\n

11-1. Путешествие по Индии. Поездка в Хассан в штате Карнатака

Как и большинство российских туристов, услышав словосочетание «отдых в Индии», я представлял себе курорт Гоа, а перечне достопримечательностей, которые можно увидеть в этой стране, у меня была всего одна позиция: всемирно известный мавзолей-мечеть Тадж-Махал. И вот, в январе 2015 года давний читатель блога Михаил Шмаков начал публиковать у меня серию отчетов с рассказами о 5-ти его путешествиях по Индии. Так я узнал, что кроме Гоа, отдохнуть на море можно в Керале и Гокарне, что Тадж-Махал находится в городе Агра, входящем в «Золотой треугольник». Стал подробно интересоваться особенностями отдыха в стране и обнаружил, что здесь можно увидеть десятки тысяч исторических и культурных памятников, сотни национальных парков и заповедников, посетить высочайшие на Земле горы Гималаи и проехаться по жестокой пустыне Тар. Индия так захватила, что в ноябре 2015 года мы с женой также отправились в большое путешествие по этой чудесной стране: Дели – Варанаси – Дарджилинг – Гангток – Казиранга. Отзывы с фотографиями из той поездки опубликованы в разделе «Самостоятельные путешествия. Индия 2015». А сегодня предлагаю посмотреть продолжение рассказа об экскурсиях в штате Карнатака, куда Михаил с супругой отправились перед пляжным отдыхом в Гокарне.


Но прежде, чем начать отчет, предлагаю посмотреть карту Индии с отмеченными на ней местами, о которых можно прочесть, изучая раздел «Самостоятельные путешествия». Зеленый кружок на схеме – город Хассан, о храмах которого пойдет речь в сегодняшнем отзыве.

1 Карта Индии с планом расположения основных достопримечательностей, описанных на странице блога.

1. Карта Индии с планом расположения основных достопримечательностей, описанных на странице блога.

***

Автор: Михаил Шмаков

05 ноября 2016

***

Храмы Халебида и Белура. Водопад Джог

Обещания надо выполнять.

Ставя точку в конце очередной «индийской» новеллы, я обещал вернуться к рассказу через месяц. Прошел год. За это время мы успели в пятый раз съездить в Индию (отчет о втором посещении Мумбаи и отдыхе на юге Гоа в октябре 2015 года можно посмотреть на страницах этого блога) и познакомиться с малазийским островом Пинанг. Страны сменяют друг друга, а новые впечатления постепенно вытесняют старые, больше откладывать нельзя, тем более, что не за горами новый вояж к чужим берегам. Ниже представлен рассказ о последних двух днях автомобильной экскурсии по Карнатаке. Но прежде — два пояснения. Первое, учитывая замечания читателей к фотографиям, размещенным в предыдущих частях, я обработал «негативы» заново, стали ли они менее раздражающие цветом — судить вам! Второе, все топонимы я привожу в соответствии с написанием на карте Google, его же переводом на русский язык их, кроме уже устоявшихся в нашей речи (например: Майсур, а не гугловский Майсор).

*              *              *

Город Хассан в Википедии упомянут всего четырьмя строчками: столица округа, количество жителей более ста шестнадцати тысяч человек, очень высокая доля грамотного населения – 82%, есть учебные заведения, сам округ преимущественно сельскохозяйственный. Мне добавить нечего. Расставшись с поражающими воображение святынями джайнистов на холмах Чандрагири и Виндьягири, миновав город, мы остановились на две ночи в пригородном отеле «Hoysala Village Resort».

— Это единственный во всей округе приличный отель, —  выразился о нем наш гид Анудж Кумар.

— Пожалуй, и я здесь остановлюсь.

Сегодня, разглядывая карту Google, понимаю, что его слова были, мягко говоря, лукавством. По запросу «отели Хассана», карта показала пять гостиниц, все «трешки»; четыре в самом Хассане, и наш «Hoysala Village Resort», расположенный в 7 километрах от центра города среди бескрайних рисовых полей. Вот такое «маленькое» перманентное надувательство и заставило нас отказаться, в конце концов, от услуг туроператоров. Грех жаловаться на отель и номер: зеленая территория, бассейн, отличная кухня, просторный сьют (suite), огромная постель под балдахином, джакузи в ванной комнате, балкон и открытая терраса на крыше соседнего номера, но для двух ночей – перебор. Не каждый раз останавливаешься в таком номере, и я сфотографировал интерьеры, но, признаюсь, не вижу смысла делать бесплатную рекламу отелю. Зато покажу фото, поразившего меня размерами своих соцветий куста, растущего рядом с коттеджем: каждый цветок — с голову взрослого человека. Порывшись в интернете, я выяснил, что это — Дурман индийский (Datura metel), местные его используют в медицинских и некоторых других целях: пару семян в рот – 20 минут смеха, а потом глубокий здоровый сон.

Фото №1. Дурман-трава. Отзывы туристов об экскурсиях из Гокарны. Камера Canon EOS 6D, телеобъектив Canon EF 70-200, настройки: выдержка 1/13, экспокоррекция 0 eV, диафрагма f16, фокусное расстояние 70 мм, ISO 100.

Фото №1. Дурман-трава. Отзывы туристов об экскурсиях из Гокарны. Камера Canon EOS 6D, телеобъектив Canon EF 70-200, настройки: выдержка 1/13, экспокоррекция 0 eV, диафрагма f16, фокусное расстояние 70 мм, ISO 100.

Я немного увлекся. Совершенно естественно, что, проведя ночь в таком роскошном номере, под балдахином, в благоухании дурман-травы, мы встали следующим утром свежими для дорог и восприимчивыми к знаниям.  Но прежде, чем перейти к описанию достопримечательностей городов Белур и Халебид, короткая историческая справка.

Все три памятника религиозной культуры, что нам предстояло увидеть в Белуре и Халебиде, принадлежат эпохе правления династии Хойсала, а два — являются шедеврами одноименного архитектурного стиля, наряду с храмом Ченнакесава (Chennakesava Temple), что в Соманатапуре (Somanathapura), городе, расположенном рядом с Майсуром.

Династия Хойсала правила на территории нынешней Карнатаки, некоторых областей штатов Тамил-Наду и Телингана с X по XIV века. Наибольшего расцвета династия достигла в XII —  XIII веках, когда, воспользовавшись распадом империй Чалукьи и Чола, подчинила себе почти все плоскогорье Декан (Deccan — площадь 1 миллион квадратных километров).

Своему названию династия обязана мифическому герою Сала, в одиночку одолевшего тигра («хой» – буквально «удар»), в другой интерпретации – Сала спас своего джайнистского наставника, убив льва рядом с храмом, где молился аскет. Так или иначе, а на эмблеме Хойсала изображен герой, убивающий мечом животное, внешним видом напоминающего скорее льва, чем тигра. Такого, каким его изображают обычно китайцы или жители острова Бали: с мордой анфас и выпученными глазами. Отличный образец эмблемы – это парные скульптуры у южного входа храма Ченнакесава в Белуре. Слева от входа — скульптура изображающая нападение льва на аскета, справа – Сала, поражающий мечом хищника.

Достигнув своего апогея, империя Хайсала прославила себя в разных областях искусства: литературе, философии, но прежде всего, в религиозной архитектуре, создав совершенно новый стиль. Устремленная ввысь, подобно горной вершине Меру, шикхара (башня над главным святилищем храма), сменяется невысоким, изысканным виманом (Vimana), украшенным утонченной резьбы и скульптурой. Сами храмы, располагаясь на звездообразных платформах, высоко подняты над землей. Наружные поверхности стен полностью покрыты высеченными на камне фигурами богов и сценами из индийского эпоса. Цоколь – чередующиеся ряды изображений животных, орнамента и сцен баталий. Внутри же храмов — обилие точёных, словно на токарном станке (а может и на станке), колонн из мыльного камня (талькохлорит, soapstone — анг.). Навершия (или ордер) центральных колонн, те, что у круглых подиумов, украшают удивительной красоты танцовщицы (некоторые были настолько прелестны, что теперь выставляются в Британском музее, смайлик). В Карнатаке сохранилось более ста храмов эпохи, и три из них нам предстояло увидеть этим днем в бывших столицах империи.

Фотография №2. Hoysaleshwara Temple. Один из фасадов от фиалкового дерева. Отзывы об отдыхе в Индии. Камера Canon EOS 6D, объектив Canon 17-40, параметры съемки: 1/1000, 0 eV, f 6.3, 17 mm, ISO 640

Фотография №2. Hoysaleshwara Temple. Один из фасадов от фиалкового дерева. Отзывы об отдыхе в Индии. Камера Canon EOS 6D, объектив Canon 17-40, параметры съемки: 1/1000, 0 eV, f 6.3, 17 mm, ISO 640

Обе древние столицы Хойсала расположены примерно в 30 километрах от Хассана, между ними 16 километров. Как сейчас я ни пытаюсь на карте проложить маршрут, удобный для незнакомого с местностью туриста, т.е. прямой, без движения по проселочным и второстепенным дорогам, та упорно рисует мне кривые линии. Судя по всему, NH 73 — национальный хайвэй, рядом с которым расположены оба города, или постоянно перегружен или имеет платный отрезок пути. Вот и мы, проехав по Белур роуд (Belur Rd.) примерно половину маршрута, свернули вправо на второстепенную SH21, хоть и имеющую асфальтовое покрытие, но всю в рытвинах и ухабах. Весь путь до Халебида занял минут сорок, а основная примета дорожного пейзажа, как и накануне, и два дня назад – паломники. До праздника Махашиваратри оставалось меньше недели и их нескончаемый, оранжево-красный поток, от храма к храму, растянулся вдоль обочин всех дорог.

Поначалу вид храма Хойсалешвара (Hoysaleshwara Temple) озадачил: за невысокой, совершенно неприметной с виду стеной, посреди выжженного солнцем красно-желтого поля, в обрамлении декоративного кустарника и редких деревьев, храм представился нам черной бесформенной кучей. Усиливало впечатление отсутствие шикхар или, в этом случае, виманов, традиционной гопуры (надвратной башни) и обязательной колонны – стамбхи (с установки ее начинается строительство храма). Конечно, зная историю этого места, удивляться нечему: Халебид (буквально, «город в руинах») был дважды разрушен до основания войсками из мусульманского султаната Бахмани, теперь же храмовый комплекс — музей.

Фотография №3. Hoysaleshwara Temple. Девадаси. Отчеты о путешествии по Индии. 1/25, -1 eV, f9, 40mm, ISO 12800.

Фотография №3. Hoysaleshwara Temple. Девадаси. Отчеты о путешествии по Индии. 1/25, -1 eV, f9, 40mm, ISO 12800.

Фото №4. Храм Hoysaleshwara Temple, алтарь с лингамом. Рассказы о путешествии по Индии. 1/8, -1 eV, f9, 17 mm, ISO 12800

Фото №4. Храм Hoysaleshwara Temple, алтарь с лингамом. Рассказы о путешествии по Индии. 1/8, -1 eV, f9, 17 mm, ISO 12800

Но первое впечатление, как всем известно, обманчиво.  За вдумчивым изучением храма можно провести не один час. Это не специальная статья по архитектуре Хойсала, но надо хотя бы вкратце обрисовать внешний облик и внутреннее убранство шедевра (храм Ченнакесава в Белуре во многом схож с храмом Хойсалешвара и, рассказывая о нем, я не буду повторяться).

По сути, это два храма, возведенные над двумя алтарями и стоящие на причудливой звездчатой платформе, повторяя формой своих стен контур платформы. Оба храма имеют одно общее поперечное пространство перед святилищами, в которых установлены лингамы. Наличие двух алтарей объясняется тем, что у первого возносили молитвы царь Хойсала и его двор, а у второго Шиве покланялась царица. Каждое святилище (гарбхагриха), как и каждый из четырех входов в храм, охраняют скульптуры дварапал — мифических стражников.  Пространство перед алтарями украшают круглые подиумы в обрамлении колонн, вершины которых венчают скульптуры небесных дев-танцовщиц (девадаси). Перед одной из сцен — мордой к алтарю скульптура бычка Нанди. Слабый рассеянный свет, проникающий через решетчатые панели восточной стены, придает атмосферу таинства внутреннему залу храма.

Фотография №5. Храм Хойсалешвара, элементы декора. Женщины на фоне стен. Отзывы об экскурсиях в Гокарне. 1/50, -1 eV, f9, 29 mm, ISO 100.

Фотография №5. Храм Хойсалешвара, элементы декора. Женщины на фоне стен. Отзывы об экскурсиях в Гокарне. 1/50, -1 eV, f9, 29 mm, ISO 100.

Фото №6. Храм Хойсалешвара, барельефы. 1/30, -1 eV, f 6.3, 31 mm, ISO 200

Фото №6. Храм Хойсалешвара, барельефы. 1/30, -1 eV, f 6.3, 31 mm, ISO 200

Храм Хойсалешвара посвящен Шиве и основная часть скульптурных изображений, покрывающих наружные стены, начиная от фигуры танцующего Ганеши у северного входа, и до барельефа Ганеши у южного входа — иллюстрация легенд о нем, его супруге Парвати и их воплощениях. Отдельного упоминания заслуживает отрезок стены от южного входа на запад, где размещены изображения аватар бога Вишну, с чем это связанно, не могу сказать —  память стерла детали рассказа гида. Так или иначе, но за чередой углов и выступов стен храма скрывается нескончаемая повесть индийского эпоса. Всего на стенах размещено 240 панелей с барельефами, не считая фриза (длиной 200 метров в восемь рядов) с изображениями животных, птиц, мифических зверей (Макара) и растительного орнамента. Ни одно из изображений, включая животных и эпических сцен на фризе, не повторяются. Из-за этой своей особенности, храм является единственным в своем роде и уникальнейшим в Индии.

*              *              *

Небольшое отступление. Любой оратор или рассказчик, чтобы удержать внимание слушателей имеет в своем арсенале пару-тройку анекдотов.  Вот и наш спутник по Карнатаке Анудж припас такой: рассказывая о храме, он обратил наше внимание на любопытный барельеф на фризе справа от северного входа.  На нем изображены шесть стоящих на коленях человеческих фигур, сзади них угадываются очертания людей во весь рост, но детали изображений утрачены.  Особый интерес вызывает одежда коленопреклоненных. Не обладая богатой фантазией, можно легко представить, что это — скафандры космонавтов. Головные уборы в виде шлемов, а за спиной снаряжение, внешне похожее на укладку с кислородом для дыхания (пишу, а по аналогии пришло на ум: в фильме «Пятый элемент» костюмы пришельцев Мандэшван имеют явное сходство с виденной нами архитектурой Раджастхана). Естественно, рассказчик, с легкой улыбкой на лице, сказал, что это изображение является свидетельством контакта индийцев с пришельцами в древние времена. Я же, в свою очередь, в статье о Дели, повествуя о знаменитой железной колонне, и ставя ее в один ряд с чудесами света вызывающими больше вопросов, чем ответов, немного иронизируя, продолжил тему, выложив в статье фотографию этого барельефа с соответствующим комментарием (фото №17 в упомянутой статье). Каково же было мое удивление, когда один зарубежный читатель, доктор исторических наук, в личной переписке, причислил меня к сторонникам теории палеоконтакта голландского пвсевдоученого Эриха фон Дэникена. Спешу уверить вас, дорогие читатели: я о нем даже не слышал. Живя в «золотой век телевидения», уверен, что если на землю и являлся пришелец, то транспортом ему служила синяя телефонная будка (Тардес), а одет он был в кеды, брючную пару и пальто с плеча Дженис Джоплин (нескончаемый, он старше меня на год, английский сериал «Доктор Кто»). Смайлик.

Фото №7. Храм Хойсалешвара (Hoysaleshwara Temple). Барельеф богини Кали, а справа – Кришна играющий на флейте. Отчеты об экскурсии в Халебид, штат Карнатака в Индии. Canon 17-40, 1/30, 0 eV, f 6.3, 40mm, ISO 640

Фото №7. Храм Хойсалешвара (Hoysaleshwara Temple). Барельеф богини Кали, а справа – Кришна играющий на флейте. Отчеты об экскурсии в Халебид, штат Карнатака в Индии. Canon 17-40, 1/30, 0 eV, f 6.3, 40mm, ISO 640

Фотография №8. Hoysaleshwara Temple.  Алтарь Нанди (ездового бычка Шивы). Отзывы туристов об экскурсиях в Карнатаке. 1/40,0 eV, f 6.3, 29 mm, ISO 640

Фотография №8. Hoysaleshwara Temple.  Алтарь Нанди (ездового бычка Шивы). Отзывы туристов об экскурсиях в Карнатаке. 1/40,0 eV, f 6.3, 29 mm, ISO 640

 *              *              *

Вернусь к рассказу, чтобы закончить тему Hoysaleshwara Temple. К восточной стороне храма примыкает крытая галерея. Своей формой она повторяет форму храма, а скульптура Нанди, стоящая в одном из пределов галереи, своим зеркальным расположением, только подчеркивает это. Дополняют облик ансамбля небольшие, не выше двух метров, святилища богу Сурья (бог Солнца). Они установлены по сторонам ступеней, ведущих к храмовым дверям и на галерею, у основания платформы и на ее верхней плоскости.

Архитектурный ансамбль храма в Халебиде, был заложен царем Вишнувардхана (Vishnuvardhana) в 1120 году и строился 30 (может, 40 или 90) лет. Думаю, что эти даты не противоречат друг другу. Наш гид выразился примерно так: начали возводить храм в 1120 году, отделка его продолжалась еще 90 лет и не была закончена. Храмовый комплекс включал в себя помимо храма несколько водоемов, наполнявшихся водой из соседнего озера Дварасамудра (Dwarasamudra – древнее имя Халебида, буквально – «дверь в океан»), и многочисленные галереи по периметру двора, о которых ныне ничего не напоминает.

Фото № 9. Храм Хойсалешвара в Халебиде. Южный фасад. Отчеты туристов из России о поездке в Карнатаку. 1/60, 0 eV, f 9, 17 mm, ISO 100.

Фото № 9. Храм Хойсалешвара в Халебиде. Южный фасад. Отчеты туристов из России о поездке в Карнатаку. 1/60, 0 eV, f 9, 17 mm, ISO 100.

Рядом с северным входом в храм расположен археологический музей Халебида. Здесь под открытым небом стройными рядами, словно могильные плиты, выставлены многочисленные артефакты — грустное зрелище каменных свидетелей былого величия империи Хойсала. Постояв в тени фиалкового дерева, окинув прощальным взглядом древние стены, через маленький сувенирный магазинчик музея, мы покинули территорию храма. В лавке я не удержался и купил тяжеленный фолиант: «Monuments of India». Перелистывая покупку в машине, пришел к выводу: это путешествие — не последнее. Оглавление книги насчитывает 195 названий исторических мест и памятников, из них едва ли мы видели двадцатую часть – ездить нам в Индию до глубокой старости.

Фото №10. Южный вход в храм. Canon 17-40, 1/80, 0 eV, f 9, 17 mm, ISO 100

Фото №10. Южный вход в храм. Canon 17-40, 1/80, 0 eV, f 9, 17 mm, ISO 100

*              *              *

Следующий пункт экскурсионной программы — Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Находится он в шестистах метрах от храма Хойсалешвара, буквально за первым поворотом дороги ведущей к озеру Дварасамудра.

Фотография №11. Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. (Canon 17-40, 1/200, 0 eV, f 6.3, 17mm, ISO 100).

Фотография №11. Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. (Canon 17-40, 1/200, 0 eV, f 6.3, 17mm, ISO 100).

Та же привычная картина: неказистая ограда, выгоревшая на солнце трава газона, каменные плиты дорожек и стройные ряды низкого кустарника их обрамляющие. Антураж места тот же, а вид храма, точнее, трех отдельно стоящих святилищ – иной, скорее, традиционный. На первый взгляд, в их архитектурном стиле ничего не выдает эпоху Хойсала. Объясняется это просто: разрушительные войны оставили алтари без присущего стиля пирамидальных крыш (виманов), а прямоугольные, лишенные барельефов, стены внутреннего зала закрывают собой звездообразные стены алтарей. Скромность же в отделке внешних поверхностей стен храма объясняется тем, что святыни принадлежат другой религиозной философии – Джайнизму. В древние времена первые цари Хойсала придерживались именно этой религии, следующие же поколения владык страны, хоть и утратили связь с ней, но отличались удивительной веротерпимостью. Название достопримечательности буквально переводится как: Храм Нагого Джайна. Джайнизм, как известно, имеет две ветви, дигамбары (Digambar – одетые в небо) – нагие и шветамбары – бело-одетые. Слово же басади (Basadi)– название храмов джайнов в южных штатах страны.

Фото№12. Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Колонны. Путешествие в Карнатаку. Отызвы об отдыхе в Индии. 1/30, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 12800

Фото№12. Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Колонны. Путешествие в Карнатаку. Отызвы об отдыхе в Индии. 1/30, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 12800

Храмовый комплекс был заложен в 1133 году. Боппана (Boppana) —  сын хойсальского министра Гангараджи (Gangaraja) построил здесь первое святилище: Паршве басади. Второй храм был заложен в 1138 году Маллаией (Mallayya) —  министром двора императора Вишнувардхана, и носит имя Андинатхе басади. Третий – Шантинатха басади, был начат в 1192 году, во время правления императора Баллала II (Ballala). Эту информацию и то, что три святилища посвящены джайнистским тиртханкарам (соответственно: западный – Паршве, восточный – Шантинатхе, и центральный, самый маленький, – Андинатхе), поведал через нашего гида один из двух праздносидящих на ступенях галереи хранителей музея.

Я же, повторяясь (см. предыдущую новеллу о Бахубали) добавлю: в джайнизме тиртханкаром называют реальную личность (таково мнение верующих), монаха, которой путем долгой аскезы и духовного подвига достиг совершенства, просветления духа и права учить. Тиртханкар — буквально строитель брода.

Фотография №13. Храмовый комплекс Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples в индийском штате Карнатака. Алтарь Джайна. (Canon 17-40, 1/30, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 10000).

Фотография №13. Храмовый комплекс Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples в индийском штате Карнатака. Алтарь Джайна. (Canon 17-40, 1/30, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 10000).

Внутри скромных с виду святилищ тиртханкаров — такие же изумительные, точёные, словно на станке, колонны из мыльного камня (ни одна колонна не повторяет другую), резные потолки и перекрытия, круглые, отполированные подиумы, как и в храме Хойсалешвара. Слабый естественный свет, проникая сквозь проем двери, отражается от зеркальных поверхностей подиума и колонн, выхватывает из темноты алтарей шестиметровые статуи нагих святых учителей.

Пронзительное впечатление!

Для любителей точности: статуя тиртханкара Андинатха маленькая, не больше метра в высоту, а фигуры двух других учителей – 5.5 метра.

Фото №14. Храмы Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Зал перед алтарем тиртханкара Андинатха. 1/40, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 12800.

Фото №14. Храмы Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Зал перед алтарем тиртханкара Андинатха. 1/40, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 12800.

Ставя точку в рассказе о храмах Халебида (на заметку будущим путешественникам), добавлю напоследок: если проехать этой же дорогой чуть дальше, примерно 400 метров в сторону озера Дварасамудра, то можно увидеть еще одну шиваистскую святыню эпохи Хойсала — храм Кедарешвара (Kedareshwara Temple). Он невелик, как храмовый комплекс Ченнакесава, и не столь грандиозен, как храм Хойсалешвара, и все же — это отличный образец стиля Хойсала, и при наличии времени и желания (думается мне, в наших краях не за каждым поворотом проселочной дороги можно встретить памятник архитектуры XII века) его стоит увидеть.

*              *              *

За осмотром достопримечательностей «города в руинах» мы провели больше трех часов, солнце склонилось за полдень, пора было двигаться дальше. Проехав той же второстепенной дорогой SH21, заблудившись в узких улочках деревушки Маллапура (Mallapura), через Белур роуд и NH 73 мы, уже через час парковались напротив Chennakesava Temple.

Фотография №15.   Храм Ченнакесава в Белуре, штат Карнатака. Отзывы об отдыхе в Индии. 1/80, 0 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фотография №15.   Храм Ченнакесава в Белуре, штат Карнатака. Отзывы об отдыхе в Индии. 1/80, 0 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фото № 16. Эмблема Хойсала. Отчеты об отдыхе в Индии. 17-40, 1/40, -1 eV, f 10, 19mm, ISO 100.

Фото № 16. Эмблема Хойсала. Отчеты об отдыхе в Индии. 17-40, 1/40, -1 eV, f 10, 19mm, ISO 100.

Храмовый ансамбль Ченнакесава заслуживает не меньше превосходных эпитетов, чем храм в Халебиде, но я обещал не повторяться в описании примет стиля.

Сначала сухие факты истории: храм Ченнакесава был заложен царем Вишнувардханом в 1117 году и своей иконографией преимущественно прославляет индуистского бога Вишну, буквальный перевод названия – Красивый Кесава или Кешава, одно из имен Кришны (Кришна – восьмая аватара Вишну). Изначально же храм носил имя – Vijayanarayana Temple (Нараяна — высший бог в Ведах, соответствует Вишну).  Я, как обыватель, думаю, что для возведения храма не нужны другие причины, кроме как для прославления бога. Однако мнение ученых иное. Государство Хойсала в начале XII века переживало свое становление как империя, основные черты которого были — расширение границ страны путем военной экспансии и постепенная замена религиозно-философских воззрений Джайнизма Индуизмом. Новая вера – новые храмы. Именно в этот период истории Хойсала и были построены архитектурные шедевры двух столиц.

Фотография №17. Храмовый ансамбль Ченнакесава. Свод главного храма. 1/60, 0 eV, f 10, 26 mm, вспышка, ISO 800)

Фотография №17. Храмовый ансамбль Ченнакесава. Свод главного храма. 1/60, 0 eV, f 10, 26 mm, вспышка, ISO 800)

Фото №18. Chennakesava Temple. Алтарь и площадка для танцовщиц (девадаси). Куда поехать в Карнатаке. 1/60, 0 eV, f 10, 32mm, ISO 800, вспышка.

Фото №18. Chennakesava Temple. Алтарь и площадка для танцовщиц (девадаси). Куда поехать в Карнатаке. 1/60, 0 eV, f 10, 32mm, ISO 800, вспышка.

Фотография №19. Храмовый ансамбль Ченнакесава. Алтарь. 1/15, -1 eV, f 10, 40 mm, ISO 12800.

Фотография №19. Храмовый ансамбль Ченнакесава. Алтарь. 1/15, -1 eV, f 10, 40 mm, ISO 12800.

Сегодня Chennakesava Temple представляет собой ансамбль из десятка святилищ и храмовых построек разных эпох, отгороженных от внешнего мира высокой стеной-галереей.  Собственно храм Ченнакесава расположен в центре огромной мощенной каменными плитами площади. Слева и чуть назад стоит почти идентичный по форме, но меньших размеров храм Shennigaraya. Заказала его и построила 1117 году старшая супруга императора Вишнувардхана царица Shantaladevi. Оба храма расположены на высокой звездчатой платформе и доминируют над всем пространством ансамбля. На площади перед ними, соединяя собой землю и небо, стоят две колонны (стамбхи). Первый столп металлический с мифической птицей-женщиной у подножья — как и башню ворот, его установку относят эпохе Виджаянагарской империи, т.е. лет на 200 позже. Вторая опора всего сущего каменная, расположена в стороне и левее, а наличие светильника на вершине выдает в ней джайнистское происхождение. Она — ровесник главному храму.

Не знаю, была ли тому причиной скрывшееся за тучи солнце, или черный, поседевший от времени камень храмов и плит тротуара, но, стоя посреди церковного двора, перед храмом какой-то невообразимой космической формы, я почувствовал всю свою незначительность, усталость и опустошенность.

Ченнакесава темпл во многом схож с храмом в Халебиде. По времени он возведен первым и во многом определил направление стиля Хойсала. Как я уже сказал выше, храм расположен на высокой звездообразной платформе и полностью повторяет ее рисунок. Со слов гида, а я не пересчитывал, платформа имеет 32 угла.  Стены храма расположены на платформе таким образом, что оставляют пространство для обхода святилища по кругу, давая возможность верующим совершить парикраму перед молитвой, а нам, праздно глазеющим, рассмотреть в подробности барельефы стен и скульптуры фриза. В отличие от Хойсалешвара, здесь барельефы меньше размером и не столь утонченные в отделке деталей, но также поражают разнообразием и красотой.

Основное пространство храма – галерея. Ее потолок поддерживают сорок восемь уникальных колонн. Один столб (к нему подводят в первую очередь) отличный по форме от других (квадратный в сечении и полностью покрыт резными изображениями), посвящен Нарасимхе. Когда-то его можно было поворачивать вокруг оси, от времени каменные шары подшипников стерлись, сделав колонну неподвижной. Еще четыре ручной работы столба, украшенные скульптурами девадаси, поддерживают резной свод над подиумом у алтаря. Изначально галерея не имела стен, что позволяло верующим наблюдать за религиозными церемониями снаружи, а убранство храма разглядывать при естественном освещении. Теперь же, махамандапу освещает слабый свет, проникающий сквозь решетчатые панели стен, да вспышки фотоаппаратов туристов. Свод над подиумом заслуживает отдельной фотки, но не случилось. Для «удобства», специально обученный человек освещает его прожектором. Мне парень направил луч в объектив, я потом полчаса еще разноцветных «зайчиков» перед глазами видел. Хочется верить, что сделано это было не намеренно.

Главная часть храма — святая святых. Ее охраняют скульптуры дварапал, а в алтаре – черная, богато украшенная (серебро и камни), четырехрукая фигура Кесавы. В руках бога обязательные атрибуты: диск (чакра), булава, лотос и раковина. Две колоны алтаря, как и «Нарасимха», вращаются вокруг своей оси, а стены алтаря украшены древней (старше храма) скульптурой, но рассмотреть это не представляется возможным. Святая святых огорожена барьером, за которым бдительно служат брамины. Я и так нарушил все правила, сфотографировав алтарь с монахами.

Фото № 20. Sowmyanayaki Temple – храм Лакшми. Один из малых храмов. (1/60, 0 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фото № 20. Sowmyanayaki Temple – храм Лакшми. Один из малых храмов. (1/60, 0 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фотография №21. Ranganayaki Temple. Храм в ансамбле Ченнакесава. Отзывы об экскурсии в Карнатаку. 1/60, -1 eV, f 10, 35mm, ISO 100

Фотография №21. Ranganayaki Temple. Храм в ансамбле Ченнакесава. Отзывы об экскурсии в Карнатаку. 1/60, -1 eV, f 10, 35mm, ISO 100

Дальше, за Chennakesava Temple, полукругом расположено несколько малых храмов.  Наиболее интересные из них — три. Первый — единственный сохранивший свой пирамидальный виман над алтарем — Sowmyanayaki Temple, он посвящен богине Лакшми, второй — небольшая святыня в хойсальском стиле — Veeranarayana Temple, и третий — святилище Ranganayaki. Ranganayaki или Andal (тамил.) — единственная женщина среди 12 Альвар (святых) Южной Индии. Андал славилась своей непоколебимой преданностью и любовью богу Вишну.

Фото № 22. Храмовый ансамбль Ченнакесава. Южный фасад главного храма. 1/60, 0 eV, f 10, 19mm, ISO 100.

Фото № 22. Храмовый ансамбль Ченнакесава. Южный фасад главного храма. 1/60, 0 eV, f 10, 19mm, ISO 100.

Фотография №23. Храм Ченнакесава. Барельефы, изображающие инкарнации Вишну. Отзывы об отдыхе в Индии. Экскурсии в Карнатаке. 1/40, -1 eV, f 10, 40mm, ISO 125.

Фотография №23. Храм Ченнакесава. Барельефы, изображающие инкарнации Вишну. Отзывы об отдыхе в Индии. Экскурсии в Карнатаке. 1/40, -1 eV, f 10, 40mm, ISO 125.

Справа от гопуры находится священный водоем – кальяни. Он отгорожен от храмовой площади стеной, украшен скульптурами слонов и миниатюрными святилищами по бокам ступеней, ведущих с четырех сторон к воде.

Внутренняя сторона стены – обводная галерея храма. Так как Chennakesava Temple в настоящий момент — не только культовое сооружение, а еще и музей, то под крышей галереи выставлены фрагменты декора и скульптуры утраченных построек ансамбля. Наиболее любопытен, на мой взгляд, отрезок стены за водоемом. Здесь стоит, лежит и вмуровано в стену до сотни изображений Ананта-Шеша в камне. Бесконечный Шеша во всех видах, от простых в виде двух скрещенных хвостами нагов, смахивающих больше на изображение хромосомы, до сложных барельефов с множеством фигур, например: Лакшми в обрамлении тысячи змеиных голов с раздутыми капюшонами.

Фото №24. Храм Ченнакесава в городе Белур. Священный водоем. Поездка в штат Карнатака во время отдыха в Индии. 1/50, -1 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фото №24. Храм Ченнакесава в городе Белур. Священный водоем. Поездка в штат Карнатака во время отдыха в Индии. 1/50, -1 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фотография №25. Стамбха со светильником в храме Ченнакесава. 1/80, -1 eV, f 10, 35mm, ISO 100.

Фотография №25. Стамбха со светильником в храме Ченнакесава. 1/80, -1 eV, f 10, 35mm, ISO 100.

*              *              *

На этом месте надо было бы поставить точку в рассказе. Храм в Белуре был последним пунктом в четырехдневном экскурсионном туре по Карнатаке. Еще одна ночь в тишине и уюте «Hoysala Village Resort», а потом — переезд в Гокарну для 12-тидневного «пляжного» отдыха. Никаких остановок, кроме как технических на 370 километровом отрезке от Хассана до Индийского океана не ожидалось. Однако судьба в лице нашего спутника Ануджа Кумара приготовила сюрприз. По дороге, любуясь проносящиеся за окном видами отрогов Гат, разговор естественным путем зашел о разнообразии природы и ландшафтов в Индии, да и других странах. Анудж спросил: видели ли мы на Гоа водопад Дудхсагар?  Конечно, видели. Красивый, да и подъем к нему щадящий. Вот на острове Лангкави в Малайзии подъем к «Семи колодцам» — душа вон, пока все ступеньки пересчитаешь. «А хотите увидеть второй по величине водопад в Индии и 12-й в мировом рейтинге, мы будем мимо проезжать?» — достал смартфон и показал фото лавины воды, низвергающейся вертикально в глубокую пропасть.  Кто же от такого предложения откажется! Но тут, неожиданно, наш покладистый и услужливый водитель наотрез отказался менять маршрут.  Не знаю, какие слова убеждения нашел Анудж (и дело было не в оплате, водителю явно не хотелось терять еще час, а то и два), но после долгих препирательств на хинди, согласие получено.

Фото №26. Водопад Джог. Какие интересные места можно увидеть в штате Карнатака. Камера Canon EOS 6D. Объектив Canon 24-70, 1/80, -1 eV, f 7.1, 36mm, ISO 100.

Фото №26. Водопад Джог. Какие интересные места можно увидеть в штате Карнатака. Камера Canon EOS 6D. Объектив Canon 24-70, 1/80, -1 eV, f 7.1, 36mm, ISO 100.

Водопад Джог, или Геросоппа (Gerosoppa Falls), образован порогом на реке Шаравати (Sharavathi). Высота водопада, который низвергается в пропасть четырьмя потоками — 253 метра, а ширина 230 метров. От Хассана до него добираться примерно три с половиной часа – это около 250 километров по трассе NH 69. Последние четыре или пять километров до водопада дорога начинает сильно петлять, а 450-тиметровый спуск к смотровой площадке — и вовсе серпантин, на котором мы физически ощутили все недовольство водителя.

Зрелище, открывшееся нашим глазам со смотровой площадки, было далеко от изображения на фотографии со смартфона. Несоответствие объясняется просто: фотография была сделана в сезон муссонов. Мало того, поток воды в реке Шаравати регулируется плотиной гидроэлектростанции, расположенной выше (6 километров) по течению реки. Для туристов, в выходные дни сброс воды через плотину увеличивают. Хоть нам и не повезло с днем недели и сезоном, но зрелище грохочущих потоков, раскрашенных радугой не могло оставить равнодушным, нам такого еще не приходилось видеть.

Напоследок добавлю: побывав пять раз в Индии, я пришел к убеждению, что каждый водоем или водный поток в стране священен и имеет легенду о себе. Так должно быть и с водопадом Джог, даже названия четырех рукавов водопада располагают к этому: Раджа, Грохочущий, Ракета и Рани (женщина). К сожалению, наш гид ничего рассказать не мог, а водитель, местный житель, если и знал, то делиться знанием не был расположен.

Хочу надеяться, что кто-то, кто знает легенду, или побывал у водопада Джог в сезон дождей, прочтет эти строки и откликнется, поделившись своим рассказом и фотографиями. Я же, в свою очередь, обещаю продолжить описание штата Карнатаки повестью о легендарной Гокарне. Расскажу о пяти пляжах, о бое быков, об «охоте» на павлинов и о празднике Махашиваратри. А чтобы отрезать себе путь к отступлению, размещу в этой статье фотографию из Гокарны с колесницами Шивы и Парвати в праздничном убранстве.

Фотография №27. Гокарна. Штат Карнатака. Колесницы Шивы и Парвати. 1/25, 0 eV, f 8, 17mm, ISO 640.

Фотография №27. Гокарна. Штат Карнатака. Колесницы Шивы и Парвати. 1/25, 0 eV, f 8, 17mm, ISO 640.

*              *              *

Если вы нашли этот отзыв об экскурсии по поиску в Сети, уже получили представление, насколько автор увлечен историей и культурой Индии. Хотите прочитать и другие рассказы об интересных местах страны, посещенных Михаилом? Полный перечень отчетов представлен в разделе «Индия. Гостевые статьи». А ниже – ссылки на некоторые из них.

.
1. Обзор интересных достопримечательностей штата Гоа, куда Михаил отправился отдыхать в первый раз в Индию. В конце статьи приведена карта с расположением пляжей.
Drugoj kurort Indii, kuda napravlyayutsya rossiyane za plyazhnym otdyhom – Kerala. V dvuh chastyah raspisyvayutsya oshchushcheniya nashego avtora ot otdyha v ehtom volshebnom meste.
2. Другой курорт Индии, куда направляются россияне за пляжным отдыхом – Керала. В двух частях расписываются ощущения нашего автора от отдыха в этом волшебном месте.
Zolotoj treugol'nik Indii – ehto goroda Deli, Agra i Dzhajpur, v kotoryh mozhno uvidet' velikolepnye kreposti i mecheti, izvestnye na ves' mir. Posmotrite vpechatlyayushchij fort Amber v Dzhajpure.
5. Золотой треугольник Индии – это города Дели, Агра и Джайпур, в которых можно увидеть великолепные крепости и мечети, известные на весь мир. Посмотрите впечатляющий форт Амбер в Джайпуре.
Segodnyashnij rasskaz pro hramy Hassana yavlyaetsya prodolzheniem serii otzyvov o poezdke v Karnataku. Nachalo povestvovaniya – poseshchenie stolicy shtata – goroda Bangalor.
9.Сегодняшний рассказ про храмы Хассана является продолжением серии отзывов о поездке в Карнатаку. Начало повествования – посещение столицы штата – города Бангалор.
Vtoraya tochka marshruta chertyrekhdnevnoj ehkskursii po Karnatake – Majsur. Posmotrite, kakie velikolepnye dvorcy i parki est' v ehtom gorode. Otzyv o poseshchenii muzeya krest'yanskogo byta.
10. Вторая точка маршрута чертырехдневной экскурсии по Карнатаке – Майсур. Посмотрите, какие великолепные дворцы и парки есть в этом городе. Отзыв о посещении музея крестьянского быта.
Nachalo moego otzyva o poezdke v Indiyu samostoyatel'no. Karta marshruta, fotografii iz Deli, Varanasi, gory Gimalai i nosorogi parka Kaziranga. Rekomendacii po pokupke biletov na poezda.
1. Начало моего отзыва о поездке в Индию самостоятельно. Карта маршрута, фотографии из Дели, Варанаси, горы Гималаи и носороги парка Казиранга. Рекомендации по покупке билетов на поезда.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментариев 15

  1. Сергей:

    Миша, у меня сайт постепенно превращается в энциклопедию храмов Индии… 😉 Благодаря тебе я узнал, что на пляжный отдых можно ехать не только на Гоа или в Кералу, но и в Гокарну. Как-то я тебя спрашивал, где лучше из первых двух курортов отдыхать, но тогда не представлял про третий.

    Поэтому повторю вопрос: куда лучше отправиться в Индии, чтобы можно было недельку посмотреть разные достопримечательности, а потом дней пять провести на море? В моем представлении, лучше всего в Кералу, так как там рядом несколько национальных парков (Перияр и Эравикулам), чайные плантации Муннар в горах. Можно взять напрокат мопед и объездить всю эту красоту. Ну и, конечно, заводи… Храмы не предлагать!!! 😉

    View Comment
  2. Сергей:

    Конечно, впечатлили фотографии водопада Джог. Думаю, снимки не передают всю мощь и величавость этой достопримечательности Карнатаки. Решил поискать информацию, как добраться до него самостоятельно.


    Как доехать до Jog Falls

    Водопады Джог легко доступны, к ним просто добраться на автомобиле, автобусе или на поезде. Ближайший к ним город — Сагар (Sagar), расположенный в 30-ти километрах. От «федеральной трассы» до водопадов – примерно 2 км.

    Если лететь на самолете, то нужно выбирать аэропорт Бангалора (378 км). Если ехать на поезде, то нужно выходить на станции Шимога (Shimoga), находящейся в 104 км от водопадов Джог. Далее по узкоколейной железной дороге или на автобусе добраться в деревню Taluguppa. От неё до Jog Falls — всего 16 км. Из Бангалора в Шимогу каждые сутки отправляется 4 поезда.

    Если будете добираться на автомобильном транспорте, нужно ехать из Бангалора по трассе Tumkur road, NH 4 и повернуть налево в Тумкуре на плохонькую дорогу NH 206, по которой доехать до Шимоги или Сагары, от которой к водопадам ходит несколько автобусов в день.

    Также, из Бангалора к водопадам Jog Falls можно доехать напрямую на комфортабельном автобусе. Рейсы выполняет KSRTC (Karnataka State Road Transport Corporation): отправление в 8:30, в пути – 9 часов.

    И еще из Бангалора можно доехать на междугороднем автобусе до Шимоги и Сагары, а оттуда – на местных маршрутах.

    Лучшее время для посещения Jog Falls – с августа по ноябрь, когда муссоны приносят огромное количество воды.

    ***
    Недалеко от водопадов Джог (примерно в 20-ти километрах) есть место, где туристы сплавляются на рафтах: Honnemaradu. Добраться туда можно так: Jog Falls -> Kargal -> Hiremane -> Honnemaradu. Мы с Катей дважды были на рафтинге (в Турции в каньоне Кёпрюлю и в Адлее на реке Мзымта), и это были самые увлекательные и впечатляющие экскурсии!

    View Comment
    • Сергей:

      Если вы решили добраться до Шимоги, чтобы посмотреть водопады Джог, то заодно в окрестностях этого города можно увидеть следующие интересные места:

      1) Гора Kodachadri – пешее восхождение.
      2) Слоновий питомник Sakrebailu Elephant Camp (14 км).
      3) Питомник тигров и львов Tyavarekoppa Lion and Tiger Reserve.
      4) Птичий заповедник Mandagadde Bird Sanctuary.

      View Comment
    • Михаил:

      Водопад Джог доступен туристам и с Гоа. Опять же, всегда можно взять такси или машину с водителем в отеле. Мы так делали, когда ездили в Мурдешвар. Цену не помню, но что-то чуть больше тысячи рупий (примерно 200 километров туда и обратно). На мой вопрос: «На какое время у нас машина?» — хозяин отеля (водитель был его родственником, обычное дело в Индии) ответил: «Хоть весь день.»

      Конечно, сейчас тысяча рупий — это тысяча наших рублей, и все же цены очень щадящие. Еще о водопаде Джог. Смотровая площадка хорошо оборудована, есть кафе, храм и туалет. У смотровой площадки несколько уровней, нижний — чуть ли не в самом низу. Мы на самое дно не спускались, не хочу врать, то ли нельзя было, то ли нам так сказали, чтобы водителя совсем не травмировать. А метров на пятьдесят ниже главной площадки и чуть ближе к водопаду были, вот фоток — нет.

      Камера сбоить начала: снимал-снимал, на отснятое не смотрел, потом глянул — а там сплошная чернота. То ли камера перегрелась, то ли меняя объективы я не защелкнул его. Короче, зеркало опустилось, а возвращаться на место не хотело. У меня в детстве был «Зенит», так там зеркало можно было вернуть на место рычажком на нем. На Canon EOS 6D не получалось. Может, помогло то, что я вынул аккумулятор, не знаю? В общем, камера заработала, но повторять сессию я не стал. Водитель от нетерпения танцевал на месте.

      View Comment
      • Сергей:

        Вот из-за «водитель от нетерпения танцевал на месте» я и не хочу ехать отдыхать, заказывая гида или машину с водителем. Даже ты рассказываешь, меня уже бесит… а что было бы, если бы это я по Карнатаке путешествовал, заплатил деньги и столкнулся с такими закидонами?..

        View Comment
        • Михаил:

          Сергей, экскурсии на водопад Джог не было в сценарии поездки в Карнатаку! Еще бы куда ни шло, если бы мы заехали по пути от храма к храму: рабочий день, какая разница куда ехать. А так ему предстояло еще вернуться в Бангалор из Гокарны. Представляешь, за один день около 700-800 км. Я его вполне понимаю.

          Вот водитель, что возил в Мурдешвар, еще по своей инициативе в храм Крысы завез, крюк и по плохой дороге, а о доплате и речи не заводил. Ты говоришь по-английски, а я нем, всегда можно нащупать «струнку», поговорить, такое общение самое интересное. Человек раскроется (индиец — тем более) и повезет тебя хоть на Шри-Ланку.

          View Comment
  3. Михаил:

    Привет, Сергей! Огромное спасибо за проделанную работу! Зная, что и суток не прошло, как ты вернулся из командировки, хочется на колени перед тобой упасть! Титаническая работа.

    С резкостью фотографий я перебрал — наука мне на будущее.

    Куда ехать? Зная твои предпочтения — в Кералу. Сам, буквально вчера, смотрел климат Кералы в августе. Оказывается, в этом месяце — каникулы у муссонов: иногда моросящий дождь и некоторые пляжи освобождаются из-под воды.

    Вообще, Гаты тянущиеся почти через всю Индию, позволяют найти природные достопримечательности на любой вкус хоть на Гоа, хоть в Карнатаке или в Керале. Для точности: Гокарна — не курорт. Там пять пляжей, но они не оборудованы. В четырнадцатом году, до кризиса, туда начали сползать постоянные обитатели Гоа (не индийцы), те, кого стала раздражать шумная тусовка и цены на Гоа. Русскоговорящих и тогда там проживало единицы, а теперь — даже и не знаю. Немного терпения: статью я начал, все расскажу и покажу.

    Еще раз — спасибо!

    View Comment
    • Сергей:

      Миша, так это тебе огромнейшая благодарность за такие увлекательные и познавательные рассказы про Индию! Столько времени тратишь на подготовку такой детальной информации. Скоро можно будет ехать в Индию и работать экскурсоводом. 🙂 Если кто ищет русскоговорящего гида в Гоа или Карнатаке — могу контакты Миши выслать! 😉

      С резкостью на тех фотографиях, что я выбрал для печати, на мой вкус, всё в порядке: ни много, ни мало. Если говорить про снимки храмов, то самый шикарный — это фото №20 «Лакшми и бегущие по двору дети». Думаю, потому что здесь в одном кадре представлена история. В последнее время стараюсь просто одинокие строения не снимать — животное на переднем плане или человек существенно оживляют картинку.

      View Comment
      • Михаил:

        Согласен, но выдержка длинная для такого сюжета: дети — как ртуть, сложно поймать без движения. Я предполагал и другие фотки выложить, их много больше, чем в альбоме на Яндекс-Фотки, но не хотелось заново лопатить РАВы. Не помню присылал я тебе фото с бангалорскими «Ночными волками»? В Халебиде посетителей почти не было, а в Белуре — избыток. А парень, что ослепил меня прожектором, испортил настроение.

        Гидом конечно мог бы в Гоа быть, да английский не знаю — сложно будет с местными договариваться. Кстати, на Бали в Индонезии гидов, работающих без лицензии, отлавливают и штрафуют на круглую сумму. Наш все рассказывал по пути, а к достопримечательностям не подходил на пушечный выстрел. А вопросы по ходу осмотра возникали.

        View Comment
        • Сергей:

          Длинная выдержка тут на пользу: хорошо чувствуется движение.

          Не только на Бали, в Таиланде иностранцам работать легально практически невозможно. Но наши люди умудряются. 🙂

          View Comment
  4. Михаил:

    Дорогие друзья! Сегодня на странице «Гугл+» мне пришлось отвечать на два вопроса, рождённых это публикацией об экскурсии в Карнатаке. Один я хочу процитировать: «Полы в храмах и улочки вокруг них ежедневно моют и пылесосят? Прямо так чистенько, что даже не верится…»

    Прежде, чем читать дальше, прошу вас остановиться и подумать хотя бы минутку.

    Продолжаю. Вопрос возмутительный, и, по-сути, попахивающий расизмом. Можно было бы и пройти мимо, но этот вопрос, в той или иной форме, а чаще — как устоявшееся, хотя и ни на чем не основанное мнение людей, дальше своего двора не выходивших, и узнающих о мире из телевизора, мне приходится слышать постоянно.

    Большинство из нас принадлежат к трем основным мировым религиям или культурам, выросшим на их почве. Вот скажите: кто-нибудь из вас видел, плюющих, кидающих мусор или гадящих в синагоге, мечети или в христианском храме? В музее? Почему мы это ждем от индийца, балийца, вьетнамца, китайца и т.д.? Религия и культура которых, много-много старше даже иудаизма (ученые относят его возникновение к первому тысячелетию до нашей эры).

    Никто из вас не задавался вопросом: почему в стране почти с полутора миллиардным населением, с природными ресурсами значительно меньшими, чем в России, нет голодных и безработных? Религия и традиция не позволяют. Есть бедные, очень бедные, но еда в Индии на помойку не выбрасывается, а раздается. Клановая традиция, касты, в том числе и профессиональные, охраняют права трудящихся эффективней наших профсоюзов. Каждый имеет право зарабатывать, от того, например, рядом с автомобилем такси в Дели мы видим «тук-тук» или велорикшу.

    Я намеренно упрощаю, но сути не искажаю. Если мы что-то не понимаем, зачем же называть других дикарями?

    View Comment
    • Сергей:

      Признаюсь, что меня до сего дня можно было отнести к той же обширной группе туристов, считающих, что в Индии помойка. На самом деле так оно и есть. Я был в нескольких азиатских странах (Шри-Ланка, Филиппины, Китай и Таиланд). Там бывает грязно, бывает антисанитария, встречаются ситуации, когда идешь по улице, а по ней течет зловонный ручей.

      Но в Индии — жестяная жесть. И во многом это связано с менталитетом и тем, что у правительства не доходят руки заняться чистотой. Показательный пример: ехали на поезде из Варанаси в Силигури, заказали покушать у разносчика, не доели рис в коробке. Спрашиваю у попутчицы из нашего купе: «А куда можно выбросить остатки?» Та отвечает: «Как куда, в окно, вместе с коробкой…» А она, между прочим — учительница, представитель интеллигенции.

      Друг ездил на неделю в Сингапур. Возмущался: «В китайском квартале — чистота, в арабском — чистота, в индийском — несмотря на высокие штрафы, помойная яма».

      Во время нашего путешествия по Индии в прошлом феврале было отчетливо видно: на равнине, где живут типичные индусы — грязь, в Гималаях, где население и культура тибетские (считай, как в Китае) — намного чище.

      P.S. Пока девушка не обратила внимание на чистоту в храмах Индии на твоих фото, я этого не замечал (хотя, ты уже написал 18 глав с отзывами). Теперь бросается в глаза. И подтвержу, что в храмах и местах, где за вход берут деньги, во время нашего путешествия была такая же ситуация: чисто.

      View Comment
      • Михаил:

        Меня возмутила сама постановка вопроса, смысл его такой: а что, разве индийцы в храмах не мусорят, или за ними кто-то убирает? Я не отрицаю: мусора на улицах городов Индии полно, а на пляже можно вляпаться в «кучу». Менталитет и расчет на муссоны: в море смоет или корова съест.

        Индиец убирает там, где живет. Мы проехали много деревень, свалки — есть, а улицы чистые. Тот же пример с Гокарной: каждый вечер, я это видел своими глазами, хозяин лавки выходил и убирал то, что накидали покупатели. Женщины брызгали на дорогу воду, дабы прибить пыль. Пляж у города никто не убирал, пока не кончился праздник, а грязь была дикая. Фантики от мороженного и шоколада слоем сантиметров в 10 укрыли песок пляжа и кучи на нем. Мы крюк делали, что бы обойти и не вляпаться. На следующий день за праздником люди вышли его убирать.

        Но сама постановка вопроса… Сингапур видел из окна автобуса. Проезжали и индийский квартал, особой грязи не заметил. Вот на острове Пенанг в Малайзии, в храме Неба, верхние этажи пагоды — обписаны все углы. Вот тебе и китайцы. В Куала-Лумпуре мы жили в китайском квартале, самый центр — мусор в контейнеры народ выкидывает из окон. Утром приезжает машина, и все убирают. Что долетело до земли, а не повисло на дереве или балконе.

        А кто загадил подворотни Праги? У любого кабака в подворотне вонь стоит. А что делается после футбольного матча? У любой станции метро в ночь с пятницы на субботу? Просто мы белые и цивилизованные.

        View Comment
        • Сергей:

          Пока ты не разбушевался, я тоже был уверен, что в храмах Индии есть мусор. 🙂 Теперь ты обратил на внимание на этот стереотип, и я полностью признаю, что был не прав.

          View Comment
          • Михаил:

            Стереотипы — страшная вещь. Пока на себя не примеришь, не поймешь.

            Я обожаю американский сериал «Теория большого взрыва». Главные герои — ученые, молодые ребята. Индус, еврей (американец) и еще два американца, техасец — гений. Тут для понимания — все важно. Не буду пересказывать, но вот, что говорят о нас: весь вклад в науку — тетрис и невесты по интернету, они (русские) придумали освещать улицы лампами накаливания, но бесплатно же их нам не раздают? Все.

            В другом культовом сериале «Карточный домик» (у нас его позиционируют, как интеллектуальный) — наш президент (собирательный образ, но похож на нынешнего) пьет водку из золотой бутылки за 25’000 зеленых, занюхивает ломтем черного хлеба, стучит им об стол и свистит.

            Я иногда теряюсь: где граница стёба над стереотипом и собственно стереотипом? Сейчас нет границ в обмене информации, так откуда это?

            View Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту