\n

Я как-то упустил, что с автоспуском можно снимать несколько кадров, …

ЭТО — КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ: Поездка выходного дня на авто по Юго-Востоку Пермского края. Старинные сёла и церкви, оставленный читателем (нажмите на ссылку, чтобы почитать саму статью) Nick Obukhov.

Я как-то упустил, что с автоспуском можно снимать несколько кадров, но все равно с автоспуском трудно угадать время/место. Только этим летом я осознал преимущества интервальной съемки — раньше думал, что она нужна только для таймлэпсов, а т.к. их не снимаю, то вроде и не нужна. Но летом фоткал какой-то пейзаж в тумане и увидел идущего человека, который оживил картинку, но он ушел из кадра — не бегать же за ним и просить пару раз пройти в нужном месте. И подумал: «А зачем мне незнакомый посторонний человек, если я сам могу сделать все, что нужно?»

Поставил интервальную съемку и прошел пару раз там, где надо. А дома удалил 90% кадров из этой серии. Потом в Инстаграме увидел несколько фоток, где люди путешествуют в одиночку и снимают кадры с человеком в 100-200 метрах от камеры и пишут, что это селфи. Раньше думал, что они пользуются каким-то радиопультом, потом в примечании прочитал, что используют интервальную съемку.

Если интересно, то вот пример подобного снимка.

Into the Mist / 0233_0514

Примечание от С. Лахардова: кликнув на фото, можно перейти в аккаунт Flickr.

Nick Obukhov также прокомментировал записи

Поездка выходного дня на авто по Юго-Востоку Пермского края. Старинные сёла и церкви
Спасибо, конечно, но я вовсе не профи, а такой же любитель, как и Вы. Всё учусь, некоторые вещи узнал из Вашего блога, например: когда пару лет назад собрался менять камеру, то много информации почерпнул здесь.

Посты о Ваших поездках тоже стимулируют, про некоторые фотографии думается: «Хороший снимок… Блин, а почему я подобный кадр пропускаю…»

Спасибо за блог!


Поездка выходного дня на авто по Юго-Востоку Пермского края. Старинные сёла и церкви
> Поставил фотоаппарат на штатив Sirui T-2204X, установил задержку спуска затвора 20 секунд и сделал несколько дублей, бегая, как угорелый, от камеры наверх и обратно.

Советую просто установить режим интервальной съемки (в вашем Никоне он должен быть) и спокойно пройти/встать/ где нужно, а затем дома выбрать лучшие кадры и удалить ненужные.Так получается гораздо эффективнее.


Последние комментарии читателя блога Nick Obukhov

Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100
Хочу дополнить свой обзор. Несколько дней назад обнаружил неприятную проблему: после 1.5-2 часов съемок на небольшим морозе (-15…-17 С) на Токине 116 не срабатывает закрытие диафрагмы. Я и раньше изредка наблюдал эту проблему, но не мог понять, в чем дело — думал, что случаются глюки с экспозамером камеры.

В камеру уходит информация, что установлена диафрагма, в EXIF пишется, например, f/8, а в реальности — f/2.8. В этом я убедился прямо на месте, сделав несколько кадров в ручном режиме на диафрагмах F2.8 и F22 — кадры не отличались.

Дома (когда камера постепенно отогрелась в рюкзаке) проверил — все работает нормально. Т.е. эта проблема проявляется только на морозе.

Хочу подчеркнуть, что с автофокусом на морозе нет проблем, а вот с диафрагмой… Обычно не убираю камеру в рюкзак между кадрами (только во время переходов или если есть опасность падения, или при проходе под заснеженными деревьями), камера и объектив замерзают, но раньше меня это не волновало, т.к. есть достаточно запасных аккумуляторов. Сейчас придется постоянно прятать фотоаппарат с Токиной на морозе в рюкзак.

Понятно, что у камер/объективов указаны рабочие температуры от 0 до +40 С, и мороз — это нештатный режим, но раньше никогда не сталкивался с такой проблемой. Тем, кто планирует съемку на морозе, следует принять во внимание эту особенность данного объектива.


Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100
> Nikkor f 1,8 35mm
> Tamron f2,8 90mm
> Tamron 10-24 f3,5-4,5 на 14 мм.

Посмотрел изображения (exif) и немного не понял:

— у первого фокусное расстояние = 20 мм (а не 35 мм, как я понял речь про Nikon 35mm f/1,8), идентифицирован, как 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5.

— у второго снимка фокусное расстояние = 70 мм (а не 90 мм), идентифицирован, как 70.0-300.0 mm f/4.0-5.6.

— у третьего фокусное расстояние = 15 мм (вроде то), идентифицирован, как 10.0-24.0mm f/3.5-4.5.

Ну, не важно, просто, похоже, ошибка.


Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100
Алексей, у меня не было возможности сравнить указанные объективы, про фотостоки тоже никак не могу прокомментировать. На последний вопрос ответил в комментарии выше.


Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100
Спасибо за отзыв, Алексей!

Вполне допускаю, что Тамрон 10-24/3,5-4,5 ничем не хуже, а диапазон расстояний однозначно лучше, чем у Токины 11-16/2,8 мм. Я в начале упомянул, что доверяю тестам Dxomark, и не имею ни возможности, ни желания тестировать объективы. У них в результатах тестов параметр Sharpness у Токина 116 PRO II = 11, а у Тамрон 10-24/3.5-4.5 = 7. Ну и я резонно делаю вывод, что 11 лучше, чем 7, наверное, не в 1,5 раза, но тем не менее. Не помню сколько стоил пару лет назад Тамрон 10-24/3.5-4.5, сейчас он в Екатеринбурге есть новый в наличии за 40 тысяч рублей, в общем, тоже недешево, под заказ дешевле, но я толком не вникал в нюансы его покупки, т.к. не рассматривал в качестве варианта. Не знаю, как насчет 8000 рублей, не нашел таких цен.

Насчет «правила 600» у меня такое мнение (возможно, в чем-то заблуждаюсь): для кропа Никон оно превращается в «правило 400»: 600/1,5=400. Для 11 мм получается 400/11=36 сек., для 10 мм=40 сек.

А реальная формула выглядит так:

(35 х диафрагма + 30 х шаг пикселя сенсора)/фокусное расстояние=выдержка в секундах.

Когда-то посчитал, у меня получилось для 11 mm и f/2.8 минимальная выдержка = 23 секунды (по-моему), а вовсе не 36 сек (как по «правилу 600»). Округлил до 20 секунд, но и это, мне кажется, слишком много: звезды на краях «плывут».

При съемке пейзажей на открытой диафрагме можно снимать только ночное небо, в остальных случаях «дырку» надо зажимать до f 8-11…

Полностью согласен, на открытой дырке снимаю только звезды.

Да, выделю еще одно сильное преимущество «шириков»: можно снимать и без брекетинга и фокус-стекинга.

Насчет фокус-стекинга соглашусь (про это упоминал в статье), а насчет брекетинга — не соглашусь: это зависит от сюжета (перепада яркостей) и от камеры (динамического диапазона). Конечно, можно снять по светам и в RAW вытащить все из теней, но проявится много шума и будут потеряны тональные переходы в тенях. Насколько мириться с этим — это личный выбор фотографа.

И еще вопрос к Николаю: где можно использовать в пейзажах открытую диафрагму? Такого опыта у меня нет, поскольку с Тамроном 10-24, конечно же, сделать нормальный художественный кадр на открытой диафрагме (кроме ночных кадров) даже не пытаюсь.

У меня тоже нет опыта съемки не ночного пейзажа на ширике на открытую диафрагму, т.к. снимаю со штатива и, естественно, зажимаю диафрагму до f/8 или f/11. А звезды — на открытой дырке.


Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100
Ну да, я делаю примерно тоже самое.

> Хотя, к сожалению, мне не хватает более подробных объяснений типа: «Я делаю то, чтобы получилось вот это. Если это не сделаю, то выйдет вот так».

По-моему, все достаточно подробно и понятно в этих видео. Видно, что нельзя однозначно сказать: «Надо делать так и так, а если не сделать, то будет вот так плохо». Каждый решает по ходу обработки, смотря на картинку и представляя, что можно сделать для того, чтобы улучшить картинку.

Т.е. алгоритм рассуждений очевиден: «Зачем я снял эту картинку? Что мне в ней нравится, а что не нравится?». На том, что нравится надо сосредоточить внимание зрителя: например, увеличением контраста, увеличением яркости, подчеркиванием цвета. На том, что не нравится в кадре, надо убрать внимание зрителя: что-то штампом удалить совсем (чтобы не отвлекало), что-то затемнить, сделать менее контрастным, менее насыщенным и т.п.

Как это сделать — каждый решает сам в зависимости от своих знаний и умений, способов в Лайтруме (Capture one и др), Фотошопе (и др.), десятки и сотни. И делается все это на уровне самоощущений: «Ну сделаю вот так — не, перебор; уменьшу воздействие — не, вроде стало хуже, сделаю иначе. А вот так — удачно. И т.п.». В общем, итерационный подход.

На мой взгляд, освоить несколько технических приемов — это не проблема, основная трудность — это понять, как может выглядеть картинка и что с ней следует сделать. Для этого надо смотреть на чужие изображения и пытаться анализировать их с этой точки зрения, смотреть обучающие видео. Потом смотреть на свои картинки и прикидывать: что можно с ними сделать, чтобы получить похожий результат.

К сожалению, я об этом начал задумываться совсем недавно, ранее все фотки обрабатывал, как получится, и вот тоже нахожусь на начальном этапе постижения.

Сейчас все проще: есть разные видео, где можно посмотреть этапы обработки и размышлений по теме кадра. Сергей привел пару хороших примеров. Или вот — мастер-класс Дмитрия Шатрова:

https://liveclasses.ru/course/photo/processing_frame/

Там для примера пара видео бесплатных, как раз по теме. Бесплатно тоже можно найти много всего, было бы желание.


Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Pleer.ru
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 638 подписчикам сайта!

* indicates required



Комментариев нет

  1. Владимир:

    Сергей, большое спасибо за комментарии по использованию зеркальной камеры Nikon D5100. Я — обладатель данной модели. Учусь ей владеть, но не всё понятно мне в инструкции пользователя. Конкретно, на что влияет настройка изображения (L-большой, M-средний, S-маленький). Именно эта настройка нужна, если переводим снимок с камеры на фотобумагу, я правильно понимаю?

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Владимир! Спасибо большое за Ваш отзыв о моих трудах! 🙂

      Любительские зеркалки начального уровня (типа Nikon D5100 или Nikon D5200) могут снимать в двух форматах: NEF (он же — RAW) и в JPEG. Лучше всего для обработки и получения шедевров… 🙂 подходит формат NEF (сейчас не буду вдаваться в подробности, в чем его преимущество, но вы можете подробно прочитать в комментарии к статье с отзывом о полнокадровой зеркалке Nikon D610). В блоге у меня ВСЕ фотографии сняты в RAW и затем обработаны в графическом редакторе Lightroom.

      Формат JPEG был специально разработан для хранения фотографий. Матрица фотоаппарата (или смартфона, или планшета, или мыльницы, беззеркалки) изначально записывает информацию в RAW, а затем конвертирует в JPEG, как мы это делаем при обработке в Lightroom.

      Так вот, чтобы файлы весили меньше, Джипег их сжимает. В инструкции на Nikon D5100 указано, что:
      JPEG высокого качества – сжатие ¼.
      JPEG среднего качества – 1/8.
      JPEG низкого качества – 1/16.

      Для печати фотографии на бумаге нужно разрешение 300 dpi (точек на дюйм). У меня сейчас нет возможности посмотреть какое разрешение у этих трех форматов, возможно, у JPEG высокого качества – 300 точек. А у остальных, скажем, 150 и 76 точек на дюйм. Вы можете сами проверить в EXIF: наводим курсор на фото, правая кнопка мыши, свойства, подробно…
      Короче, если бы я снимал в формате JPEG, то выставлял бы качество изображения высокое. Тогда гарантированно фотографию можно напечатать без потери качества.
      А для просмотра на экране компьютера и для загрузки в интернет фотки всегда приходится готовить отдельно. Так, для FullHD монитора я перевожу снимки в размер 1980*1020px с разрешением 96 точек на дюйм. Тогда снимки весят немного и быстро пролистываются, без тормозов. А для соцсетей, например, Одноклассников – размер 1024px по длинной стороне, разрешение 76 точек на дюйм.

      Думаю, JPEG среднего качества будет меньше занимать места на диске и еще можно печатать снимки без потерь. JPEG низкого качества можно просматривать на экране компьютера и глазом потери заметить нельзя, но на печати уже будет заметно.
      Удачных снимков! 🙂

      View Comment
  2. Я Есть То, Я есть.:

    Ну вот, теперь и я — счастливый обладатель зеркальной камеры Nikon D5100. 😉

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Ну, хороший подарок к Новому году себе! Рад, что счастливых владельцев Nikon D5100 становится всё больше! 🙂 Поздравляю Вас и желаю больше классных снимков! Какой объектив в результате взяли?

      View Comment
  3. Я Есть То, Я есть.:

    В комплекте шёл стандартный Nikon 18-55 VR KIT. Пока с ним разбираюсь. 😉 Обошёлся б/у комплект в 15000 рублей. 🙂 Плюсом — флэшка на 32 гб и сумка. 😉 А ещё — подставка желтая «Я Никон». 😮

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Ну, удачное приобретение! Особенно, с подставкой повезло. Без нее совсем туго…. 😉 Никон Д5100 КИТ 18-55 — отличный и недорогой выбор, чтобы делать хорошие фото и понять, нужен ли вообще фотоаппарат.

      View Comment
  4. Евгения:

    Вот и я стала счастливым обладателем Никон 5200 Кит 18-105vr. И очень рада, что нашла этот сайт. Так, помимо того, что я люблю фотографировать с детства, я ещё и люблю путешествовать.

    View Comment
  5. Айдар:

    Сергей, приветствую! Есть возможность купить компакт — один собран в Японии, другой — в Китае. Большая ли будет разница между ними в плане надежности и качества, или сейчас в Китае тоже научились делать хорошие товары?

    Заранее признателен!

    View Comment
    • Сергей:

      Айдар, такие вопросы нужно задавать специалистам сервисных центров, у меня статистики нет. Не знаю, как компактные фотоаппараты, отличаются ли надежностью, но могу сказать по ноутбукам. Когда у меня посыпался жесткий диск, я чинил компьютер в мастерской у хорошего знакомого моего знакомого. Выяснилось, что проще купить новый ноут, и я уточнил, какую марку он посоветует, чтобы была высокая надежность.

      На это он ответил следующее: «Может, лет 8 назад качество отличалось. Сейчас все ноутбуки ломаются одинаково независимо от производителя. Выбирай компьютер по техническим характеристикам. Где он производится, не имеет значения.»

      View Comment

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 638 подписчикам сайта!

* indicates required