\n

Странно, у меня где-то в какой-то программе точно был профиль …

ЭТО — КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ: Краткий тест изображений с беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2. Анализ характеристик данных фотоаппаратов, оставленный читателем (нажмите на ссылку, чтобы почитать саму статью) Олег.

Странно, у меня где-то в какой-то программе точно был профиль Sony 16-50. Попробую вечером скачать ARW и отпишусь, но, возможно, профиль был в Mac Os в плагине коррекции геометрии от DXO.

Олег также прокомментировал записи

Краткий тест изображений с беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2. Анализ характеристик данных фотоаппаратов
В замечании Сергея о том, что в камере Сони А6000 «невнятно реализована функция Auto ISO, а в фотоаппаратах Фуджи это сделано якобы правильно», звучит желание контролировать то, что не нужно, так как уже все работает по умолчанию.

Я случайно обратил внимание, снимая КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 на фокусном 50 мм, что камера Sony A6000 АВТОМАТИЧЕСКИ, то есть так, как и должно быть, выставляет выдержку 1/80 (то есть В=1/(1,5*ФР)), что для слабо движущихся и статичных объектов — просто с лихвой.
Не поверив, что техники Сони так элегантно решили проблему смаза в камере, я выпросил у товарища тревелзум 18-200 и снял кадры на ФР=100 мм и ФР=200 мм. И, о чудо! Выдержка равнялась В=1/160 и В=1/320, то есть практически всё те же В=1/(1.5*ФР).

А учитывая, что стаб на объективах Sony работает гораздо более качественно, чем на том же тревел-зуме Nikon 18-200 (у меня есть такой, и я мог сравнить — в момент включения стабилизатора на Сони А6000 я болтал аппарат достаточно сильно, и картинка стояла, как влитая; у Никон всё гораздо хуже с таким тревел-зумом, а стоят они одинаково), правило установки выдержки В=1/(1.5*ФР), если не избыточно, то полностью удовлетворяет, в плане работы автоматики для получения несмазанных снимков, когда к этому процессу подключается шикарный стаб Sony.

Единственное, есть одно замечание: при съемке на коротком конце у Sony A6000 не устанавливается выдержка длиннее В=1/60 секунды. И тут техники Сони позаботились о пользователе, так как, если задействовать этот режим у Nikon, автоматика тупо ставит выдержки порядка 1/20 (если не влезть в настройки и не задать формулу В=1/(2*ФР), что избыточно и нелогично уже будет на длинном конце, как замечал Павел Черталев), что, с учетом корявого стаба на бюджетных стеклах Никон — практически гарантированный смаз.

Пользователям Sony A6000 нужно только помнить, что, если в кадре присутствует движение, нужно переходить в режим «M», ОСТАВЛЯЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКУ ISO (есть там и такой режим). Это позволит, за счет установки соответствующей выдержки и диафрагмы, жестко привязать кадр к параметрам движения объектов и требуемой глубине резкости, даже получив, возможно, более зашумленный кадр за счет того, что автоматика в условиях плохой освещенности будет поднимать ISO. Зато удастся избежать микросмаза, который часто появляется при корявой, нелогичной работы функции «AUTO ISO» на Никон, когда камера упирается в неудачно заданный порог чувствительности и начинает удлинять выдержку, несмотря на выставленный порог выдержки. Вот это — сразу потерянные кадры без вариантов. А вот в Sony A6000 можно ставить ISO 6400, и такие снимки легко правятся в редакторе.

Еще попутно об одной вкусной плюшке — это постоянно работающий в режиме «А» репетир диафрагмы. Не всем он нужен, но когда включена предварительная фокусировка, и объект в фокусе, уже, по сути, в момент наведения на него камеры, закрывая и открывая диафрагму, вы сразу видите, что будет изображаться резко, а что нет, что попадет в ГРИП. Это очень удобно, хотя многие фотографы, лишенные благодаря своим камерам такой возможности, вырабатывают у себя экстрасенсорные возможности предвидеть ГРИП на разных фокусных расстояниях и дистанциях до объекта, что, конечно, доказывает их профессионализм, но для начинающих это не очень удобно.

Так что, разобравшись в работе всех настроек Sony A6000, вы просто влюбитесь в то, как все продуманно и логично, в отличие от якобы «правильных настроек» Никон и Фуджи.


Краткий тест изображений с беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2. Анализ характеристик данных фотоаппаратов
Алина, всё образуется! Просто, в первый момент, когда ситуация только развивается, кажется, что это катастрофа. Я так в своей жизни один девайс приобрел: дрова-дровами. Просто потому, что был лимит во времени: или его, или ничего. С тех пор предпочитаю, может и потерять в деньгах, но довести ситуацию до нужного результата.

Продают через этот салон витринные раздолбанные образцы? Значит Вам дана эта ситуация для того, чтобы Вы могли насладиться радостью приобретенного фотоаппарата в полную силу, когда уже исправной камерой будете делать снимки.

От себя добавлю: недавно выпала возможность покрутить зеркалку Nikon D5300, и он оставил о себе очень теплые впечатления. Шикарно настраивается автоматика, включая возможность выставить в настройках «AUTO ISO» (хоть и не явно): правило установки выдержки В=1/ФР или В=1/2ФР, где ФР — фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Не знаю, работает ли в нем так комфортно, как в SONY, передача снимков по WiFi, но я в тот же Facebook гружу снимки повседневной обыденности 🙂 🙂 🙂 без редакции, прямо с WiFi через планшет — очень удобно, и это однозначно качественнее, чем делать эти снимки камерами мобильных девайсов.

Поэтому наберитесь терпения и воспринимайте эту ситуацию, как ту, которая не стоит Ваших нервов нисколько, но дана Вам, чтобы понять, какие подводные камни могут быть при покупке у недобросовестных продавцов такой фототехники, и к чему быть готовым.

Переживаем за Вас! Пишите, как все пройдет!


Краткий тест изображений с беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2. Анализ характеристик данных фотоаппаратов
Алина, я покупал запечатанный, в фабричной упаковке аппарат Sony A6000. Поэтому сказки про то, что их не бывает запечатанных — возможно россказни торгующей организации, желающей сбагрить фотоаппарат. Я не помню, чтобы он у меня сильно грелся в процессе съемки, но у нас сейчас температура плюс 36 градусов в тени, и легкий нагрев сложно почувствовать. С другой стороны, при съемке видео в непрервыном режиме камера где-то на 20-26 минуте диагностирует перегрев и, после соответствующего сообщения, отключает аппарат. Таким образом, нет повода беспокоиться о перегреве в режиме фото.

С другой стороны, образец с пробегом порядка 1000 кадров — уже легкое б.у. У нас в торговых центрах мои знакомые покупали витринные образцы, и количество кадров было до 100, обычно. То есть, возможен ариант, что фотоаппаратом попользовались и вернули. Поэтому, если камера работает нормально, то нет повода беспокоиться о том, что это витринный образец. Нужно требовать скидки!

По поводу карточек — есть два подхода к этому вопросу, оба имеют право на жизнь. Первый: чем выше дискретность носителей информации, тем меньше потери при выходе их из строя. То есть, если есть четыре карты объемом по 16 ГБ, которые вы отсняли — при выходе из строя ОДНОЙ штуки, вы потеряете снимков только четверть от того, если бы купили носитель на 64 ГБ, и он тоже вышел бы из строя. Второй: кажется Зотов, активно рекламировал съемку на карточки 128 ГБ. У него — свои агрументы, я их толком не помню, я поступаю, как в первом описанном варианте.

Совсем недавно я списывался с Сергеем и в нецензурных выражениях рассказал ему о ситуации, когда я купил карточку на 64 ГБ SanDisk, и после установки ее в Nikon D5100, для которого она является сертифицированной (об этом написано в мануале), после извлечения и повторной установки в фотоаппарат ранее снятые кадры были потеры! При этом, эта же карточка благополучно работает теперь в Sony A6000.

По всей видимости, имела место какая-то аппаратная несовместимостьс Nikon D5100, хоть он и обновлен и куплен относительно недавно, в 2015 году.

Поэтому, если Вы не будете терять карточки по 16-32 Гб, лучше купите их несколько штук.


Последние комментарии читателя блога Олег

Мечтал купить Nikon D750, а стал владельцем Nikon D610. Почему?
Есть еще один нюанс. Мне сложно сейчас, ввиду занятости, нагуглить информацию по тому, планируется ли нахождение «Зенита» в санкционных списках — там, насколько я помню, очень узкий сегмент затронут, так что вряд ли. Но если Красногорский завод им. С. А. Зверева там есть, ни Sony, ни другой европейский или американский производитель не поставят «Зениту» НИЧЕГО.

Думаю, недавних приключений компании Siemens для поставщиков комплектующих было достаточно. 🙂


Примеры фото с беззеркалки Sony A6000. Как выбрать объект фокусировки. Как правильно анализировать фотографии
Эдгар, если Вы внимательно читали мой комментарий, то заметили, что именно о возможности делать поясные портреты на фокусном 30 мм я и говорю. Крупнолицевой портрет будет пародией. Хорошо это проиллюстрировали амбасадоры Никон в ролике по поводу выбора объектива:

youtu.be/glYWaVfsMS4

В целом, что мне очень нравится в системе Сони — доступную для себя комбинацию может подобрать и такой махровый любитель, как я, и человек с повышенными требованиями к качеству картинки. Берете полтинник от Сони за копейки (сейчас очень много есть и б/у вариантов), снимаете — если вам кажется, что он не оправдывает Ваши ожидания, берете за сумашедшие деньги беспомпромиссный Sony Carl Zeiss Sonnar T* 55mm f/1.8 ZA.

И такие пары есть практически во всем диапазоне фокусных. Такую гибкость не могут предоставить те же Fuji, так как бескомпромиссность их стекол сочетается с высокой ценой: дешевой альтернативы нет.


Примеры фото с беззеркалки Sony A6000. Как выбрать объект фокусировки. Как правильно анализировать фотографии
Эдгар, я несколько дополню ответ Сергея, как владелец Sony A6000, но подойдя к вопросу с другой стороны. И исключительно из вводных, которые Вы даёте в своем же тексте. Вы пишете : «Хотелось бы иметь, для начала, один объектив. В основном, для путешествий (пейзажи, портреты, предметы)… Полный чайник во всем этом.»

Вот тут и возникают вопросы. Кто Вам, раз Вы считаете, что полный чайник в ЭТОМ, посоветовал взять ОДИН объектив для тех видов съемок, которые Вы перечислили? Вот КТО???

На Сигме при съемке крупнолицевого портрета возникнут ДИЧАЙШИЕ искажения портретируемой модели. Таким образом, этот объектив подойдет для съемки поясных портретов. Это Вам подходит? Я, в своё время, рассматривал возможность покупки камеры Sony RX100 с фокусным на длинном конце 37мм, по памяти, миллиметров. И хотя ЭФР получалось якобы портретное, на самом деле портреты были — ужас ужасный! 🙂

На кропе портрет — это МИНИМУМ 50 мм, а красивые портреты получаются на зуме 55-210 на фокусных ОТ 70 мм — взгляните на фото из этой публикации под номером 20. Шикарный портрет снят на фокусном 210 мм.

Дальше — шикарный пейзаж в этой публикации снят на фокусном 16 мм: фото номер 30. Вы НИКОГДА не сможете получить такую геометрию кадра на 30-35 мм…

Я не знаю, какая минимальная дистанция фокусировки для ФР=30-35 мм объективов для Сони. Поэтому по предметке не подскажу.

К чему я веду: НЕ берите объективы, кроме как китовые Sony 16-50 и Sony 55-210 СРАЗУ, ибо по формулировке вопроса сразу понятно, что Вы НЕ чувствуете, что можете снять на каком фокусном, и что выбор 35 мм — это выбор крайне неудачный для старта. Возьмите, для начала, в зависимости от финансовых возможностей, КИТОВЫЙ комплект:

1) Сони 16-50 мм;

Или

2) Сони 16-50 плюс Сони 55-210;

Или

3) Body Sony A6000 плюс тревелзум Sony E 18–200 мм f/3.5–6.3 OSS LE (самый дорогой комплект).

В зависимости от того, на какие «предпочтительные» фокусные Вы выйдете в результате вашего общения с Sony A6000, под эти цифры вы возьмете фикс. И, возможно, это будет совсем не 30-35 мм.

И еще раз пересмотрите этот фотоурок, ТЩАТЕЛЬНО сопоставляя, какие сюжеты Павел Кравченко снимает НА КАКИХ ФОКУСНЫХ!


Беззеркалка Fujifilm X-T10 — прародительница Fujifilm X-T20. Примеры фото из двухдневного путешествия на Южный Урал
Н-y-да… Раз ты несколько раз подчеркнул слово «гистограмма», которая, по сути, и может быть источником ошибок, ввиду усредненности значений и отсутствия дифференцировки значений применительно к полю кадра, значит в дорогущей, стоящей у нас в два раза дороже, чем Sony A6000, камере Фуджи Х-Т10 нет такого удобного инструмента для оценки кадра ДО снимка, который позволяет не гадать, а сразу видеть клиппинг в светах и недоэкспозицию в тенях по факту помимо гистограммы (клиппинга в тенях быть не может по физике процесса).

Я попытаюсь позже расписать, как работает эта настройка и почему в случае эмпирического подъема на светлом снимке экспозиции в плюс и на темном в минус — скользкая методика. 🙂

Но ты же читал мануал от Sony, должен был обратить внимание на эту настройку. 🙂 Интересно, а владелец такой же камеры, Павел Кравченко, пользуется ею? 🙂


Беззеркалка Fujifilm X-T10 — прародительница Fujifilm X-T20. Примеры фото из двухдневного путешествия на Южный Урал
Серж, в очередной раз разглядывая снимки фотоотчета и в очередной раз восторгаясь тем, как тебе удается рассказать фотоисторию того края, по которому вы путешествуете, я обратил внимание на одну техническую деталь, которую, в принципе, не имело бы смысла обсужать, но просто хочется уяснить кое-какие моменты, связанные с установкой экспокоррекции в твоей интерпретации применительно к особенностям работы с зеркалкой и беззеркалкой.

Но, для начала, скажи: 6 и 7 снимок визуально близки по баласну света и теней. Тогда, исходя из каких соображений в одном случае экспокоррекция уведена в плюс, а в другом минус? То есть, как у тебя выглядит цепочка принятия решения: сделал пробный снимок, посмотрел на гистограмму — ввел коррекцию. Или сразу фотографический голос в твоей голове говорит: «Низа, иди на Астру», — и ты сходу — щелк на нужное значение? 🙂 🙂 🙂

Косвенно я хочу соотнести твой ответ к тому, что вижу в кадре #25. Меня сбивает цифра коррекции в минус. Кадр получился темным. И тут не очень понятно: это сумерки (хотя от предметов есть слабые тени), это пасмурно, это недоэкспонированный снимок? И тут я вижу коррекцию «-1» и запутываюсь окончательно. 🙂 «Что же хотел сказать автор этим смелым решением», — не даёт мне покоя мысль. 🙂

Поэтому я попробую найти твою статью на сайте, где ты обсуждаешь вопросы экспокоррекции, а попутно хотелось бы проследить всю цепочку принятия решения в твоём исполнении. Как ты понимаешь — вопрос с подвохом. 🙂

В алгоритмах камеры Sony A6000 (ну и, всей серии 6ХХХ есть совершенно фантастические возможности работать с эксозицией ДО нажатия на кнопку спуск, и описание таких возможностей у камеры FUJI меня повергло в уныние. 🙂 Возможно, ты не разобрался, ввиду отсутствия времени на разбирание 🙂 , а, возможно, то, что удачно организованно в Sony и является ахиллесовой пятой зеркалок, перекочевало и в беззеркалки Fuji?


Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




Комментариев нет

  1. Владимир:

    Сергей, большое спасибо за комментарии по использованию зеркальной камеры Nikon D5100. Я — обладатель данной модели. Учусь ей владеть, но не всё понятно мне в инструкции пользователя. Конкретно, на что влияет настройка изображения (L-большой, M-средний, S-маленький). Именно эта настройка нужна, если переводим снимок с камеры на фотобумагу, я правильно понимаю?

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Владимир! Спасибо большое за Ваш отзыв о моих трудах! 🙂

      Любительские зеркалки начального уровня (типа Nikon D5100 или Nikon D5200) могут снимать в двух форматах: NEF (он же — RAW) и в JPEG. Лучше всего для обработки и получения шедевров… 🙂 подходит формат NEF (сейчас не буду вдаваться в подробности, в чем его преимущество, но вы можете подробно прочитать в комментарии к статье с отзывом о полнокадровой зеркалке Nikon D610). В блоге у меня ВСЕ фотографии сняты в RAW и затем обработаны в графическом редакторе Lightroom.

      Формат JPEG был специально разработан для хранения фотографий. Матрица фотоаппарата (или смартфона, или планшета, или мыльницы, беззеркалки) изначально записывает информацию в RAW, а затем конвертирует в JPEG, как мы это делаем при обработке в Lightroom.

      Так вот, чтобы файлы весили меньше, Джипег их сжимает. В инструкции на Nikon D5100 указано, что:
      JPEG высокого качества – сжатие ¼.
      JPEG среднего качества – 1/8.
      JPEG низкого качества – 1/16.

      Для печати фотографии на бумаге нужно разрешение 300 dpi (точек на дюйм). У меня сейчас нет возможности посмотреть какое разрешение у этих трех форматов, возможно, у JPEG высокого качества – 300 точек. А у остальных, скажем, 150 и 76 точек на дюйм. Вы можете сами проверить в EXIF: наводим курсор на фото, правая кнопка мыши, свойства, подробно…
      Короче, если бы я снимал в формате JPEG, то выставлял бы качество изображения высокое. Тогда гарантированно фотографию можно напечатать без потери качества.
      А для просмотра на экране компьютера и для загрузки в интернет фотки всегда приходится готовить отдельно. Так, для FullHD монитора я перевожу снимки в размер 1980*1020px с разрешением 96 точек на дюйм. Тогда снимки весят немного и быстро пролистываются, без тормозов. А для соцсетей, например, Одноклассников – размер 1024px по длинной стороне, разрешение 76 точек на дюйм.

      Думаю, JPEG среднего качества будет меньше занимать места на диске и еще можно печатать снимки без потерь. JPEG низкого качества можно просматривать на экране компьютера и глазом потери заметить нельзя, но на печати уже будет заметно.
      Удачных снимков! 🙂

      View Comment
  2. Я Есть То, Я есть.:

    Ну вот, теперь и я — счастливый обладатель зеркальной камеры Nikon D5100. 😉

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Ну, хороший подарок к Новому году себе! Рад, что счастливых владельцев Nikon D5100 становится всё больше! 🙂 Поздравляю Вас и желаю больше классных снимков! Какой объектив в результате взяли?

      View Comment
  3. Я Есть То, Я есть.:

    В комплекте шёл стандартный Nikon 18-55 VR KIT. Пока с ним разбираюсь. 😉 Обошёлся б/у комплект в 15000 рублей. 🙂 Плюсом — флэшка на 32 гб и сумка. 😉 А ещё — подставка желтая «Я Никон». 😮

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Ну, удачное приобретение! Особенно, с подставкой повезло. Без нее совсем туго…. 😉 Никон Д5100 КИТ 18-55 — отличный и недорогой выбор, чтобы делать хорошие фото и понять, нужен ли вообще фотоаппарат.

      View Comment
  4. Евгения:

    Вот и я стала счастливым обладателем Никон 5200 Кит 18-105vr. И очень рада, что нашла этот сайт. Так, помимо того, что я люблю фотографировать с детства, я ещё и люблю путешествовать.

    View Comment

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту