал Tamron 18-200, это было бы ОЧЕНЬ удобно. В плане же улучшения качества, Вы не получите ничего. 🙂

      View Comment
      • Олег:

        Кстати, думаю, что так работает стаб и в Sony 55-210, но просил Сергея обратить внимание на снимок №6 «Уличный кот», сделанный почти в потемках. Там видно именно качество работы стабилизатора на объективе.

        Раньше я писал, что, субъективно, имея возможность сравнить Nikon 18-200 и Sony 18-200, я поражался: на никоновском объективе ужасный стабилизатор. Вообще никакой: в любых режимах, еще и добавляющий иногда «мыло» в снимок (есть тестовые фотки, где это видно). На Sony и Tampon стаб работает «железно»: можно ощутимо «болтать» хобот объектива на длинном фокусном — картинка будет «как влитая».

        Это мы и видим на шестом снимке: несмотря на то, что кот двигался, и кое-какой смаз все же есть, но по правилу «В=1/(2ФР)» для того, чтобы с рук сделать этот снимок, нужна была выдержка 1/200 (там фокусное — 114 мм), как видите в подписи к фото (это не ошибка, это — именно В=1/20 сек.). Снимок сделан в каком-то неимоверном пресесте. 🙂

        View Comment
      • Павел Кравченко:

        Проблема в том, что при репортажной съемке приходится очень часто перебрасывать объективы, что очень плохо сказывается на матрице: пыль она ведь вездесуща… Tamron 18-200 практически неплохой вариант в этом отношении.

        Аха! Глянул сейчас в магазине: точно, нет в наличии. Ну, прям от сердца отлегло! 🙂 Глядишь, успею подкопить, пока появится…

        А сейчас у меня проблема в другом: свою Сони А6000 надо в ремонт тащить: колесо выбора режима съемки глючит и снимать не дает.

        View Comment
        • Олег:

          Ух, колесо выбора режимов — это серьезно. Хотя, конечно, никто не позиционировал Sony A6000, как защищенную камеру, и этого можно было ожидать, учитывая, что она по-боевому справлялась со съемкой в экстремальных условиях. Я помню фотоотчет Сергея, где он снимал Вас на Nikon D5200 в ливневый снег, и у меня от этих кадров волосы на лысине шевелились: я думал, что Сонька выйдет из строя прямо в тот день. 🙂

          View Comment
          • Павел Кравченко:

            Вот так всегда… Сдал Соню в ремонт. Через несколько часов получил автофокусные удлинительные кольца для макро. Испытать удастся теперь нескоро. А так хотелось!:)

            View Comment
          • Сергей:

            Хм… после не очень удачных экспериментов с макрофильтрами Close Up я думал, что снимать макро буду только на нормальный макрообъектив. Сейчас почитал про автофокусные макрокольца, посмотрел примеры снимков — пожалуй, интересный вариант, чтобы узнать, зажжет тебя этот жанр или нет… Задумался. 🙂

            К вопросу о том, какой фотоаппарат выбрать: Nikon D5600 или Sony A6000 — после съемок под «ливневым снегом» у Галины заглючил один из контактов джойстика на задней панели Nikon D5200. Когда я об этом узнал, отвез камеру в авторизованный сервисный центр (официальный в Екатеринбурге после 2014 года закрыли). Отремонтировали за полдня. Раз ты, Павел, говоришь, что теперь макросъемку на А6000 попробуешь нескоро, полагаю, что срок ремонта значительно дольше. Они камеру в Москву отправляют?

            Вот и еще один аспект, на который мы не обращаем внимания при выборе фотокамеры: есть ли в нашем городе гарантийный ремонт этой марки. В другой ветке по Фуджи тоже нарекания владельцы высказывали: ремонт длится очень долго.

            View Comment
          • Павел Кравченко:

            Да, Сергей, и макро линзы прбовал, и гармошки раздвижные… Все не то… Пробовал на Сони А6000 ставить и Гелиос 44М-4 ,и Индустар 63 с удлинительными кольцами — тоже еще та заморочка. Особенно, с фокусом… Подходит только для неподвижных объектов. А вот тут появляется возможность испытать автофокус А6000 на подвижных. 🙂

            View Comment
          • Сергей:

            Павел, так сколько по времени будут ремонтировать колесо управления на твоей Сони А6000? Интересно для статистики получить понимание. Отправляют в Москву, ремонтируют в Екатеринбурге, но ждут долго детали. Или речь идет о паре-тройке дней?

            View Comment
          • Павел Кравченко:

            Сергей, ремонт камеры обещали выполнить в течении двух недель. Объяснили большой загруженностью.

            View Comment
      • Павел Кравченко:

        «Если у Вас есть возможность их скопом продать и взять универсал Тамрон 18-200, это было бы ОЧЕНЬ удобно.» Ладно, кабы так… Ведь такую пару никому не продать: весь рынок ими завален. Цены — равно, что задаром отдавать.

        View Comment
        • Олег:

          Кстати, Павел! Какая у Вас прошивка стоит в камере? Я долго не обращал внимание на прошивку 3.20 для Sony A6000 на официальном сайте, но тут выпала возможность купить дополнительный неоригинальный аккумулятор за $15, при том, что родной «Sony» стоит где-то под $80. Решил проверить, не будет ли с обновлением отрезана возможность пользоваться аккумуляторами сторонних фирм.

          Так вот: шел за грибами, насобирал ягод! 🙂 Оказалось, что с новой прошивкой всё очень симпатично. Хотя она предназанчена для оптимизации работы Сони А6000 с фуллфреймовыми объективами, но попутно инженеры что-то докрутили, что, субъективно, с новым программным обеспечением камера ведет себя лучше. Она стала быстрее стартовать: еще не закончилась инициализация объектива, а монитор уже показывает готовность к работе. Объектив быстрее фокусируется и (что я заметил у Тамрона, у других линз может такого не быть): фокус стал значительно «цепче» — если в серии перефокусировок на восьмой-десятый раз на неконтрастном объекте камера могла промазать, то тут даже малоконтрастные объекты ловятся в фокус моментально. Полное ощущение, что «прикрутили» автфотокус с зеркалки! 🙂 А в прошлой прошивке фокусировка подтормаживала. Фотоаппарат стал дольше держать заряд батареи (субъективно).

          Есть в описании прошивки еще какие-то плюшки, но я обратил внимание именно на это. Так что, если есть возможность, перепрошейте свою Sony A6000 на v.3.20 ОБЯЗАТЕЛЬНО!

          View Comment
          • Павел Кравченко:

            То, что на моей А6000 прошивка не последняя — это точно… Где-то версия 2.хх… Не помню точно. Как получу Соньку из ремонта, посмотрю, и, конечно, обновлю ПО.

            View Comment
          • Павел Кравченко:

            И, кстати, на «Алиэкспресс» купил три аккумулятора на 2000 мАч с зарядником… Недорого. Зарядное практически нерабочее, а батареи чувствуют себя очень даже неплохо. 🙂

            View Comment
          • Олег:

            Ну, вот последняя прошивка для моего Nikon D5100 отрубила возможность использовать аккумуляторы сторонних производителей. Вот я и решил проверить, как это у Sony A6000. Сейчас поеду за дополнительным аккумулятором, хотя, снимая в основном дома, не на выезде, мне всегда удавалось уложиться в один цикл заряда без вариантов. 🙂 Вот, если брать в путешествия, тогда да…

            View Comment
          • Павел Кравченко:

            На «Алиэкспресс» есть еще более интересные варианты, на мой взгляд… «Кукла» (муляж) аккумулятора с выносным кабелем: поищите по запросу «NP-FW50 NP FW50 dummy battery AC-PW20 DC Coupler for Sony».

            Батарейный блок или блок уккумуляторов может располагаться в кармане, что очень полезно при съемки в зимние морозы.

             

            View Comment
          • Сергей:

            Павел, интересную штуку ты нашел! Сейчас посмотрел на Алиэкспресс, такой же муляж батареи можно найти, например, для Fujifilm X-A1, X-A2, X-E1, X- E2, X-Pro1, X-T1 и X-T10. Нужно в поиске ввести словосочетание «dummy battery» и марку аккумулятора: для Фуджи — NP-W126.

            Такие устройства помогут, например, при длительных видеосъемках. Да и вообще, поехал в путешествие — у многих с собой «Powerbank». Оказывается, в случае необходимости, им и беззеркалку свою можно запитать. Полезно!

            На видео, что я вставил выше, парень вообще подключает эту «куклу» от Sony A6000 к блоку питания ноутбука.

            View Comment
  10. Наталья:

    И все-таки, что выбрать начинающему фотографу: Сони А6000 или Никон 5600? Маленький экран и отсутствие фокуса по нему в A6000 меня настораживают: боюсь не справиться с фокусировкой. Nikon D5600 в этом плане будет проще?

    Я вторую неделю зачитываюсь Вашим сайтом, спасибо!

    View Comment
    • Павел Кравченко:

      Наталья, практически невозможно посоветовать сделать выбор в пользу той или другой камеры. В природе нет ни одного фотоаппарата с явными плюсами и без недостатков. Особенно, в линейке кропнутых и малоформатных камер. Можно посоветовать и Олимпус серии ОМД и Фуджифильм серии Х… и как-то повлиять на Ваш выбор. А впоследствии выяснится, что Вам эта камера чем-то не подходит.

      Фотоаппарат является всего лишь инструментом. Он должен быть продолжением ваших рук и глаз. Ваше отношение к вашему фотоаппарату и будет главным условием будущих хороших кадров. Это, конечно, лирика, но это правда! 🙂 Всегда есть возможность подержать в руках ту или иную модель… Какая из них более гармонично будет лежать в ваших руках?

      В большинстве случаев выбор фотоаппарата делается, исходя из доступности или наличия объективов той или иной системы. Именно поэтому кэнонисты чаще выбирают именно Кэнон при покупке нового аппарата, никонисты не могут не выбрать Никон… 🙂 И каждый хвалит именно свою систему… но только от безысходности. 🙂 Если у Вас такой проблемы пока нет, то Вы — счастливый человек. У вас есть из чего выбирать. 🙂

      Честно говоря, мой выбор Сони А6000 был только, исходя из финансовых возможностей. В другом случае я бы выбрал Фуджифильм ХТ-2. Но от Никон Д80 я ушел без сожаления.

      Более компактные беззеркальные системы намного удобней, легче… и практически не уступают в настоящее время зеркалкам с такой же матрицей ни по каким параметрам. Наличие видоискателя и сенсорного экрана на камере желательно… но это не спасет от смазов, шевеленки и нерезкости, если будете чего-то «бояться», и уж тем более, не выполнять определенные правила для обеспечения резкости.

      View Comment
      • Сергей:

        Павел, по поводу того, что можно посоветовать новичкам какой-то фотоаппарат, а потом он им не подойдет – у меня тоже есть по этому поводу тревоги. Но вот, что хочу отметить: статье «Стоит ли покупать Nikon D5300 или взять Nikon D5100» уже 4.5 года, и в ней я всегда горячо убеждал читателей, что лучше взять за 10 тысяч Никон Д5100, чем втрое дороже Д5300 (как и Д5600). На сегодняшний день её прочитало 111’169 человек – ни один из них не пришел на сайт и не написал: «Будь ты проклят со своими советами! Взял я себе твой поганый D5100… Лучше бы я купил Nikon D5600 и радовался творчеству!»

        Наверное, это – показатель того, что стратегия «не стоит переплачивать за тушку, лучше деньги потратить на качественную оптику» все же является правильной, и мне можно «вещать» дальше. 🙂

        P.S. Статью с советом выбрать среди полнокадровых камер Nikon D610 вместо более дорогих, но продвинутых конкурентов прочитало 102’421 человек, и тоже никто пока не матерился.

        View Comment
      • Наталья:

        Какое все-таки счастье, когда задаешь глупый вопрос дрожащим голосом, а на него развернуто отвечают! Спасибо, Павел! Я шла за беззеркалкой, и вдруг выяснила, что Никон удобнее лежит в руках, и не могу сказать, что намного тяжелее Сони. При этом на Сони много хороших отзывов, вот я и ушла ни с чем.

        Вы правы, я пока вольна выбирать лагерь! С одним ограничением: до 800 долларов вместе с объективом. Второй абзац — замечательный, сложно не согласиться!

        View Comment
    • Сергей:

      Наталья, большое спасибо за отзыв!

      У меня племянники 2-х лет от роду мастерски пользуются планшетом, если вовремя не отобрать. Судя по тому, как выстроена стилистика Вашего вопроса, и потому, что Вы задаете его в письменной форме, Ваш возраст, минимум, в 3-5 раз больше. 🙂 Я не верю в проблему освоения технических нюансов использования фотоаппарата: за 1 день тренировок можно понять принцип настройки в общих чертах, за 1 неделю – стать техническим мастером фотографии. 🙂 И неважно, какая это будет камера.

      Что касается выбора между Sony A6000 и Nikon D5600… Плюсы и минусы зеркальных и беззеркальных камер я приводил в обзоре, например, Fujifilm X-T2. А в разделе №4 той статьи приводил алгоритм выбора между Х-Т2 и зеркальными Никон Д500, Никон Д7200 и Кенон 7Д Марк 2. Почти то же самое касается и в Вашем случае.

      У модели Nikon D5600 чуть лучше матрица и думаю, чуть быстрее и точнее система фокусировки. Но не так, чтобы между этими двумя вариантами была непреодолимая пропасть. У Sony A6000 в преимуществах – меньший вес и габариты. Посмотрите сравнение, как выглядят по размерам Д5600 (на фото – Никон Д5100 с теми же размерами) и А6000 в комментарии выше.

      Считаю, что для повседневного использования начинающим фотолюбителем, который не планирует особо покупать новые объективы, штативы, вспышки, глубоко погружаться в нюансы фотодела, а просто хочет иметь камеру, которая снимает в разы лучше смартфона, больше подойдет Sony A6000. Для тех, кто заинтересован более глубоко заниматься фотографией, зеркалка подойдет больше из-за гораздо большего выбора оптики и аксессуров, их большей распостраненности на рынке б/у, лучшей системой фокусировки при съемке динамических объектов.

      При этом еще раз подчеркну, что качество картинки на 80% зависит от объектива, на 20% — от самой камеры. Поэтому вопрос о том, что лучше: Nikon D5600 или Sony A6000 – сам по себе некорректный. Нужно сравнивать, с какими объективами они будут использваться. И еще: в моем понимании, комплект «б/у Nikon D5200 + хороший объектив» в 100 раз лучше, чем «Nikon D5600 + плохой объектив». Также «Nikon D7100 лучше, чем Nikon D5600».

      Если бы из Ваших вариантов я сейчас выбирал камеру для себя, для поездок в командировки, для съемок при путешествиях с детьми, когда нет возможности таскать много фототехники, я бы купил Sony A6000 либо с КИТовым объективом Sony E PZ 16-50 мм F3.5-5.6 OSS, либо с описанным выше тревел-зумом Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011), например. Еще ведь многое зависит от Вашего бюджета – есть деньги, брал бы Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS. А если бы выбирал для серьезного увлечения фотоделом, то между Сони А6000 и Никон Д5600 выбрал бы… подержанный Никон Д7000 + б/у  Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM, например, или Tamron SP AF 17-50mm f/2.8. Ну или, если габариты D7000 смущают, то D5200 или D5100…

      View Comment
      • Наталья:

        Сергей, огромное спасибо, что находите время на новичков! Я могу купить б\у фотоаппарат только с Ebay, т.е. ни подержать, ни проверить возможности нет. Возможно, у вас есть материал, как проверить фототехнику дистанционно, какие вопросы продавцу задать? Возможно, я зря боюсь Ebay в этом плане.

        Также мне совершенно ясно, что все решает объектив. Знаю, что Вы советуете начинать с КИТа, и мне это кажется логичным: как иначе разобарться в этих фокусных расстояниях. Но! Пара знакомых фотолюбителей настойчиво убеждают купить тушку, вспышку и два фикса: на 30 или 35 и на 50 или 60 миллиметров, к примеру. И, якобы, с ними у меня изначально будет лучше получаться, а значит, и мотивации фотографировать будет больше.

        Например, советуют объективы Сигма Арт. Tamron тоже интересный, весит и стоит, как один сигмовский, но более универсален (для новичка). Бюджет — до 800 USD, если с хорошим объективом — то до 1000 долларов.

        Пулеметные очереди кадров, видео, съемка в движении и ночью — мне на первых порах не важны. Я хочу научиться фотографировать статичные объекты. Например, на «Амазон» есть набор (новый) под мой бюджет: Nikon D5600 24.2 w/AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Lens & Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Lens Bundle includes 64GB Memory + Filters + Deluxe Bag + Accessories. Но, если за схожие деньги можно собрать самой и лучше, то я это сделаю, только не понимаю, что будет лучше.

        Можно еще глупый вопрос? Почему могут быть проблемы с доступной оптикой, если необязательно брать «родную», почему не ставить Сигмы и Тамроны — они не всегда совместимы и недостаточно хороши, все же? Или Кэноны и Никоны в разы дешевле их?

        View Comment
        • Сергей:

          Наталья, я сам ни разу с Ebay фототехнику не покупал, поэтому советы дать не могу. Повидимому, риски довольно высокие.

          По поводу советов Ваших знакомых — соглашусь с ними. В тексте этого обзора Sony A6000 выше я писал плюсы и минусы фиксов, преимущества и недостатки зумов. Существует два подхода к выбору объективов:

          1) Зум дает универсальность, но, как правило, чтобы добиться качества, нужно потратить большие деньги.
          2) Набор фиксов — очень высокое качество картинки, но есть неудобства при съемке сцен с часто меняющимися сюжетами.

          На КРОПе, действительно, самое универсальное фокусное расстояние — 30-35 мм. С тем, что для съемки подвижных сцен в помещении обязательно нужна вспышка, я тоже согласен. Хотя, снимал безе неё почти 5 лет, только сейчас купил. И светосильная оптика на f/1.4 может здорово выручить.

          Про «недоступную оптику» я писал в сравнительном обзоре «Sony A6000 vs Fujifilm X-E2s», а также приводил пример в статье про Fuji X-T2: если захотите купить качественные объективы под разные задачи, у Сони на КРОП их почти нет. Но речь идет о ТОПовых объективах, в дешевом сегменте ситуация лучше. Под Фуджи моделей объективов больше.

          Но, если сравнивать с Nikon или Canon, то под эти фотоаппараты производится в разы больше разнообразнейших моделей (и ширики, и телевики, сверхтелевики, макрики, титл-шифты). Просто владельцев камер Никон в тысячи раз больше, чем Сони, поэтому вторичный рынок намного более разнообразный. В одном из обзоров я писал, что Nikon 17-55mm f/2.8G ждал в течение 3-х месяцев, пока появится б/у в продаже в нашем регионе (в радиусе 350 км от Екатеринбурга не было ни одного экземпляра). Свой телевик Nikon 70-200mm f/2.8 нашел подержанным только у двоих или троих фотографов на этом же расстоянии (население — 3,5 млн. человек). За экстендером Nikon TC-14E II пришлось ехать в Москву (1800 км). Так это — на Никон, на Сони или Фуджи я вообще ничего не нашел бы из аналогов…

          Про модель Nikon D5600 я писал раньше: она ничем не лучше (точнее едва заметно лучше), в плане получения качественной картинки, чем Nikon D5200, а стоит дороже.

          View Comment
    • Олег:

      Наталья, как владелец обеих камер (и Sony A6000, и Nikon D5100), могу ответственно заявить, что Вы фразой «боюсь на справиться с фокусировкой» путаете мягкое с зеленым. 🙂 До появления камер, у которых фокусировка возможна «тапком по экрану», многие ГОДЫ фотографы пользовались методами фокусировки, ОТЛИЧНЫМИ от этой модной технологии. Подробнее про фокусировку на Сони А6000 — Сергей описал вот здесь.

      View Comment
      • Наталья:

        Олег, большое спасибо! Про «многие годы» я представляю, но, т.к. сама — из поколения смартфонов, то, как это, когда пальцем вообще нельзя, я пока на практике не могу представить, и так получается, что попробовать на практике тоже не могу.

        Статью Сергея читаю и перечитываю, девочкам в технические описания может тяжелее вникать, и мне кажется, что я заплюхаюсь, и пропадет запал. 🙂 Никон КАК БУДТО проще (это представление в моей голове). Вот я и мучаюсь. 🙂

        Спасибо еще раз!

        View Comment
        • Сергей:

          Я считаю, что самый правильный алгоритм при покупке фотоаппарата: сначала купить книгу (в уроке по настройке выдержки и диафрагмы показывал учебник за 2 доллара), почитать его, попробовать поснимать тем, что есть сейчас (смартфон, старая мыльница), почувствовать, что такое камера, а уже затем покупать зеркалку или беззеркалку.

          Тогда станет даже понятно, пропал запал или наоборот разгорелся. В статье «Задания фотографам для самостоятельного обучения» показал снимки с Nikon D40 + фикс, который Вам советуют: Nikon 35mm f/1.8G. Тушку можно купить за 80 USD, потренироваться месяцок и продать за те же деньги, но уже «опытным» фотографом, который знает, о чем спрашивает, и понимает, что ему нужно от фотокамеры и объектива.

          View Comment
          • Наталья:

            Сергей, спасибо, что уделили время и помогли расставить все немного в голове! Ваш сайт со статьями о фотографировании прочно поселился в моих закладках. Вы делаете большую работу, спасибо!

            View Comment
  11. Сергей:

    Сегодня попробовал «выгулять» свой новый Sony A6000… Начал с того, что сорвался с камней в довольно холодную еще воду… 🙂 Но проблема не в этом: либо я что-то не понял, либо нет возможности снимать с брекетингом экспозиции в режиме «Автоматический спуск затвора». Олег и Павел, просветите, пожалуйста. У нас на левой кнопке джойстика повешан пункт меню «Покадровый спуск, серийная съемка, автоспуск с задержкой, два вида брекетинга экспозиции».

    У меня получилось только нажать кнопку и держать, пока камера не снимет все три кадра. Но это же полный песец! В Nikon D5100 и Nikon D610 выбираешь брекетинг и автоспуск через 2 секунды (в Sony A6000 — или, или…) и снимаешь спокойно три кадра. Получается, что придется еще и пульт дистанционного управления покупать, если я хочу, например, HDR поснимать?

    Съемка пейзажа на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6.

    Камера Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Снято со штатива Sirui T-2204X. Настройки: 2.5, 13.0, 100, 16.

    Уже молчу про то, что раз через раз сбиваютя настройки, когда снимаешь активные действия: вращаешь колесико, чтобы изменить выдержку — чуть посильнее нажал — перешел в меню ISO, которое тут же сбилось… Бесит неимоверно!

    View Comment
    • Олег:

      Э-э-э… Ввиду того, что я никогда не снимал HDR, за исключением одной ситуации, боюсь, что Павел Кравченко, самый первый владелец Sony A6000 из нашей боевой тройки завсегдатаев блога, может рассказать больше с практической точки зрения. Тем более, что в фотоотчете почти все его фото обработаны стилистически близко к картинке HDR, но я попытаюсь подобраться к вопросу, хотя не уверен, будет ли моя мысль воспринята.

      Не в плане холивара, а просто, как владеющий паралллельно любительской камерой Nikon D5100 и такой же абсолютно не профи камерой Sony A6000, обратил внимание, что владельцы Nikon, выработав привычку барахтаться в нелогичном функционале со странной реализацией на камерах Nikon определенных функций, что, отчасти, можно списать на то, что Никону прошивки пишет Fuji, что уже диверсия. 🙂 Так вот, эти владельцы не могут воспринять простые и логичные решения, которые применяют техники Sony в своих разработках.

      Я не понимаю, зачем натягивать сову на глобус в вопросе брекетинга, если:
      1) В случае, когда есть возможность сделать снимки с достаточно короткой выдержкой, чтобы не было смаза, включать спуск по таймеру — абсолютно бессмысленно. Ты устанавливаешь режим беркетинга с указанием, какой параметр «брекетировать», и камера делает серию из 3-5 снимков с шагом от 0.3 до 3 EV на максимальной скорострельности с интервалом 1/10 секунды. Это просто и удобно. 🙂

      Если же нужно сделать HDR из кадров на о-о-о-очень длинных выдержках, все равно, рано или поздно, ты придешь к методике через BULB и регулировке по таймеру с пульта, как описано в статьях профессиональных фотографов.

      Промежуточные же варианты — настолько редкий случай, что попадают под определение «нельзя объять необъятное», так как я не верю в чудо, что можно в любителской камере Nikon D5100 задать тайминг выдержки и, запустив брекетинг с автоспуска, получить автоматически выдержки, например 20, 30, 40 секунд серией. Что уже делает такой возможность автоспуска с беркетингом бессмысленной. 🙂

      Это во-первых. Во-вторых, если почему-то брекетинг по нажатию клавиши спуска для получения HDR не удовлетворяет светописца, в Sony A6000 всегда можно попробовать снять HDR самой камерой — и настройки там очень гибкие, хотя это больше подходит махровым любителям, вроде меня, но я пробовал — HDR в автоматическом режиме у Sony — шикарен. 🙂

      Повторюсь: вариант HDR и длинных выдержек — это типичный пример корявого управления Nikon и выработки странных навыков, когда реализуется эта функцию ЯКОБЫ просто, а на самом деле — бессмысленно, если делать правильно, так как не учитывает всю методологию таких съемок. 🙂

      Что же касается колесика, я понмаю, что ты у нас — богатырь, и запросто продавливаешь качельку колесика в момент кручения его, но для таких ситуаций предусмотрен именно альтернативный подход. Лично у меня качок в сторону управляюшего колеса ОТКЛЮЧЕН. А экспокоррекция назначена на клавишу C1, на клавишу C2 назначено изменение области фокусировки.

      Если честно, это то, что я изменяю чаще всего, а если нужно что-то подкорректировать из других параметров, меня не тяготит нажать кнопку Fn, так как странно было бы ожидать, что все 12!!! актуальных параметров съемки можно без затруднений разбросать по корпусу маленькой камеры в виде функциоанльных клавиш.

      Так что, если ты продавливаешь качельку вовремя кручения второго колеса, просто убери меню на том качке, где ты получаешь ложное срабатывание. Или вообще убери на колесе все меню. Лично я НИКОГДА не получал ложные срабатывания, но мне удобнее держать колесо только колесом, а нужное — назначить на функциоанльные клавиши.

      Кстати, ты ж помнишь, что колесам можно тоже переназначать? 🙂

      View Comment
      • Олег:

        Ну, и самое смешное, или RTFM! 🙂 При подключении камеры Sony A6000 по WiFi с планшета или смартфона доступна функция запуска таймера и экспокоррекции «на лету», так что получается «ручной брекетинг» на любую желаемую величину. Но все равно, зачем нужен таймер, если все запускается дистанционно в таком случае — для меня загадка.

        View Comment
        • Олег:

          В таком режиме камера еще и передает снимки сразу на планшет или смартфон, так что еще можно и оценить на большом экране — получилось ли. 🙂

          View Comment
        • Сергей:

          Вот разошелся! RTFM читал, и признаюсь, что нужно еще перечитывать — так как много чего не запомнилось. Программу уравления Sony A6000 на планшет пока не ставил. Про то, что нужно пульт покупать я и сказал: дополнительные деньги. На Nikon D5100 у меня есть беспроводной пульт ДУ, но мне он не очень нравится: поскольку снимаю редко, постоянно садится батарейка, когда он вдруг понадобился. И тогда я просто ставлю таймер «Спуск через 2 секунды» и снимаю. На Сони А6000 это сделать невозможно (если нужен брекетинг при съемке пейзажа, при фотосъемке с короткими выдержками — проблем нет).

          Понимаю, что нужно больше времени на знакомство с новой камерой: нужно притереться друг к другу. Фотоаппарат отличный, но раздражающие нюансы есть. Если я отключу «качание управляющего диска», мне придется лезть в меню, чтобы настроить режим Drive Mode (одиночная съемка, серийная, и т.п.) — тоже неудобно. Плюс потеряю оперативность в настройках ИСО, в выводе гистограммы на экран… Не вариант…

          Ладно, поживем — увидим. То, что управление в Sony A6000 лучше, чем в Nikon D5100 — на сегодняшний момент очень спорный момент. 🙂 Вот, например, еще одна вещь, которая безумно бесит в А6000: когда нажимаю просмотр снимка в Никон Д5100, могу сам ступеньчато увеличивать изображение от мелкого к крупному, по шагам, если мне нужно рассмотреть детали. Когда нажимаю эту же кнопку в Сони А6000, она показывает мелкую картинку, а при нажатии «+» выдает сразу же максимальный масштаб. Чаще всего получается, что ты не видишь то, что тебе нужно. Приходится крутить диск управления, чтобы уменьшить масштаб. Но тогда случайно вызываются другие функиции… Плюешь и закрываешь вообще, так как посмотреть сразу 5 снимков подряд — мучение… Можно настроить, чтобы показ изображений был как в Никон: увеличение по шагам?

          View Comment
          • Олег:

            Последний вопрос (опять из серии «мы привыкли, как плохо, а вот как хорошо — для нас страно») ЗАЧЕМ??? Рассматривать ДЕТАЛИ на миниатюрном экране, если при использовании в связке со смартфоном с БОЛЬШИМ экраном или планшетом ты СРАЗУ в смартфоне или планшете видишь полнораземрный снимок? Если у тебя есть время рассмотреть на экране фотоаппарата, значит есть время рассмотреть на экране планшета. 🙂

            Если его нет, то смысл делать так, как приучило кастрированное устройство? Лично мне всегда нравилось, что я могу полный кадр увидеть в общих чертах на маленьком экране, а если зачем-то нужно на этом куцом экране смотреть увеличенный фрагмент, то начать с максимального, а потом минусиком довести до размера нужной детали и навигацией подвести к ней.

            Пульт НЕ надо покупать. Он у тебя уже есть бесплатно (ауууу, маркетологи Nikon). Или ты ходишь с кнопочной Нокией? 🙂 Я — да . Поэтому со мной — всегда планшет, на котором запускать процесс дистанционного управления — одно удовольствие. 🙂

            В общем, я так понял, то, что на самом деле удобно и логично — тобой не воспринялось из-за старых корявых методов, выработанных корявыми устройствами. Поэтому, я так подозреваю, срочно надо продать Sony A6000, ибо это не твоя логика, похоже. 🙂

            View Comment
          • Сергей:

            Олег, ты мне напомнил ситуацию: идем по рынку, стоит мужичок и меряет в палатке кожанную куртку. Она ему на 2 размера больше. Рассматривает себя в зеркало неуверенно и спрашивает мнение продавца. Тот отходит и восхищенно: «Отлично! Прямо Бельмондо!»

            Я лишь высказываю свое мнение о плюсах и минусах новой камеры. Рассматривать получившиеся снимки на смартфоне — удобно, когда никуда не спешишь. Когда ситуация быстро меняется, удобнее сделать это с помощью экрана фотоаппарата, не выпуская его из рук, чтобы взять телефон.

            Ты сейчас пытаешься «продать» мне то, что мне не нужно. Мне нужна курта 50 размера с карманами на замочках, а ты втюхиваешь 52 размер с кармашками на пуговицах, убеждая, что от замков будут руки мёрзнуть, и их заедает. И ёрничаешь «продать Sony A6000, потому что не моё» зря.

            P.S. Объясню, что происходит: я собираю материал для статьи по настройкам Сони А6000 при съемке динамичных сюжетов. Уже два вечера ходил фотографировал велосипедистов на полном ходу, летающих птиц, снимал машины с проводкой и т.п. В обычной жизни и на Nikon D610 я нечасто фотографирую такие сюжеты. И понятно, что для А6000 они тоже экстремальные: отсюда и случайное тыканье в диск управления, от чего меняются настройки. Отсюда и раздражение, что нельзя быстро проверить, получился кадр резкими или нет.

            View Comment
          • Олег:

            Так я с этого и начал 🙂 Как говорят мои знакомые программисты, там где ты видишь багу — это на самом деле — фича 🙂
            Вот давай по пунктам — вместе с клавишей-колесиком на многофункциональные кнопки программируется ПЯТЬ меню быстрого доступа 🙂
            Из-за ТВОИХ особенностей работы с многофункциональным колесом ИМЕННО ты мажешь и попадаешь в эти меню, вместо изменения параметра колесом.
            Повторюсь — у меня ТУГОЙ ход нажатия, и такое не происходило у меня НИ РАЗУ 🙂
            Таким образом — ИМЕННО ТЕБЕ УЖЕ не подходит такая схема управления.
            Вместе с тем остаются еще ДВЕ кнопки быстрого доступа ( я уже не помню, сколько там на Nikon D5100, но не пять однозначно )
            Таким обарзом — есть два выхода.
            1 Продать камеру
            2 Пытаться приспособить ТВОИ нюансы управления к органам камеры — то есть — самые востребованные назначить на кнопки ( ты назвал выше ISO и Драйв мод — какие проблемы?)
            , а потом методом исключения, посмотреть — в какую сторону ТЫ мажешь, и исключить этот качок из назначения 🙂
            Опять же — ты пишешь — я снял динамичные сюжеты, и хочу посмотреть 🙂
            Видишь ли — птицы УЖЕ улетели, и велосипедисты УЖЕ УЕХАЛИ 🙂 🙂 🙂 А то, что ты не можешь перестроится с кривого варианта — что-то там рассматривать на экране-миниатюре, а не на планшете-смартфоне, так это только ТВОИ навыки, выработанные недружественными к юзеру аппаратами 🙂
            Ты же помнишь — я ВСЕ СРАЗУ НА МЕСТЕ сбрасываю в планшет и СРАЗУ вижу на нормальном экране нюансы, которые можно год высматривать, гоняя выделенную зону по экрану.
            Не маловажнуюю роль тут сыгало то, что я почти нихрена не вижу без очков — и дисплей фотоаппарата для меня — законченная глава, при том, что ЭВИ я себе настроил очень комфортно 🙂

            View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 545 подписчикам сайта!

* indicates required